Articles

Envie de débuter en FPV Racing?

Envie de débuter en FPV Racing?

Débuter en FPV Racing? Cet article est fait pour vous.
Il existe une multitude de possibilités pour bien débuter en FPV Racing. Nous rentrerons pas dans les détails techniques et les configurations détaillées. Cet article est un peu le test-achat du FPV Racing.

Où acheter?

Nous sommes partis sur deux shops, l’un situé en France et l’autre en Chine. Et oui en Belgique, il n’y pas de structure qui puisse rivaliser. Ce sont deux exemples de magasins online où chacun a ses avantages et inconvénients.
Le premier, c’est Drone FPV Racer.
Avantages:
  • Le shop est près de Nancy en France. Commander le samedi ou le dimanche et livré dès le mercredi en Belgique.
  • Livraison gratuite à domicile avec tracking pour plus de 89€ de commande.
  • Prix imbattables et très proche de ce que vous aurez en direct en Chine.
  • Les derniers produits à la mode sont dispos très vite après leur annonce officielle
  • le système de chat sur le site est très réactif

Inconvénients :

  • le stock n’est pas toujours capable de répondre à la demande
  • le SAV n’est pas toujours très clair sur sa politique de retour et de remboursement. On s’attends à une garantie totale de 2 ans comme la loi l’impose en Europe mais dans les fait on dépend souvent des marques et de leur propre SAV. nous n’avons jamais eu de soucis mais il nous est arrivéer de tiquer et je comprends aussi leur point de vue. Si on prends le cas d’un composants que vous souder, il est modifié. Comment la garantie va t elle s’appliquer par la suite?
Le second, c’est Banggood.
Avantages :
  • les prix imbattables
  • le stock
  • les dernières nouveautés
  • le choix très large de composants
Inconvénients :
  • tout se fait en anglais avec le SAV
  • 3 mois maximum de garantie
  • il faut parfois être très patient pour recevoir ses colis (25 jours), le site envoie depuis la Chine et très rarement depuis des entrepôts en Europe.
  • On s’expose (mais pas toujours) au passage par la douane, avec acquittement de la TVA et la taxe d’importation. Ben oui si les prix sont bons marché, c’est qu’il y a une raison 😉

La frame FPV Racing pour bien débuter

Deux possibilités, à construire (ARF) ou prêt à voler (PNP)
En PNP vous trouverez:
Chez Drone FPV Racer, des racers haut de gamme avec les derniers composants à la mode
Chez Banggood, vous aurez la possibilité de trouver une appareil qui ne vous ruinera pas et qui vous permettra d’effectuer ou non la transition vers un modèle plus évolué.
Un modèle bien éprouvé est le Eachine Wizard X220
En ARF, il vaut mieux commencer par des kits avec des composants pré-sélectionnés par le vendeur. Par après vous évoluerez en fonction de vos envies et de vos connaissances. Il faut bien entendu savoir souder et bricoler. Car c’est vous aller monter votre appareil.

Le Kit FPV

Le kit FPV est tout aussi important car c’est lui qui va vous permettre de profiter du vol en immersion.

Camera FPV:

La caméra est importante, il ne faut pas négliger votre choix.

Les caractéristiques à surveiller sont :

  • La lentille en 2.1 ou 2.5
  • Un nombre suffisant de TVL (600), mais pas excessif (1200) pour la latence. Ce n’est pas parce que votre caméra a beaucoup de TVL que votre image sera forcément la meilleure. En analogique 5.8 Ghz on est limité en résolution.
  • Une fonction WDR activable pour avoir ce genre de résultat. A gauche sans WDR activé et à droite avec la fonction activée.

Quelques exemples:

Runcam

La frime par dessus tout c’est la RUNCAM SWIFT 2 ROTOR RIOT EDITION chez Drone FPV Racer
 Envie de débuter en FPV Racing?
Le meilleur compromis reste pour nous la Runcam Sparrow WDR 700 TVL chez Banggood
Foxeer
Un grand standard en haute résolution la Foxeer Monster V2 chez Banggood

Émetteur :

Il faut faire attention à une chose très importante pour bien débuter en FPV Racing. Un émetteur (VTX) ne peut pas avoir une puissance qui dépasse 25mW en Europe!
Le must c’est le Furious FPV combo Stealth chez Drone FPV Racer il a la capacité d’être réglable en bluetooth via une app sur votre smartphone.
Une modèle hyper pratique pour ne prendre pas beaucoup de place c’est le Eachine VTX03 chez Banggood

Antennes :

 Pourquoi en parler, parce que les voies de la physique vous diront qu’une antenne pourra vous amener plus loin qu’une antenne reçue dans un package avec votre VTX.
 Il faudra faire attention aussi aux types de connecteurs :
SMA ou RP SMA ou UFL ou MMCX
Personnellement nous avons été séduit sur la marque Menace RC et le pack RHCP de chez Drone FPV Racer

Masque, lunettes et retour vidéo:

3 options sont possibles :

Le masque

On a l’impression d’être comme au cinéma et d’en prendre plein la vue

Les lunettes

L’immersion parfaite. Toutefois il faut avoir la bonne morphologie et avoir un modèle qui ne donne pas l’impression d’être au fond de al salle de cinéma.

 

L’écran

Pour les amis, où simplement pour profiter du récepteur diversity intégré.

Pour ta radio

Tout est question de budget! Pour la plupart une marque  de radio ne fonctionne pas avec un autre!
A noter aussi qu’une radio achetée hors Europe ne sera pas compatible avec un récepteur acheté en Europe. Vous aurez tout intérêt à commander votre ensemble dans nos contrées afin d’éviter tout soucis de compatibilité.
FrSky, une marque très répandue dans le milieu du FPV Racing, un must.
Récepteur :
Flysky, une marque abordable (48€) et fiable.
Combo :
Une dernière nouveauté c’est la radio multi-protocole, la iRangeX iRX-IR8M chez Banggood
 

Le chargeur de batteries

Un bon chargeur peut s’acheter en Chine. Il existe des modèles DUO qui ont fait leurs preuves :

Un bon exemple avec le SkyRC D100 chez Banggood

 

Les Batteries LIPO

Les batteries, nous ont les achètes en Europe. Tattu reste une très bonne marque. Pour un quad, partez sur du 1300mAh ou 1500mAh en 3s. Lorsque vous maîtriserez votre engin vous pourrez enchaîner sur du 4s.
 N’oubliez pas les règles de sécurité avec vos batteries! Et ces deux accessoires indispensables!
Un exemple de dégâts que peut occasionner une batterie LIPO

Où voler?

Dans un club comme

Sur un terrain privé avec l’accord du proprio en ne dépassant pas les 10m.

Pour rappel : https://pimousse.be/2017/05/10/voler-drone-belgique/

Où trouver de l’aide?

Ici 😉

Réseaux sociaux sur des groupes Facebook comme

FPV Low Riding Belgium

Belgium FPV

Cet article reflètent nos goûts et notre expérience et ne constitue pas LE référentiel pour le FPV Racing.

Rejoignez nous pour en parler sur les groupes 😉

Bons vols!
Bienvenue chez les ch'tis du FPV

Bienvenue chez les ch’tis du FPV

Faire connaissance avec les autres! La communauté du FPV Racing a explosé ces deux dernières années. Je vais pour ma part vous parler d’une communauté proche : Les ch’tis.

Ch’ti, Chti ou Chtimi, désigne généralement un habitant du nord de la France abusivement. Ce mot onomatopéique est apparu pendant la Première Guerre mondiale, en référence à l’accent picard des soldats nordistes pour dire « c’est moi » (« ch’ti mi »).

Etant de Belgique, les enfants du nord sont ma plus proche communauté française.

Avec cette présentation, sans arrière pensée et sans vouloir ridiculiser les gens, que du contraire, c’est loin des préjugés de la télé réalité que j’ai voulu marquer le coup en vous présentant des concepteurs, des artisans et des entrepreneurs.

Je vous invite dans un tour d’horizon de ce qui se fait donc par là…

Batfly

Stanislas Laboure alias BatFly nous vient de Tourcoing.

Pour participer à cet article, Stan a mis à ma disposition son Batfly 130.

Pour ce build je suis parti la config qui offrait le meilleur rapport qualité/prix. Un build qui tient la route pour un débutant sans se ruiner!

Liste du matos

Frame : Batfly 130

Moteurs : 4 X Racerstar Racing Edition 1407 BR1407 3500KV 2-3S Brushless Motor 

ESC/Carte de Vol/RX Frsky : Eachine Minicube Flytower 20x20mm Compatible Frsky RX F3 ESC

Caméra : 600TVL 100 Degree 1/4 Cmos 2.8mm Lens FPV Camera PAL/NTSC 3.3-5V

TX Vidéo : Eachine ATX03 Mini 5.8G 72CH 0/25mW/50mw/200mW Switchable FPV Transmitter w/ Audio

Lipo : Eachine Lizard95 FPV Racing RC Drone Spare Part 11.1V 550MAH 40/80C LiPO Battery

Présentation

Le kit est à assembler et la visserie est fournie. C’est du M2, faudra prévoir de quoi!

La bottom plate fait 3mm.

La top Plate fait 80mm de long.

Il ressemble à un bon vieux ZMR !

Poids contenu de 30g à nu.

Montage

Premier montage à blanc pour vérifier l’agencement.

Montage du cube et des moteurs en moins de 10 min.

Pour la partie caméra, mon ami Pavlo a conçu cet élément en 3D pour y fixer le micro caméra.

Il y a trois modèles : 0°,15° et 30°

Mise en place de la caméra et du VTX.

Le petit Batfly 130 est de taille respectable.

Vidéo

La Batfly emmené par ce set-up ne trompe personne. C’est facile à monter, à régler et…à voler. Seul regret, ne pas pouvoir l’emmener en 4s!

Da Ou

Da Ou Banner

David Depaix alias Da Ou est un habitué puisque nous lui avons déjà consacré un article ici https://pimousse.be/2016/08/17/portrait-da-ou-pilote-fpv-freeride/

David a mis à notre disposition une frame Tiny Invader.

Liste du matos

Frame :

Moteurs : Emax RS1306 4000KV CCW

ESC/Carte de Vol: 6.5g 20x20mm HGLRC XJB F428 Micro F4 AIO OSD BEC Flight Controller & 28A Blhel_S BB2 2-4S 4 in 1 ESC

RX: Frsky XM+ Micro D16 SBUS Full Range Receiver Up to 16CH

Cam : RunCam Micro Swift 600TVL 2.1mm/2.3mm IR Blocked 1/3 CCD FPV Camera PAL/NTSC 5.6g

VTX : Runcam TX25 5.8G 48CH 25mw Video Transmitter for Micro Swift Micro Swift 2 Micro Sparrow

Lipo : Eachine Lizard95 FPV Racing RC Drone Spare Part 11.1V 550MAH 40/80C LiPO Battery

Présentation

Je suis parti sur un combo HGLRC qui offre l’avantage de pouvoir supporter 28A en continu, aussi bien en 3S qu’en 4S.

L’assemblage du Tiny est très simple. Il suffit de suivre la notice. Ça peut paraître con, mais j’apprécie quand le fabricant détaille l’assemblage de son produit.

 

Pour la partie FPV, le combo Runcam micro swift m’est apparu comme une évidence, tellement c’est facile à assembler et l’encombrement est du coup réduit.

Le build terminé

La différence se situe là, le poids! 107g!

Vidéo

La machine m’a vraiment bien plu avec ce set up, Léger et rapide, j’ai adoré! Solide aussi vu les gamelles dans les murs et sur le mobilier de la salle de sport.

Et les activités dans le nord c’est comment?

Winter is coming #fpvaddict #fpvlife #fpv #drone #dronestagram #got7

Une publication partagée par Pimousse (@pimousse.be) le

Drone Arena

Gauthier est à l’origine du projet Drone Arena. Il occupe depuis pas mal de temps une place importante dans le milieu du FPV racing. C’est grâce à ses tutos et articles sur son blog Mondrone.net sous le pseudo de Papy Maurice que pas mal de gens ont pu avancer en 2015 et 2016. Se faisant plus discret sur la toile, il a préparé ce qui va devenir un lieu incontournable dans le paysage du FPV.

Le concept de Drone Arena, c’est une salle près de Lille, dédiée au pilotage en immersion. 680m² de circuit pour 6 pilotes!

Plus d’infos ici : Drone Arena

Le reportage de M6 avec nos amis du Belgian Drone fun Tour, la famille Facchin 😉 AQui n’ont pas hésité à donner de leur personne pour tester le concept.

Le reportage de France 3 où l’on voit un journaliste qui n’y connait pas grand chose en FPV, se laisser guider et essayer le concept.

Drone Arena : 3 bonnes raisons de tester !

C'est une première en Europe, ça se passe à Marcq-en-Baroeul, on vous donne 3 bonnes raisons de tester la course de drone en immersion !

Publié par France 3 Nord Pas-de-Calais sur dimanche 19 novembre 2017

Drones Park

Il existe d’autres projets notamment à Dunkerque avec le Drones Park.

Le projet est géré par Olivier Victorri.

La Philosophie

L’innovation en partage

DronesPark explore,  à travers les drones et autres objets télécommandés, les capacités de convivialité, d’innovation, de partage de connaissances et de savoir-faire qu’offrent les nouvelles technologies.

Le collectif au cœur des activités

S’entraider, changer son point de vue, encourager la collaboration de différents acteurs (entreprise/particulier/association/collectivité/scolaires…) ou entre participants d’un même atelier sont autant de qualités mises en avant lors des sessions de DronesPark.

Des partenariats dynamiques, un lieu en projet

Soutenu par Spark&Co, DronesPrak ambitionne de créer un espace de vol, un lieu d’expérimentation en matière pédagogique et d’innovation sociale et un lieu de vie, implanté au cœur des activités de la ville.

Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’aller leur rendre visite.

Voici donc un teaser.

Et une retrospective

Merci à tous les acteurs de cet articles pour votre temps et votre patience!

Bons vols

Lunettes FPV Eachine EV100 - Le test

Lunettes FPV Eachine EV100 – Le test

Coucou les pilotes ou futurs pilotes,
Depuis l’annonce de la marque Eachine sur le commercialisation de sa nouvelle paire de lunettes EV100, les passions se sont déchaînées, les rumeurs se sont acharnées… à l’arrive des premiers exemplaires la désillusion à fait place au sentiment d’émerveillement…
Certains ont vanté tous les mérites mais était ce justifié?
J’ai sauté sur l’occasion pour me prendre un exemplaire chez mon ami d’addiction banggood.. ai attendu… attendu… attendu que ça arrive dans ma boite… et voici mon avis 🙂

Données technique

Résolution: 720 x 540
FOV (angle de vue): 28 degrés
Affichage: 4:3
OSD intégré
Racing mode
Debug mode
Focale ajustable
IPD (distance inter pupillaire) ajustable de 58 à 68mm
Entrée/ Sortie Vidéo (via jack 3.5mm)
Récepteur: 5.8GHz 72 canaux
Sensibilité: -93dB
Double antenne en RP-SMA (impédance 50ohm, Gain 3dBi)
Recherche automatique
Format vidéo PAL/NTSC
Ventilateur incorporé
Sortie audio (via jack 3.5mm)
Tension de fonctionnement: 7.4v (2s) avec alarme batterie faible à 6.8Vdc
Connexion USB pour mise a jour ou utilisation en tant que powerbank
Dimensions: 165 x 76 x 30
Poids: 221g

Unboxing

Arrivée du célèbre sac poubelle tout droit venu de chine.

A l’intérieur le produit dans sa boite est bien protégé dans un film de mousse.

Le packaging est pas mal foutu, bleu couleur hi-tech !

Sur le coté de la boite on a tout ce qu’elle est censée contenir.
 

De l’autre coté de la boite on est averti sur la couleur contenue… ça tombe bien c’est blanc que j’ai demandé !

La tranche de la boite nous dévoile toutes les fonctionnalités principales

un code QR est présent sous la boite.. scannez vous serrez redirigés :p

Prêt à suivre le déballage? 3… 2 … 1… c’est parti !

On ouvre délicatement la boite pour y découvrir le manuel.
Vous savez ce bout de papier que vous ne lisez jamais ou qui contient pourtant majorité des réponses à vos questions.

Sous le manuel une trappe en carton.. vite, vite, soulevons !

La voilààààà… précieuse tant attendue.
J’en ai l’eau à la bouche.

On retire les lunettes et??? c’est tout?? mais non !

De part et d’autre se trouvent des petites boites contenant le petit matériel.

Ouvrons la boite de droite.
Elle contient les deux antennes 3dBi, un câble usb et un strap velcro pour bien harnacher la batterie.

La boite de gauche contient la batterie, emballée de surcroît dans un sachet zip.

Tour d’horizon

Un peu plus de détails ça vous dit?
Prise en main.
Tout en plastique lisse, elle sont relativement légères.
Le sentiment à la prise en main est assez convaincant, ça ne fait pas lunettes bon marché.
Sur l’avant est imprimé la marque qu’on tentera de dissimuler sous un bel auto-collant.

Vue du dessus, on retrouve de chaque côté un connecteur RP-SMA sur lesquels viendront se visser les antennes batons reçues.
Au milieu un petit grillage en plastique sous lequel est dissimulé le ventilateur.
Et de part et d’autre du ventilateur se trouvent les boutons de réglages.

 
Vue de derrière et de la double optique.
Chaque oeil possède son écran.
Un mousse, peu dense, est déjà collé sur le contour; il augmente le confort lors du port et atténue fortement la lumière rendant le sentiment d’immersion plus prononcé.
Un bandeau de tête élastique et réglable est aussi présent permettant de maintenir les lunettes sur nos grosses têtes.

Sur le dessous on retrouve les réglages pour la distance inter pupillaire (des tirettes en plastique), les réglages focale (des petites molettes en plastique) et un interrupteur qui permet de mettre en route ou couper le ventilateur.
Notez que le réglage de la focale est une option qu’on ne retrouve jamais sur les lunettes habituelles… elle permet aux porteurs de lunettes d’appliquer directement la bonne correction à leur vue 🙂

 
Sur le coté gauche, le connecteur usb servant aux mises à jour et le connecteur jack 3.5mm pour l’audio.

Sur le côté droit, le connecteur d’alimentation et le connecteur jack 3.5mm servant à l’entrée/sortie vidéo analogique (CVBS)

On visse les antennes bâtons sur les connecteurs RP-SMA et voilà ce que ça donne.
Sexy !
Mais ce le sera encore plus avec une antenne pagoda et une antenne patch.

Petite vue en contre plongée de l’ensemble complet avec sa batterie.

La batterie

La batterie fournie avec les lunettes a un look sympa.
C’est une Li-Po 7.4V (2S) de 1000mAh.
Elle est moulée avec des encoches qui la maintiendrons un peu mieux dans le bandeau de tête.
Elle contient un petit module qui permet de savoir son niveau de charge en appuyant sur un bouton.


Le connecteur à brancher sur les lunettes et une prise d’équilibrage pour la mettre a charger dans votre chargeur de batterie préféré.

Vue d’un peu plus près du module qui permet d’estimer le niveau de charge restante dans la batterie.

Les précautions d’usage sont notées sur un côté de la batterie.
On ne rigole pas avec la sécurité, surtout à l’utilisation de batterie LiPo

Besoin d’un chargeur dédié pour cette batterie?
Néni hein! ça se charge aussi en USB !

Le Test

On branche, on revêt et… on pleure !
Première réaction “MAIS c’est TOUT PETIT l’image là dedans”…
ha ouais un FOV de 28 degrés c’est déjà pas grand mais là c’est vraiment pas grand.

On chipote un peu avec les boutons et le téton présent sur le dessus des lunettes.
Il faut un peu de temps pour s’y faire, appui court, appui long, gauche, droite, haut, bas, étoile, carré… heureusement l’osd permet de savoir un peu ce que l’on fait.. seulement un peu car certaines actions ne sont pas affichées (comme le réglage contraste ou luminosité avec le téton gauche/droite/haut/bas).

On ne voit pas très bien mais c’est le band scanning qui est lancé et il est long… trèèèèès long !!!

Bim bam boum, recherche d’un signal vidéo.. ça tombe bien je trouve le mien et affiche ma super image de caméra runcam swift 2
J’ai dis ma super image? sur un autre masque ou lunettes dans ce cas car ici l’image est terne et fade, le rendu des détail est peu présent.. c’est pas beau !!!

Côté qualité de réception du signal vidé ça reste correct.. sans plus..
Il lui manque un bon vrai récepteur diversity.
En effet ici on a deux antennes mais un seul récepteur. Il choisit quelle antenne reçoit le meilleur signal et switch dessus.

Points positifs car il y en a quand même, c’est le réglage de l’IPD et de la focale.
Bien que le réglage IPD est disponible sur les grandes marques et est devenu une option de série, le réglage de la focale lui n’est jamais présent. Chez les autres il faut jouer avec l’ajout de verres correcteurs entre l’oeil et l’écran des lunettes. Ici on tourne une petite molette et la correction s’opère.
GENIAL pour ceux qui portent des lunettes, elles pourrons corriger directement et adapter les lunettes au mieux à leur vue.

Mesures

Parlons du poids.. important quand on les a sur le pif.
Il reste très correct à 174g sans la batterie

Et 231,5g avec la batterie.

Les dimensions des lunettes sont d’environ 17cm de largeur sur 7,5cm de profondeur

Parlons de la batterie:
Elle pèse 58g.

Ses dimension sont à peu près 65mm x 32mm x 22mm.

Un petit test supplémentaire

J’ai placé un périphérique de capture vidéo/USB sur la sortie vidéo des lunettes.

L’image est nettement meilleure que celle affichée.
La restitution des couleurs est bien plus fidèle et la netteté enfin présente.

Image de l’écran des lunettes.

Image du périphérique de capture vidéo.
NB: on notera que l’osd des lunettes n’est pas transmis dans le flux vidéo de sortie.

Conclusion

Même si ça semble bien conçu et respire la confiance à la prise en main, on est rapidement déçu lorsqu’on allume les lunettes pour afficher un signal vidéo.
Ecran trop petit qui donne l’impression d’être au dernier siège de la dernière rangée d’un immense cinéma.
Qualité de réception moyenne, image terne et peu détaillée, c’est même limite difficile à utiliser pour un habitué du FPV.
En oûtre on aurait au moins apprécié recevoir un petit sac de rangement avec celles ci.

Si vous n’avez pas le budget.. épargnez encore un peu et achetez une paire qui donnera une meilleure expérience.
Si vous profitez d’une super ristourne avec des réductions supplémentaire et que vous avez envie de flamber.. ok prenez les pour dire que vous aussi vous les possédez ou pour les prêter aux personnes souhaitant vous accompagner en vol (mais franchement je n’oserais pas afficher ma discipline aux travers de cette vision décevante)

Liens intéressants

Les lunettes Eachine EV100 disponible sur la boutique

Exversa Juno – Le design ultime ?

Présentation

Il est temps de vous parler d’une frame avec un design et une conception hors du commun.

Nous sommes tombé sur un post Facebook présentant le Exversa Juno.

La page Facebook est disponible ici et le site web exversa design ici

En ce qui me concerne, je suis resté sans voix devant la finition et l’aboutissement du résultat final, inutile de préciser que le coup de coeur fut immédiat 🙂 !

Nous avons donc pris la décision de commander un exemplaire avec les bras 5 et 6 pouces pour vous le présenter (ici en 6 pouces).

Il est disponible en 5 pouces (220 mm) pour 78 grammes ou en 6 pouces (250mm) pour 85 grammes.

Le kit Exversa Juno complet comprend

  • Le pod complet avec les tubes d’antenne et les embouts de tubes( les découpes permettent d’utiliser toutes les caméras HD).
  • la main plate en 6mm
  • 2 plates de 2mm venant prendre en sandwich la main plate de 6mm et servant de fixation pour la carte de vol.
  • 6 bras du format choisis à la commande en 6 mm
  • un kit de fixation pour la carte de vol
  • 20 vis M3 x 12mm en titane
  • une clef 6 pans 2mm permettant de monter le châssis
  • un outil en carbon pour le changement d’hélices.
  • un porte clef Exversa assez classe.

La frame dispose d’un système de changement de bras rapide à (3 vis), il faut 5 min pour changer un bras.

Un système simple et éfficace permet d’augmenter la résistance en cas de choc sur les bras, ils viennent épouser la forme de la main plate une fois fixés.

ici le système de verrouillage des bras(v1)

Et voici la v2 plus solide

 

 

 

 

 

 

Le design de ce châssis en nid d’abeille apporte plusieurs avantages :

  • Il permet une fois en vol, d’optimiser la pénétration dans l’air et de mieux refroidir les composants.
  • l’aérodynamique est optimal, car l’air passe a travers le châssis.
  • le gain de poids
  • la résistance structurelle accrue
  • la répartition des forces en cas de choc violent

Le Pod

Le pod est en nylon injecté, il est très solide et disponible depuis peut également en blanc et en rose.

Il se fixe par le bas de la main plate a l’aide de 4 vis et permet de fixer toutes les caméras HD fréquemment utilisée en FPV.

La Caméra se fixe par la lentille et cela ne pose pas de problème particulier.

Par contre, on est obligé d’utiliser un esc 4 en 1 sur cette frame.

Le montage

J’ai choisi pour ce montage les composants suivants pour la version 5 pouces :

– Moteurs : X-Foot(sunnysky) 2207-2600kv disponible ici

– Carte de vol : Racestar F3S Full AIO – ESC 30amp – Osd / Bec –  disponible ici

– Caméra : Foxeer Xat 600m HS 1177 –  disponible ici 

– VTX : VTX03 25MW- 50MW -200MW disponible ici

– RX : FRSKY xm+ Disponible ici

Cette carte de vol permet un montage propre, simple et rapide en simplifiant au maximum le câblage pour un tarif imbattable.

Il suffira de raccorder la XT 60, les 4 moteurs, la caméra, le rx et le vtx alimenté en 5 volts par le bec intégré.

Elle gère le Dshot 600 d’origine et les réglages esc son correct à l’exception des Min & Max de série qui sont inadaptés au Dshot.

L’osd de la carte est entièrement configurable dans BETAFLIGHT.

Elle dispose également d’un capteur de courant.

J’ai ajouté un condensateur 25v de 1000uf pour filtrer l’ensemble.

Le poids en ordre de vol sans lipo est de 289 grammes.

Les 2207 – 2600 kv apportent un couple énorme avec les hélices adaptées

Le build terminé

La video du Maiden

Conclusion

Cette frame conviendra mieux pour du freeride et du freestyle en 5 ou 6 pouces, elle est très rigide et a une très bonne inertie,

il serait préférable d’avoir le pod en tpu pour la longévité même si celui d’origine encaisse bien les chocs.

Le verrouillage des bras dans sa 2eme version apporte encore une rigidité supplémentaire.

Bons vols

RC Banger Racing

RC Banger Racing

RC Banger Racing is category that isn’t well known in Belgium, but it’s really popular in the UK. 1/12th scale cars with mechanic speed controllers (two-speed) and brushed motors racing on an oval track to get as much laps as possible. One tiny difference with normal racing: contact is allowed. When you see 30 to 50 RC Banger cars racing eachother in the videos online, you just want to get into the fun.

 

Ipswich Oval Racing Club

Ipswich Oval Racing Club (UK)

We’ve asked the Ipswich Oval Racing Club to do a small interview about RC Banger Racing. They’ve been around since 1996 and meet every Friday evening around 6.30pm.

What makes RC Banger Racing a fun category of RC?

IORC: RC Banger Racing is fun for everyone of all ages and abilities. It allows everyone to both race with a smooth drive or to crash their oponent, often proving fun esepcially for families!

What do you need to get started in RC Banger Racing?

IORC: To start RC Banger Racing, you need to contact Kamtec, LargeIT or Mardave for a 1:12th scale banger setup and you’re ready to go!

Do you need to have any experience in RC to get started?

IORC: No experience needed at all! Just grab a handset/remote and away you go! We even have a 2 year old who races at Ipswich Oval Racing Club.

How did your club got started?

IORC: Ipswich Oval Racing Club was started on 4/3/1996 by a group of men who had been travelling down south to enjoy racing with others. The sport was very small back then but now there are clubs within a few miles from where you live in the UK it seems!

What’s the main audience for this type of racing at your club?

IORC: Our main audience is usually children from approx. 7 years to grown men at 50+ years. We have two people with cerebal palsy and are wheelchair users, one amputee who only has one arm/hand plus myself, Chair of the club, doing as much as possible who is also a wheelchair user. We have children of all ages involved aswell as adults of any age. It really is great fun for everyone!

Do you have any advice for people who want to get started with RC Banger Racing?

IORC: My advice for people who are interested is to find their local club and go along a couple of times and try someones car, get a taste for it… I guarantee you’ll get the bug for it! Anyone in RC Banger Racing will chat with you and explain whats what and how things work. Keith at Kamtec, Large at LargeIT and Chris at Mardave are all great and will advise on how to get started and what you need. Hope to see you soon if you’re reading this!

RC Banger Kits

Good news! The car kits are very cheap and easy to build and repair. For about £99 you get a complete Kamtec SWB (short wheel base) Banger Kit, including a rolling chassis, servo’s, speed controller and motor. Even a ABS body shell of your choice is included. The only thing you need are batteries, a radio and receiver.

Kamtec SWB Banger Kit (£99)

 

Building the Kamtec SWB Banger Kit

All parts come in seperate plastic bags so that it’s easy to find the components you need during the build. Included is a clear building manual that is divided in 12 stages that show you exactly where every part goes on the car.

Kamtec SWB Banger Kit – parts

The build starts with mounting the wishbones on the 3mm aluminium chassis, together with the other support standoffs to mount the topplate and motor mount. It’s important here to not tighten the nuts on the standoffs too much, as this will deform them.
Next up is the servo. Drill out the middle holes on the sides of the servosaver to the width you need to insert the steering balls and secure them with a locknut. Before mounting the servosaver, it’s advised to center the servo first. This way you don’t need to disassemble it when connecting everything for the first time. Once that is finished, you can mount the servo to the chassis with the servo mounts.

Kamtec SWB Banger Kit – chassis and standoffs

Then we build the front wheel steering out of the stub axles, kingpins, springs, e-clips and ball joints. I used the middle holes to mount the ball joints, as the servo has more than enough range to max out the steering. Mount the turnbuckles onto the ball joints and we finished up the steering part.

Kamtec SWB Banger Kit – steering and suspension

Now that the front is finished, it’s time to work on the back of the car. The motor mount fits over the two screws we already assembled in the first part of the build. We then secure the motor mount onto the frame using the different parts (like O-rings) provided to dampen the movement of the mount.

Kamtec SWB Banger Kit – motor pod

On the back of the motor mount, we install the suspension springs. These might require some tuning depending on which track you race, but since all this is also new for me, I can’t give any advise yet.

Kamtec SWB Banger Kit – rear suspension

The top plate comes pre-assassembled and fits easily over the standoffs we mounted earlier. Before mounting the top plate, first screw on the body posts. Then secure the top plate with locknuts, easy as that!

Kamtec SWB Banger Kit – top plate

We move to the back one more time to fit the axle, bearings, spur gear and spacer. The whole part will align like it should when mounting the wheels to the axle. The mounting of the wheels is done with locknuts, so do not overtight them as this will block the wheels from moving and possibly damage the thread on the axles. Next up are the two other body posts that go onto the front of the car.

Kamtec SWB Banger Kit – tyres

The motor needs to be soldered to the two wires coming of the speed controller. After you are sure the wires are soldered correctly, you can mount the motor using the two screws provided. Put a piece of paper between the pinion gear and the spur gear and fasten the screws. Normally, this gives you the right play between the two gears.

Kamtec SWB Banger Kit – motor and gears

And you’re done! This car takes about 20-30 minutes to fully assemble, easy as that!

 

If you’re interested in RC Banger Racing, feel free to join the Facebook group for Belgian and Dutch drivers.

https://www.facebook.com/groups/rcbangerracingbenl/

I’d like to thank the Ipswich Oval Racing Club for the interview and everyone who has helped me getting started!

 

Usefull links

RC Banger Racing BE/NL: https://www.facebook.com/groups/rcbangerracingbenl/

Kamtec SWB Banger Kit: https://www.btowstore.com/epages/BT4645.sf/secc87c8d610e/?ObjectPath=/Shops/BT4645/Products/K0445%5B4%5D

Kamtec Models Facebook group: https://www.facebook.com/groups/Kamtec/

Ipswich Oval Racing Club website: https://iorc.weebly.com/

 

Build video

 

Moka Jadina, beauté et efficacité!!

Présentation

C’est avec plaisir que je vous présente le Moka Jadina by Mokaframe, fabricant qui nous vient du Canada pour ceux qui l’ignoraient. Quad au format X de 220 mm que vous pourrez trouver dispo en Belgique sur le site ZoneFPV51

Le packaging est classique de l’extérieur et la boite est bien résistante.Votre machine arrivera en état impeccable!

Il en est tout autre pour l’intérieur qui protège au top le Jadina avec une mousse dense découpée avec soin! Je vous laisse en juger par vous même 😉

Alors….c’est beau hein… 😀

Petite attention de la part de Mokaframe avec en cadeau avec la frame un porte clé à l’effigie du logo de la marque.

Specs

  • Chassis au format X de 220 mm
  • Carbone finition glossy de 5mm d’épaisseur pour les bras, 3mm pour les supports moteur et 1,5mm pour les plates.
  • Partie centrale en aluminium anodisé ( 2 parties )
  • Inclinaison des supports moteur réglable ( 2 positions ) et ce pour les bras avant et arrière.

J’avoues avoir pris plaisir à prendre les photos tellement je trouve la machine belle! Ça change complètement des machines que l’on rencontre au quotidien et ça, ça fait du bien! L’idée m’est même venue de le mettre en vitrine lol.

Allez, on assemble le tout et voyons de quoi ça a l’air…

 

Allez…avouez le, vous vous êtes au moins dit une fois : oh pu…rée!

Sur la photo qui suit vous pourrez voir les percements qui sont sur les bras et qui, vous permettrons de fixer la cale du support moteur plus bas pour l’avant et plus haut pour l’arrière et ce afin pouvoir incliner les moteurs.

Voici une photo détaillée des bras pour vous montrer le système de fixation du support moteur sur le bras.

Pour ceux qui s’interrogent de savoir si ce systeme de fixation est résistant je l’invite à regarder la vidéo en fin de review 😉

Matos choisit pour le build

Cette config est vraiment très agréable à voler pour un poid final de 360 grammes

Voilà donc le Jadina prêt!!!

Sur la photo qui suit vous pouvez vous rendre compte de la position des moteurs arrière par rapport aux moteurs avant. Ce type de montage est effectué sur quad appelé V-Tail. Ce positionnement permet d’obtenir une réactivité accrue sur l’axe du lacet ( yaw )

Le vol

Allez, c’est parti, on branche la lipo et Go!!

J ai effectué les 1ers vols en laissant les supports moteurs à leur emplacement initial. La machine est très saine en vol et je me rend compte de la réactivité du Yaw ( ca m’a d’ailleurs rappelé un peu mon hunter v-tail 400 Dialfonzo pour ceux qui connaisent )

J’ai également testé en inclinant seulement les moteurs arrière, et la….waouh, la prise de vitesse est vraiment bcp plus flagrante. De part l’inclinaison, on obtient un effet de push. Meme en restant à mi-gaz, la machine prend de la vitesse mais sans pour autant incliner. C’est très agréable!

Prochains test pour moi, incliner également les moteurs avant et voir le résultat.

Vidéo du vol

Conclusion

Une fois de plus MokaFrame à réalisé une machine qui sort de l’ordinaire, d’excellente qualité et au design innovant.

Et avouons le, une machine hyper sexy!

Je vais poursuivre mes tests avec les inclinaisons moteur, c’est vraiment plaisant de modifier complètement le comportement d’une machine rien qu’en déplaçant 2 vis 😀

Bons vols!

Redeos.

Eachine RatingKing, le buggy FPV que vous allez adorer !

Eachine RatingKing, une voiture FPV pas comme les autres…

Coucou les amis.
Nous avons eu le plaisir de recevoir un exemplaire à tester de la nouvelle voiture RC Eachine distribuée par Banggood.
Sous la forme d’un Buggy 4×4 format 1:14 assez rapide, il a surtout une chouette particularité; celle d’être déjà entièrement équipé pour le FPV.

Je vous propose un petit review comme on a l’habitude de faire, ici, au labo !

Ce buggy est RTR (ready to ride) c’est à dire que tout est compris dans la boite… Voiture, radio, lipo, accus, chargeur, caméras,… tout est inclus !

Caractéristiques technique

Type de véhicule: Buggy 4×4
Echelle 1:14
Dimesions: 333 x 200 x 200mm
Poids: environ 988g
Hauteur de caisse: 25mm
Taille des pneus: 74 x 30mm
Taille des roues: 56 x 28,5mm
Moteur: Brushed 390
Esc: Brushed 320A
Fréquence de réception 2.4GHz (télécommande)
Fréquence d’émission 5.8GHz 40 canaux (vidéo)
Puissance d’émission 25mW (vidéo)
Caméra CCD 1000TVL avec ouverture de 110 degrés
OSD avec temps écoulé, tension batterie, fréquence vidéo.
Alimentation par batterie LiPo 2S de 1500mAh
Vitesse max: 35 km/h
Led haute luminosité RGB (7 couleurs disponibles)

Unboxing

Une énorme boite m’est parvenue avec un peu de retard sur l’horaire prévu… merci la douane !

Dans l’emballage “sac poubelle” noir, on trouve une sous couche matelassée qui emballe notre produit tant attendu.

Un quart de seconde plus tard, trop pressé de découvrir la Eachine RatingKing, l’emballage est arraché.
Le packaging est fidèle à Eachine.. on voit déjà des trucs qui font briller les yeux.. un superbe buggy avec sa télécommande et une vitesse annoncée à 35 km/h.

Je vous ai fait quelques photos de la boite sous tous les angles, libre à vous de cliquer sur les images pour agrandir (petit rappel: toutes les images de ce review, comme des autres reviews, sont cliquables pour agrandir)

On ouvre cette belle boite et … hoooo !!!! la voiture est là, convenablement calée et protégée par un pliage judicieux du carton. 

En voyant ça on a qu’une envie.. la prendre en main, l’allumer et l’essayer… patience…

Sous la voiture vous trouverez le manuel d’utilisation (blablabla.. à lire absolument !)

On retire la couche dans laquelle était coincée la voiture pour découvrir deux boites en carton supplémentaires.

L’une des boites en carton contient la télécommande.

Un petit zoom sur la télécommande typique aux voitures RC.

Dans l’autre boite en carton on retrouve les auto-collants pour personnaliser sa RatingKing, un tube rouge pour éviter que l’antenne de l’émetteur vidéo traine au sol, un sachet zip avec le chargeur de batterie, un autre sachet zip avec une caméra d’enregistrement??? mais OUI ! en plus de la caméra FPV déjà embarquée sur la voiture, on reçoit une caméra HD pour enregistrer ses runs ! SUPER !

Tour d’horizon

L’unboxing c’est bien mais allons voir le produit d’un peu plus près.
J’ai glissé le tube rouge sur l’antenne de l’émetteur vidéo, ça se loge parfaitement et facilement.
La connectique batterie fournie d’origine est de type T dean; personnellement toutes mes lipos sont en XT60 , j’ai donc modifié les connecteurs sur la voiture et sur la lipo dans le but d’uniformiser l’utilisation.

Vue d’un coté, j’ai volontairement laissé la pellicule plastifiée de protection sur la carrosserie.. un tantinet maniaque ça évitera les premières griffes :p

Vue de l’autre coté de la voiture.
On distingue vers le centre les connecteurs rouge qui permettent de brancher l’émetteur vidéo.

La voiture vue du cul-cul. Pare choc arrière et une LED à l’arrière de l’émetteur vidéo.
Cette LED haute luminosité est de type RGB (rouge-vert-bleu, soit multicolores), vous pourrez changer sa couleur, pour vous distinguer lorsque vous roulez à plusieurs ou juste pour avoir la couleur qui vous va bien, en modifiant la position des micro switchs présents sur la gauche de la led.

Vue du dessus de la voiture. C’est beauuuuu !

Vue du dessous de la voiture, entièrement protégée par une coque synthétique super solide.

Vue sur la caméra FPV présente dans l’habitacle.
C’est une caméra Eachine 1000TVL.
Cette caméra ne m’est pas inconnu car je l’utilise souvent dans mes ailes volantes au vue de son prix bas, de son encombrement minime et de son rendu d’image claire et détaillée.

Vue de face de la caméra (avec son cache de protection).
Comme vous pouvez aussi le voir, une batterie LiPo est déjà installée dans le véhicule.
C’est une batterie 2S de 1500mAh.. ça s’annonce plutôt bien tout ça 🙂

Vue plongeante dans l’habitacle, depuis l’arrière de la voiture.

En détails

Dans le ventre de la bête on trouve.
Un esc pour moteur brushed, un moteur brushed, un switch ON/OFF (qui ne sert pas à grand chose), un récepteur PWM et le servo de direction.

Comme vous pouvez le remarquer, j’ai déjà modifier le connecteur de l’esc pour utiliser une connectique XT60.

L’antenne qui dépasse à la verticale de la voiture est l’antenne du récepteur de télécommande.
D’origine cette antenne est placée au centre, le long du renfort en plastique.
Pensez à la dégager de là et la placer à la verticale, faites la sortir par un des cotés du carrosserire, votre portée sera grandement améliorée !!!

Pour solidement attacher la batterie, un bac de maintient et deux sangles à velcro ont été placées.
Vous avez besoin de connaitre la taille des batteries qui peuvent rentrer dedans?
Elle fait +- 90 x 35 x 15mm (c’est une 2S 1500mAh 30C)
Le bac qui accueil la LiPo fait environ 104 de long et est volontairement plus grand pour que les câble de la LiPo restent dedans.

L’esc pour moteur brushed et ses ailettes de refroidissement en aluminium.
Il faudra bien ça pour dissiper la chaleur générée par l’utilisation intensive du moteur et des ampères qui passeront au travers.
On distingue aussi le switch ON/OFF. Perso je trouve qu’il ne sert à rien car brancher/débrancher la batterie va tout aussi vite qu’aller activer le switch.

Vue sur le moteur brushed.
Veuillez constater que toutes le connections sur les câbles sont protégées par une gaine en plastique transparent qui bloquera la poussière, légères projections d’eau ou évitera simplement de provoquer des courts-circuits.

Attention ! Comme vous pouvez le voir sur l’auto-collant, le moteur brushed devient très très chaud bouillant pendant l’utilisation. Evitez d’y toucher directement au risque de sévèrement vous brûler !

Vue de près du récepteur de télécommande 3 voies PWM de Eachine.
Seules 2 voies sont utilisées: l’une est connectée à l’esc qui pilotera le moteur, l’autre est connectée au servo-moteur qui pilotera la direction du véhicule.
Tout est déjà bindé d’origine.. y a rien à faire 🙂

Zoom sur le servo moteur de direction et ses axes en aluminium.
Tout est proprement installé.
Cependant pensez à remettre un petit coup de tournevis partout dans la voiture par sécurité.

Vue de près sur les suspensions à ressort des roues, des barres de maintient et des arbres de propulsion.
Chaque roue est indépendante. C’est un vrai 4×4 !

La roue et ses dessins vue de plus près.
L’accroche est bonne sur route, un peu légère dans les graviers ou la terre.

Vue sur l’avant de la voiture qui laisse dévoiler son pare choc en plastique.
Notez que beaucoup de pièces sont en métal mais sont souvent serties dans des supports en plastique.
Bien que ce plastique est solide et de qualité, ne maltraitez pas trop la bestiole car ça risque de se fendre/casser.
Perso j’ai déjà pas mal maltraité ma RatingKing et n’ai encore rien cassé !

Petite info supplémentaire le pignon du moteur brushed est en métal, le reste est en plastique/Nylon/Je sais pas trop.

Il y a 4 agrafes de maintient à retirer (2 devant, 2 derrières) et vous pouvez retirer la carrosserie de votre voiture.

Comme la caméra et l’émetteur vidéo sont fixés sur la carrosserie, Eachine a eu la super idée de placer un connecteur JST pour connecter/déconnecter rapidement le combo lorsque l’on souhaite enlever la carrosserie.

Vue du dessous de la caméra. Rien de spécial.
3 fils y sont connecté au travers d’un connecteur. Jaune (signal vidéo), rouge (alimentation positive), noir (masse GND)

Quelques autres vues de ce qu’il y a sous le capot 😉

L’émetteur vidéo est placé sur l’arrière de la carrosserire, solidement fixé en dessous au moyen de deux vis.
Sur le dessus de ce dernier on distingue un petit bouton rouge. Il sert à configurer l’émetteur vidéo au travers de l’osd, changer de canal vidéo/bande de fréquence.
 

Comme déjà annoncé plus haut, sur l’arrière du boitier émetteur vidéo, se trouve une led multicolore haute luminosité. les micros switchs présents à coté permettent de changer sa couleur en mixant le Rouge/Vert/Bleu.

quelques vues supplémentaire de la voiture:

La radio

La radio est fournie avec la RatingKing.
Elle est toutes en plastique et il faut l’avouer, même si elle fait bien son travail, elle fait terriblement bon marché !

On retrouve tous les réglages standards d’une télécommande de voiture RC.
Trims et ajustements se font via des touts petits potentiomètres.
Un switch est également présent pour procéder l’inversion des voies.
Il ne faudra pas trop tirer sur la gâchette de gaz car elle est un peu légère. (notez que tirer la gâchette fait avancer le véhicule et pousser sur la gâchette le fait reculer)
Pour la direction, il faudra tourner la jante qui est du plus bel effet (hum hum)

En dessous de la télécommande on retrouve le logement pour les piles/accus.
4 accus rechargeables NiMh de 2400mAh sont déjà placés dans la télécommande (ils ont vraiment pensé à tout !)

Autres vues de la télécommande.

Options fournies

Dans l’un des sachets zip fourni (se trouve dans l’une des boites présente dans le fond de la caisse) on retrouve quelques accessoires.
Une batterie LiPo 1S (3.7V) de 250mAh qui servira à alimenter la caméra HD d’enregistrement qui se trouve dans l’autre sachet zip, deux coleçons pour attacher des trucs comme votre copine histoire de pimenter le jeu et de vite vous tirer rouler avec votre voiture fpv, de l’autocollant 3M pour fixer la caméra HD sur la voiture et un chargeur LiPo 2S via USB pour recharger votre batterie 1500mAh (installée dans la voiture) — perso le chargeur je ne l’ai pas utilisé car je préfère largement utiliser un vrai chargeur LiPo de qualité pour que ça aille surtout plus vite à recharger et pas 3 jours de charge en USB.

Vue sur le chargeur 2S USB pour recharger la batterie de la voiture.

Le tube rouge que l’on place sur l’antenne de l’émetteur vidéo situé à l’arrière de la voiture.

Un super auto-collant à surtout ne pas oublier de placer sur le but du tube en plastique rouge.
Ca vous fera un petit drapeau du plus bel effet.

Une planche d’auto-collants divers pour personnaliser votre véhicule et qu’il ne ressemble à personne d’autre.

Un peu de spare, il s’agit d’une attache qui permet de verrouiller la carrosserie sur le corps de la voiture.

Dans l’autre sachet zip antistatique, on trouve une toute petite caméra HD pour enregistrer nos runs et un petit cable de rallonge pour connecter la caméra à la LiPo 1S 250mAh déballée ici plus haut.

La caméra vue sous tous les angles.
Sur le côté on a un bouton pour démarrer/stopper l’enregistrement.
A l’arrière le slot pour une carte micro SD et un connecteur pour y brancher la batterie.
Je détaillerai plus tard le fonctionnement de la caméra car pour le moment je ne l’ai pas encore testée.

La caméra est vraiment toute petite, on pourra même l’utiliser un peu partout.

Peur du poids que ça pourrait rajouter? la voiture ne la sentira même pas !
Par contre sur nos minis drones ou ailes volantes ça pourrait être sympa à utiliser… voilà une idée de ce que ça rajoutera en poids.

Autonomie

Tout dépendra de votre utilisation et de la nature du terrain.
En usage standard (pas tout le temps à fond), sur sol plat type route, on tient entre 15 et 20min. Largement de quoi vous rassasier !

Calibration de l’esc

A venir …

En vidéo

DVR dans mon jardin

Keychain HD dans l’herbe

Keychain HD dans les bois

Conclusion

En une simple réaction: “On l’aime, on l’adore, on ne s’en passe plus !”

Voilà, tout est dit !
Solide, elle encaissera vos rides les plus fous.
Entièrement équipée FPV: l’image est claire et limpide, l’osd pratique, le signal reçu stable et disponible sur une large distance.
Rapide: affichée à 35km/h, elle ne manquera pas de vous surprendre.
4×4: elle passe partout.
Autonomie: impressionnante avec sa lipo 2S de 1500mAh
Prête à rider: on la sort de la boite, on charge les batteries et on est parti pour des runs de dingue 🙂

Liens utiles

Le manuel d’utilisation de la Eachine RatingKing

Le lien vers le produit sur la boutique Banggood

Emax NightHawk PRO 200, entrez dans la course.

Review du Emax Nighthawk PRO 200

Nous avons reçu du super shop Belge ERC MARKET un exemplaire RTF du petit drone de course made by EMAX.

Petit moment pub pour ERC MARKET qui nous l’a quand même généreusement offert.

**** JINGLE DE DEBUT ****
Ne manquez pas d’aller découvrir le point de vente situé du côté d’Overijse à l’entrée de Bruxelles, une équipe dynamique et terriblement sympathique vous y accueillera.
Si vous habitez trop loin ou n’avez pas le temps de faire le détour par le point de vente, sachez qu’ils ont un webshop en ligne très bien fourni et remplis de nouveautés à des prix concurrentiels.. à découvrir ou redécouvrir !!!
**** JINGLE DE FIN ****

Caractéristiques techniques

Emax Nighthawk Pro 200 PNP FPV Racing Drone ready to bind comes with BetaFlight Installed .
Fpv Camera , RS2205 Race Motors, VTX, leds, and Props. A great kit for getting into the racing drone scene.Features Highlight
The Nighthawk Pro 200 PNP Racing Drone, comes installed with the latest in drone racing technology, it allows new pilots in the hobby to progressively fly like the professionals. The Nighthawk Pro 200 features a great price, amazing value, and technology compared to competitor’s products.​​​​​​

  • Race ready motors right out of the box. The RS2205 motors are the Champion’s choice for competition. Now you can get the best!
  • Modular design with the ability to switch out main components without having to solder to small connectors.
  • Full LED coverage to help gauge orientation in the brightest of days and darkest of nights.
  • Easy access port to switch off motor mount LED’s
  • Plastic molded motor guards and bottom shell for increased durability and protection of electronics in the event of a crash.
  • High quality 3k Carbon fiber mainframe for maximum structural integrity.
  • CCD Camera for high quality image through FPV.
  • Adjustable for different lighting conditions.
  • 25-200mw switchable Video Transmitter with 48 Channels of frequency.
  • Digital LED display for easy view of current channel setting.
  • Integrated Power Distribution Board (PDB) to supply regulated power for all electronic components.
  • 2mm Socket Button Head Screws are standard.
  • Adjustable camera mount to suit faster (high camera angle) or more stable (low camera angle) flights.
  • Top cover to accommodate an HD camera.

Unboxing

L’unboxing va être vite fait car il est livré dans une pochette de transport super pratique, qui le protégera parfaitement.
La pochette, descendue de l’étagère de ERC MARKET était elle même emballée dans un film plastique transparent.. mais comme on était impatient de découvrir l’engin je n’ai pas fait la première photo :p

L’écrin noir, en tissu mais relativement rigide, dans lequel se cache le NightHawk, entouré d’une fermeture éclair rouge.. aux couleurs de la marque.
 

On ouvre la fermeture éclair qui soit dit en passant respire la qualité.
On découvre le manuel d’utilisation A LIRE IMPERATIVEMENT !!! (comme tous les manuels quoi…)

Sous le manuel, on découvre un sachet dans lequel se trouve les hélices.
Des tripales jaunes… qui iront parfaitement avec le look de la bestiole… vous verrez plus loin.

On déplace le sachet délicatement… trop impatient de découvrir ce qu’il y a en dessous.
Le voilààààààà……
Sur le côté droit, emballée dans un petit sachet se trouve une antenne Emax Pagoda (la nouvelle hype).
N’oubliez pas de placer l’antenne sur la machine AVANT de brancher la lipo sinon vous risquez fortement de dire bye bye a votre émetteur vidéo.

On regarde ce qu’il y a en dessous?
Plus rien :p
Mais remarquez la large zone en mousse dense qui protégera votre petit bébé pendant les transports… Là dedans il ne craindra rien.
Située dans le couvercle, une pochette à fermeture éclair est elle aussi disponible pour y ranger quelques petits objets pas trop volumineux comme une clef allen, un câble usb ou le manuel.

En parlant de la petite pochette, voici ce qu’il y avait dedans.
Un petit sachet zip contenant le câble usb, du velcro double face et un câble de réglage pour l’OSD de la caméra.

 

Tour d’horizon

Je vous propose qu’on regarde tout ça plus en détail et en profondeur.

Dans l’ensemble il a de la gueule !

Vue de face, dans sa robe jaune il en impose même si c’est un petit format.

Vue de côté, remarquez le peu d’ouvertures. Au moins on ne devra pas passer notre temps à nettoyer après une session un peu crade. Un coup de loque suffira pour lui rendre son éclat d’origine !

La plaque du dessus de la machine, tout en carbone est lisse et douce au touché comme la peau d’un bébé.

 

Vue de l’autre côté, sous la sangle on trouve le port usb qui servira à la configuration comme on le verra un peu plus loin dans cet article.

  

Sur le dessus de l’appareil, situé vers l’avant de cette machine, derrière la caméra, se trouve une fiche de type “servo” sur laquelle viendra se connecter votre récepteur de télécommande. On y retrouve dans l’ordre standard: noir=gnd, rouge=+5v, orange=sbus/ppm.

   

Sur l’arrière de l’appareil sont situées deux plots transparents qui renferment chacun une LED RGB programmable via votre interface betaflight ou cleanflight.
Vous pourrez choisir votre couleur à l’arrière afin d’un peu le personnaliser 🙂
Entre les deux leds se trouvent des petits trous cachant un buzzer que vous pourrez assigner à un interrupteur (encore une fois dans l’interface betaflight ou cleanflight) afin de le déclencher pour le localiser… ce buzzer servira aussi à vous avertir en cas de tension batterie faible ou pour signaler un autre problème de fonctionnement de la carte de vol.
 

Également sur l’arrière de l’engin, près du passage des câbles d’alimentation avec le XT60 sur lequel on raccordera la batterie se trouve un petit capuchon rouge.
Sous ce capuchon rouge est situé le connecteur SMA de l’antenne (à ne surtout pas oublier de monter avant de brancher la batterie).
Sont aussi visibles, près du connecteur d’antenne, un petit display qui vous renseignera le canal et la bande de fréquence sur laquelle est calé votre émetteur vidéo (à gauche sur la photo) et en face de ce display se trouve un petit bouton qui permettra de paramétrer le canal ou la bande de fréquence (à droite sur la photo).
Vous pourrez ainsi facilement changer de canal pour vous accorder avec les autres pilotes lorsque vous volez à plusieurs.
L’émetteur vidéo est configuré d’origine en 25mW pour être conforme aux normes Européennes, mais vous pouvez facilement le basculer en 200mW… pour cela il vous faudra accéder à l’intérieur du drone et basculer un microswitch présent sur le côté de l’émetteur vidéo.
  

Sur le côté gauche du drone, dans la partie en plastique jaune abs, se trouve le connecteur micro usb qui permettra de le configurer sous betaflight (notez qu’il est aussi compatible cleanflight).

L’application betaflight est disponible sous le navigateur Google Chrome.

  

Vue sur les superbes, bien connus pour leur rendement et puissants moteurs EMAX RS2205 !
Grâce à ce combo de moteurs et avec les hélices 5050 bullnose vous ne manquerez pas de puissance.
En 4S ça promet d’envoyer !!!
Sous le moteur est judicieusement placé une partie plastique semi transparente qui enveloppe partiellement le moteur pour le protéger des chocs; de plus elle intègre aussi des leds qui illumineront votre multi au bout de ses 4 bras.
Petit bémol c’est le passage de câbles moteur au travers du bras en carbone. J’ai peur qu’avec le temps et les crashs le carbone ne vienne sectionner ou entailler la gaine des câble et faire court circuit ce qui entrainera une destruction de l’esc relié.
   

La caméra de type CCD est intégrée dans un boitier type HS1177 en ABS de couleur jaune pour être intégrée parfaitement au look du drone.
La caméra est placée sur un support à charnière (de couleur rouge) qui vous permettra de donner l’angle adapté à votre type de vol.
Droit devant pour la promenade, avec beaucoup d’inclinaison pour la race ou les vols agressifs.
  

On retourne la bestiole tel une tortue sur sa carapace pour analyser sa coque en abs jaune flashy.. Avec celle là, on ne risquera pas de le manquer lors d’une recherche suite à un crash; combiné au buzzer et aux leds ce sera juste impeccable !

La coque est tout à fait lisse, seules quelques ouvertures sont créées pour le refroidissement des esc, pour le port usb ou encore pour un microswitch qui permet de désactiver les leds sous les moteurs, situé sur le bras avant, près de la grille de refroidissement esc, du côté du connecteur usb.

Vous vous demandez sûrement si la coque est solide et supportera les crashs!? Elle est suffisante pour absorber les chocs, supporter les crashs standards lors des sessions,  mais ne résistera sûrement pas à un poteau en béton lors d’une session en parking :p

Le bout du bras, sous un moteur, en plastique transparent qui laisse distinguer deux leds haute luminosité qui illumineront l’appareil pour distinguer son orientation. Notez que les leds sous les moteurs ne sont pas programmables !

L’antenne fournie pour l’émetteur vidéo est une antenne de type pagoda en version 2.
A l’heure actuelle c’est ce qui se fait de mieux en terme de qualité de réception, couverture du signal, dans les antennes vidéo 5.8GHz.
L’antenne est livrée en connectique SMA.
 

Vue sur les hélices tripales 5050BN de couleur jaune transparente.
Avec ça c’est certain qu’on aura un max de pêche !

Un 200.. Du 5”.. Ça passe ? C’est juste, mais ce combo fonctionne parfaitement 🙂

 

Dans le ventre de la bête.

Pour ouvrir le ventre de la bête c’ est super facile.. Il suffit de dévisser les 6 vis au format allen: 2 situées à l’arrière sur le dessus de l’appareil près de l’émetteur vidéo et en 4 en dessous situées à l’avant sous la caméra qui permettent de libérer cette dernière et son support.. Ensuite exercez un légère pression sur la coque en plastique pour la libérer car elle est glissée de 2mm sous les supports transparents.

L’épaisseur du carbone fait environ 3.6mm ce qui assure un certaine rigidité, robustesse, tout en restant léger.

Est ce du vrai carbone? la réponse est oui… preuve avec le test à l’ohmmètre qui affiche un court circuit car le carbone est un excellent conducteur d’électricité.

Petit zoom sur la connexion du récepteur: soit vous utilisez le connecteur  fourni, soit vous pouvez utiliser les pads de l’uart3. En fait le test a l’ohmetre prouve que c’est connecté ensemble. Donc ppm/s bus sur uart3 !

   

 

 

Vue sur la platine électronique qui contient le buzzer et les deux leds programmables située à l’arrière du racer.

Le vtx est un 5.8ghz 25/200mw. Configuré d’origine en 25mw pour coller à la législation européenne, il est néanmoins débridable par glissement d’un petit microswitch situé à l’intérieur de la machine sur le côté de l’émetteur.. On l’aperçoit ici, le petit point blanc situé à droite de l’émetteur sur la photo.


Sous les moteurs sont placées des leds de signalisation. Bien que non programmables comme déjà annoncé, elles sont néanmoins bien visible pour repérer le cul-cul de la tê-tête lorsqu’on débute en vol à vue.

Vue sur les esc qui sont presque de dernière génération en blheli_s.

Les captures d’écran faites ici sont réalisées d’origine. J’ai néanmoins procédé à une mise à jour de ces derniers ainsi qu’à une mise à jour du contrôleur de vol avant le premier décollage afin de bénéficier des dernières évolutions et corrections de bugs.

Attention qu’il faudra reconfigurer totalement et aussi recalibrer votre machine après mise à jour !!

    

Quelques captures d’écran de betaflight d’origine en version ………. (programme du contrôleur de vol), application disponible sous Google Chrome, avant sa mise à jour.

Un dump, ainsi qu’un fichier backup, sont disponibles à la fin de cet article.

       

En vidéo

Malheureusement je n’aurai pas eu le temps de faire une vidéo.. Lors de son premier vol (Maiden) de test j’ai oublié de mettre en route le dvr (enregistreur) de mes lunettes et suite à un esc défectueux il s’est écrasé au bout de 20s de vol, provoquant la destruction d’un bras carbone sur la plaque unibody et révélant ainsi le point de faiblesse de celui ci.

 

Cependant j’ai pris plaisir durant ces 20s de vol vraiment douces et coulées (smooth comme dans du beurre) et vraiment bien locké (calé) sur ses axes ou lors de la négociation des virages. Je n’aurais pas eu un esc défectueux il aurait sévèrement enchaîné les batteries.

Ça arrive…

Conclusion

Bien qu’il fasse un peu jouet au premier abord, on se rend vite compte, une fois pris en main, que ce dernier est un vrai racer à part entière. Composé de carbone et d’abs, son look se distingue clairement des autres machines.. Doté de composants presque dernières génération, on a encore du temps devant sois pour continuer à surfer sur la vague “hype”.

Il faudra néanmoins quelques connaissances ou un ami doué pour ajouter, binder et configurer son récepteur de télécommande et sa télécommande. (il n’y a que 3 fils à connecter via connecteur servo et un peu de configuration à effectuer mais ça peut rebuter les débutants)

Bien équilibré et très agréable à piloter, cet appareil est aussi bien conçu pour le vol smooth comme pour la race pure !

Pas spécialement adapté pour un débutant, à moins de s’accrocher et suivre des tutos disponibles sur le Web, qui sera vite perdu dans les milliers de réglages de betaflight (bien que partiellement configuré d’origine), il ravira cependant les pilotes intermédiaires comme les expérimentés.

Attention néanmoins que lors d’un crash cet appareil comporte des points de faiblesse sur sa plaque carbone unibody comme nous avons pu malheureusement nous en apercevoir. 🙁

Photos supplémentaires

Liens utiles

Le manuel du drone

Le fichier dump de configuration d’origine

Le fichier backup de configuration d’origine

Le lien vers le produit sur le shop d’ERC MARKET

TechOne FPV Wing 900, le mix entre l’aile et le racer

La techOne FPV Wing 900 est un savant mélange entre le monde du FPV racing et celui des ailes. Le kit ici est un kit complet avec la motorisation.

Unboxing

TechOne FPV Wing 900 shipping

La boite fait 65 cm de long, 30 cm de large et 7 cm de haut.

TechOne FPV Wing 900 box

C’est un kit complet avec motorisation, servos, tringlerie et accessoires de montage.

TechOne FPV Wing 900 unboxing

Le moteur est un F80 en 2500KV de chez T-motor.

TechOne FPV Wing 900 f80

Montage

Pour le montage j’ai suivi la vidéo du fabricant. La colle utilisée était de l’Epoxy 5 minutes. L’installation a duré une heure grand max pour l’assemblage.

Pour la partie du châssis, j’ai eu quelques surprises.

D’abord, on a entre les mains une espèce de carbone très fin et pas très solide. j’ai fêlé plusieurs fois certains ergots juste en ouvrant et en refermant la plaque supérieure.

La structure des ailes semble solide.

TechOne FPV Wing 900 montage

Les aimants de la structure se baladaient dans car ils étaient mal fixés au départ du fournisseur. Faites attention à bien retester le sens des aimants avant de les fixer car ils ont des sens opposés en fonction de leur position avant ou arrière.

TechOne FPV Wing 900 aimant

Comme set up FPV, j’ai sélectionné une Runcam Eagle V1 et un 25/200/600mW pour minimiser les coûts si un crash viendrait s’intercaler dans la partie du Maiden. J’ai ajouté après le Maiden un micro-osd pour la tension.

TechOne FPV Wing 900 micro osd

En final je compte bien installer une Runcam split (avec lentille gopro) et un VTX sélectionnable en 25/200/600mW.

TechOne FPV Wing 900 runcam split

L’ESC est un modèle fourni avec un BEC soudé dessus qui débite du 6v continu. J’ai alimenté le rx D4R Frsky (il supporte de 3.5v à 10v)avec ce dernier. Pour le reste j’ai installé une mini PDB avec Bec 5V. La mini PDB s’occupera d’alimenter le kit FPV.

TechOne FPV Wing 900 PDB

Au 3e vol, la PDB a claqué (trop cheap), emportant avec elle le VTX, Je vais la remplacer par un autre modèle.

L’hélice fournie est une Lumenier 5*5*3R que vous garderez sur le côté car elle ne donne aucun résultat avec le F80. Une simple Bipale 5*5 a nettement fait la différence.

TechOne FPV Wing 900 Hélice lumenier

Vidéo

Vol en 3s puis à 4’00 vol en 4s.

ps : La zone de vol pour le maiden est un zoning inoccupé. Je ne me suis pas amusé à jouer à de la haute voltige (+de 30m) car le modèle n’est pas destiné à cela.  Les véhicules y passant sont des gens qui apprennent à conduire 😉

Conclusion

La s900 est une aile destiné au Racing, c’est clair! Elle sera jouette en 4S et procurera énormément de fun aux pilotes. La structure est à 3 pièces est une bonne idée et elle jouera certes un rôle de fusible en cas de crash. Pour le moment, je n’ai pas encore crashé l’aile, je ne saurais démontrer la solidité ou la facilité d’intervention.

La LIPO sera facilement déplaçable pour vous permettre d’obtenir le meilleur équilibrage par rapport au centre de gravité.

Elle peut être envisagée comme deuxième aile, à condition d’avoir déjà pratiqué les avions auparavant. Un novice venant du monde du FPV Racing risque de s’y perdre assurément!

Les coûts sont maîtrisés et libre à vous de l’équiper à votre guise, on ne dépasse pas au final la barre des 200€.

Il serait intéressant d’organiser des courses chez nous, en Europe, avec ce type d’aile et de développer un peu les modèles, en gardant la même idée des 3 éléments.

Lien

TechOne FPV Wing 900

Runcam Split

Bons vols!

Shendrones Rapture Vue haut

Shendrones Rapture

shendrones rapture banner

le Shendrones Rapture est un cadre étroit de 250 x 180 mm avec un canopy imprimée en 3D. La base est faites de carbone de 3 mm, et la canopy est imprimée soit en nylon Taulman blanc 645, soit en nylon noir HP Fusion.

Shendrones Rapture Vue haut

Shendrones Rapture Vue iso

Shendrones Rapture Vue face

Shendrones rapture vue face

 

Les deux impressions ont une résistance similaire, mais le toit HP est plus élevé pour un poids plus léger et une esthétique supérieure (vous pouvez voir la différence dans l’image ci-dessous).

Les bras du Rapture sont étroits et simplifiés pour maximiser la poussée des hélices, et son corps principal est aérodynamique pour minimiser la traînée. Selon la configuration, les bras du Rapture peuvent économiser jusqu’à 240 grammes de poussée.

Le poids du cadre est de 98 g pour HP noir, 102 g pour le Taulman blanc 645.

Shendrones Rapture Vue blanc

Le Shendrones Rapture accepte un ESC 4 en 1 au format 36 mm. Un vtx avec pigtail mais aussi avec des capacités de controles à distance est recommandé.

Shendrones Rapture Vue montée

Le support caméra est conçu pour les caméras de type HS1177 avec des lentilles 2.1 ou 2.5. Les angles pour la caméra sont à 30, 45 et 60 degrés.

Vous pouvez imprimer vos propres protections moteurs ou commander la frame avec les protections .

Indiquez votre choix de couleur dans les commentaires (rouge / bleu / orange / vert). Le fichier est ici .

Vous pouvez trouver ici , un article en anglais sur son développement.

Disponible en pré-order ici  au tarif de 100$ sans les frais de ports et les taxes..

 

Crédits photos et texte par Andy Shen