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RC Banger Racing

RC Banger Racing is category that isn’t well known in Belgium, but it’s really popular in the UK. 1/12th scale cars with mechanic speed controllers (two-speed) and brushed motors racing on an oval track to get as much laps as possible. One tiny difference with normal racing: contact is allowed. When you see 30 to 50 RC Banger cars racing eachother in the videos online, you just want to get into the fun.

 

Ipswich Oval Racing Club

Ipswich Oval Racing Club (UK)

We’ve asked the Ipswich Oval Racing Club to do a small interview about RC Banger Racing. They’ve been around since 1996 and meet every Friday evening around 6.30pm.

What makes RC Banger Racing a fun category of RC?

IORC: RC Banger Racing is fun for everyone of all ages and abilities. It allows everyone to both race with a smooth drive or to crash their oponent, often proving fun esepcially for families!

What do you need to get started in RC Banger Racing?

IORC: To start RC Banger Racing, you need to contact Kamtec, LargeIT or Mardave for a 1:12th scale banger setup and you’re ready to go!

Do you need to have any experience in RC to get started?

IORC: No experience needed at all! Just grab a handset/remote and away you go! We even have a 2 year old who races at Ipswich Oval Racing Club.

How did your club got started?

IORC: Ipswich Oval Racing Club was started on 4/3/1996 by a group of men who had been travelling down south to enjoy racing with others. The sport was very small back then but now there are clubs within a few miles from where you live in the UK it seems!

What’s the main audience for this type of racing at your club?

IORC: Our main audience is usually children from approx. 7 years to grown men at 50+ years. We have two people with cerebal palsy and are wheelchair users, one amputee who only has one arm/hand plus myself, Chair of the club, doing as much as possible who is also a wheelchair user. We have children of all ages involved aswell as adults of any age. It really is great fun for everyone!

Do you have any advice for people who want to get started with RC Banger Racing?

IORC: My advice for people who are interested is to find their local club and go along a couple of times and try someones car, get a taste for it… I guarantee you’ll get the bug for it! Anyone in RC Banger Racing will chat with you and explain whats what and how things work. Keith at Kamtec, Large at LargeIT and Chris at Mardave are all great and will advise on how to get started and what you need. Hope to see you soon if you’re reading this!

RC Banger Kits

Good news! The car kits are very cheap and easy to build and repair. For about £99 you get a complete Kamtec SWB (short wheel base) Banger Kit, including a rolling chassis, servo’s, speed controller and motor. Even a ABS body shell of your choice is included. The only thing you need are batteries, a radio and receiver.

Kamtec SWB Banger Kit (£99)

 

Building the Kamtec SWB Banger Kit

All parts come in seperate plastic bags so that it’s easy to find the components you need during the build. Included is a clear building manual that is divided in 12 stages that show you exactly where every part goes on the car.

Kamtec SWB Banger Kit – parts

The build starts with mounting the wishbones on the 3mm aluminium chassis, together with the other support standoffs to mount the topplate and motor mount. It’s important here to not tighten the nuts on the standoffs too much, as this will deform them.
Next up is the servo. Drill out the middle holes on the sides of the servosaver to the width you need to insert the steering balls and secure them with a locknut. Before mounting the servosaver, it’s advised to center the servo first. This way you don’t need to disassemble it when connecting everything for the first time. Once that is finished, you can mount the servo to the chassis with the servo mounts.

Kamtec SWB Banger Kit – chassis and standoffs

Then we build the front wheel steering out of the stub axles, kingpins, springs, e-clips and ball joints. I used the middle holes to mount the ball joints, as the servo has more than enough range to max out the steering. Mount the turnbuckles onto the ball joints and we finished up the steering part.

Kamtec SWB Banger Kit – steering and suspension

Now that the front is finished, it’s time to work on the back of the car. The motor mount fits over the two screws we already assembled in the first part of the build. We then secure the motor mount onto the frame using the different parts (like O-rings) provided to dampen the movement of the mount.

Kamtec SWB Banger Kit – motor pod

On the back of the motor mount, we install the suspension springs. These might require some tuning depending on which track you race, but since all this is also new for me, I can’t give any advise yet.

Kamtec SWB Banger Kit – rear suspension

The top plate comes pre-assassembled and fits easily over the standoffs we mounted earlier. Before mounting the top plate, first screw on the body posts. Then secure the top plate with locknuts, easy as that!

Kamtec SWB Banger Kit – top plate

We move to the back one more time to fit the axle, bearings, spur gear and spacer. The whole part will align like it should when mounting the wheels to the axle. The mounting of the wheels is done with locknuts, so do not overtight them as this will block the wheels from moving and possibly damage the thread on the axles. Next up are the two other body posts that go onto the front of the car.

Kamtec SWB Banger Kit – tyres

The motor needs to be soldered to the two wires coming of the speed controller. After you are sure the wires are soldered correctly, you can mount the motor using the two screws provided. Put a piece of paper between the pinion gear and the spur gear and fasten the screws. Normally, this gives you the right play between the two gears.

Kamtec SWB Banger Kit – motor and gears

And you’re done! This car takes about 20-30 minutes to fully assemble, easy as that!

 

If you’re interested in RC Banger Racing, feel free to join the Facebook group for Belgian and Dutch drivers.

https://www.facebook.com/groups/rcbangerracingbenl/

I’d like to thank the Ipswich Oval Racing Club for the interview and everyone who has helped me getting started!

 

Usefull links

RC Banger Racing BE/NL: https://www.facebook.com/groups/rcbangerracingbenl/

Kamtec SWB Banger Kit: https://www.btowstore.com/epages/BT4645.sf/secc87c8d610e/?ObjectPath=/Shops/BT4645/Products/K0445%5B4%5D

Kamtec Models Facebook group: https://www.facebook.com/groups/Kamtec/

Ipswich Oval Racing Club website: https://iorc.weebly.com/

 

Build video

 

Moka Jadina, beauté et efficacité!!

Présentation

C’est avec plaisir que je vous présente le Moka Jadina by Mokaframe, fabricant qui nous vient du Canada pour ceux qui l’ignoraient. Quad au format X de 220 mm que vous pourrez trouver dispo en Belgique sur le site ZoneFPV51

Le packaging est classique de l’extérieur et la boite est bien résistante.Votre machine arrivera en état impeccable!

Il en est tout autre pour l’intérieur qui protège au top le Jadina avec une mousse dense découpée avec soin! Je vous laisse en juger par vous même 😉

Alors….c’est beau hein… 😀

Petite attention de la part de Mokaframe avec en cadeau avec la frame un porte clé à l’effigie du logo de la marque.

Specs

  • Chassis au format X de 220 mm
  • Carbone finition glossy de 5mm d’épaisseur pour les bras, 3mm pour les supports moteur et 1,5mm pour les plates.
  • Partie centrale en aluminium anodisé ( 2 parties )
  • Inclinaison des supports moteur réglable ( 2 positions ) et ce pour les bras avant et arrière.

J’avoues avoir pris plaisir à prendre les photos tellement je trouve la machine belle! Ça change complètement des machines que l’on rencontre au quotidien et ça, ça fait du bien! L’idée m’est même venue de le mettre en vitrine lol.

Allez, on assemble le tout et voyons de quoi ça a l’air…

 

Allez…avouez le, vous vous êtes au moins dit une fois : oh pu…rée!

Sur la photo qui suit vous pourrez voir les percements qui sont sur les bras et qui, vous permettrons de fixer la cale du support moteur plus bas pour l’avant et plus haut pour l’arrière et ce afin pouvoir incliner les moteurs.

Voici une photo détaillée des bras pour vous montrer le système de fixation du support moteur sur le bras.

Pour ceux qui s’interrogent de savoir si ce systeme de fixation est résistant je l’invite à regarder la vidéo en fin de review 😉

Matos choisit pour le build

Cette config est vraiment très agréable à voler pour un poid final de 360 grammes

Voilà donc le Jadina prêt!!!

Sur la photo qui suit vous pouvez vous rendre compte de la position des moteurs arrière par rapport aux moteurs avant. Ce type de montage est effectué sur quad appelé V-Tail. Ce positionnement permet d’obtenir une réactivité accrue sur l’axe du lacet ( yaw )

Le vol

Allez, c’est parti, on branche la lipo et Go!!

J ai effectué les 1ers vols en laissant les supports moteurs à leur emplacement initial. La machine est très saine en vol et je me rend compte de la réactivité du Yaw ( ca m’a d’ailleurs rappelé un peu mon hunter v-tail 400 Dialfonzo pour ceux qui connaisent )

J’ai également testé en inclinant seulement les moteurs arrière, et la….waouh, la prise de vitesse est vraiment bcp plus flagrante. De part l’inclinaison, on obtient un effet de push. Meme en restant à mi-gaz, la machine prend de la vitesse mais sans pour autant incliner. C’est très agréable!

Prochains test pour moi, incliner également les moteurs avant et voir le résultat.

Vidéo du vol

Conclusion

Une fois de plus MokaFrame à réalisé une machine qui sort de l’ordinaire, d’excellente qualité et au design innovant.

Et avouons le, une machine hyper sexy!

Je vais poursuivre mes tests avec les inclinaisons moteur, c’est vraiment plaisant de modifier complètement le comportement d’une machine rien qu’en déplaçant 2 vis 😀

Bons vols!

Redeos.

Moka Simplex 155 – Mini Rikiki Mimi

Moka Simplex 155

Un nouveau build pour cet article avec la frame de chez Moka, le Simplex 155.

C’est le petit frère du Simplex 215 dont nous vous parlions ici https://pimousse.be/index.php/2016/11/26/simplex-moka-build-custom-skin/.

Le concept reste le même avec ses moteurs arrière surélevés et sa frame composé de deux morceaux de carbone T700 en 3mm d’épaisseur.

La frame à nu pèse 75g. Le Simplex 155 autorise les hélices en 3 pouces maximum.

Simplex 155 Vue ISO nu

Listing des composants :

Frame : Moka Simplex 155

Carte de vol : F4 V5PRO Flight Controller 5.8G 40CH 0/25/200/600mW Switchable FPV Transmitte w/ 5V BEC OSD PDB

ESC : Favourite FVT LittleBee-Spring 20Ax4 20A 4 in 1 BB2 Blheli_S 2-4S ESC with 5V 12V BEC Support D-Shot

Moteurs : RCX H1707 3200KV Micro Outrunner Brushless Motor

Caméra : Runcam Eagle 800TVL DC 5-17V FOV 130° Global WDR 16:9 CMOS

RX : Frsky XM+ Micro D16 SBUS

Antenne VTX : ANTENNES FL 5.8 TERRYBUILD – LA FABRIQUE CIRCULAIRE

Accessoires : Matek LED Tail light WS2512B with Loud Buzzer

Hélices : RACEKRAFT 3076 TCS TRIPALES

Montage :

Le montage a commencé par une protection des câbles moteurs à l’aide gaine tressée haute densité.

Simplex 155 montage 1

Les câbles seront maintenus à la frame par des mini colsons noirs.

Simplex 155 montage 2

Lors de la mise en place de l’ESC 4 en 1, je me suis décidé de passer les câbles par en dessous afin d’éviter toute blessure éventuelle lors d’un crash latéral.

Les ESC seront paramétrés sous le protocole DSHOT 600.

Simplex 155 montage 3

Le choix s’est porté sur une F4 v5 pro avec son VTX intégré. L’avenir nous dira si le composant est fiable en plus d’être pratique.

Simplex 155 F4 v5 pro

Voici d’ailleurs comment la câbler et régler le VTX :

Face avant

F4 V5 Pro face avant

Face arrière

F4 V5 Pro face arrière

Pour le VTX, voici la table des fréquences.

F4 V5 Pro table fréquences VTX

Pour la Top plate, j’utilise le même principe de protection.

Simplex 155 montage 4

Un petit accessoire très sympa, qui ira se placer presque pile poil à l’arrière c’est H LED avec Buzzer.

Simplex 155 montage 5

Pour ce build, j’utilise du XT30. La XT60 ne passant pas avec cette carte. La plupart des LIPO 4s, en moins de 1000mAh, sont en XT30. Ça tombe bien!

Simplex 155 montage 6

Une fois l’assemblage fini on peut passer aux tests.

Simplex 155 montage 7

Sur la balance, une fois assemblé et testé. 195g tout mouillé!

Simplex 155 poids

Moka Simplex 155 vue ISO

Simplex 155 vue haut

Simplex 155 vue à droite

Simplex 155 vue de gauche

Simplex 155 vue derrière

Simplex 155 vue dessous

Vidéo :

Conclusion :

Le Simplex 155 est très chouette à assembler et se glissera dans votre sac à dos sans soucis. Il répond à une demande des utilisateurs du fabricant Moka, à savoir, un mini original et qui résume bien la philosophie du constructeur. “Strength, speed, and value”

Il n’offrira certes par de longues sessions de vols, mais il vous permettra d’assouvir vos envies de voler en immersion et ce un peu partout. A vous de voir les composants en fonction de vos attentes et de vos envies.

Bons vols!

DemonRC – Fury : Libérez la bête qui sommeille en vous !

Hello ami(e)s pilotes.
Un châssis que nous tenons à vous faire absolument découvrir: le DemonRC Fury 5X.
Une frame 5 pouces aussi polyvalente que pratique, légère mais solide, qui ne manquera pas de vous faire frissonner de plaisir !

Unboxing

Les colis de chez DemonRc arrivent toujours bien emballés, depuis la Pologne, dans une grande enveloppe à bulles.
DemonRC Fury 5X unboxing

Dans l’enveloppe, les pièces sont enfermées dans une boite en carton au logo de de la boite.
Perso les boites je les garde toutes pour ranger les petites pièces au labo.. en plus le logo est vachement sympa !
DemonRC Fury 5X box

Ouverture de la boite, tout est proprement emballé et étiqueté.
En plus… bonheur.. une petite pochette contenant du spare ! 🙂 Merci DemonRC !!!
 

Dans le paquet principal contenant le châssis, pleins de petits paquets…
Tout est vraiment super bien protégé.
 

Dans un petit paquet nous retrouvons les 4 bras.
Design atypique, ça nous change un peu des traditionnel bras style ZMR.

Dans un autre petit paquet nous retrouvons les deux côtés (pod) du châssis, ainsi que toute la visserie dans un sachet zip,

Dans le troisième petit paquet nous avons les bottom (plaques du dessous) et top plate (plaque du dessus), ainsi que des renforts pour la partie supérieure.

Au total, voici toutes les pièces qui composent ce splendide châssis:

Qu’avons nous reçu en “spare”? un bras et de la visserie supplémentaire (pratique vu les bourrins que nous sommes)
 

Tour du propriétaire

Commençons par les pièces qui composent la structure du châssis:

La plaque du dessus aussi appelée “top plate” fait 1.6mm d’épaisseur.
Les specs la donnent à 1.5mm, on est tout près !

L’une des plaques du dessous aussi appelé “bottom plate”; il y en a deux qui prennent les bras en sandwichs.
Aussi donnée à 1.5mm, on est encore une fois tout proche !

Pareil pour la deuxième plaque du dessous.

Composition du pod supérieur et visserie alu.
Notez que la visserie en aluminium anodisé bleu (grade 7075 T6) fournie en suffisance est très légère et comme déjà remarqué dans les builds précédents parfois trop légère et tendre au point de rompre lors d’un simple serrage à la main.
En revanche les entretoises aluminium noir sont d’excellente qualité… on préfère largement ces entretoises à celles en nylon bien moins résistantes 🙂

Épaisseur du carbone qui compose les parties latérales du POD.

Au niveau des bras super design, il y en a 4… encore heureux pour un QUADRIcoptère 😉

Les bras sont donnés dans les specs à 4mm, encore une fois c’est tout à fait respecté !
 

Le carbone 3K est d’excellente qualité et résistera sans mal aux vilains crashs.
Le poids réel de cette V1 est mesuré à 78,4g sans l’électronique (toute visserie incluse)

On remarque tout de suite le côté pratique de ce châssis qui accueille un support tilté pour caméra sportive d’enregistrement (une runcam HD2 se fixe parfaitement dessus).
Des emplacements pour loger votre électronique est disponible en de nombreux endroits.

Matériel utilisé pour le build

Montage

Vu que je ne trouve pas les informations présente dans le manuel de montage très explicites au niveau du montage des plaques du dessous, voici comme j’ai procédé.

J’ai placé la première plaque du dessous qui compose le sandwich avec les bras.
J’ai fait passer 4 vis alu pour maintenir l’ensemble et j’ai disposé les 4 bras.
Attention que les bras ont un sens de placement sinon les trous ne correspondent pas !!!

J’ai ensuite déposé la deuxième plaque du dessous pour terminer le sandwich et j’ai visé l’ensemble.

Les 4 vis qui se placent au centre du châssis sont un peu plus longue que celles situées sur les extérieur.
Ces 4 plus longues vissent vont maintenir les entretoises qui servent à fixer le contrôleur de vol et éventuellement l’ESC 4 en 1.

Petite astuce pour le POD.
Afin de le libérer facilement pour entretien, réparation ou nettoyage, sans démonter toute l’électronique qui est dessus, j’ai opté pour l’ajout d’un connecteur male/femelle type servo.

Autre astuce: comme mon ESC 4 en 1 cicada ne possède pas de bec 5V intégré, j’ai utilisé la sortie 5V de mon émetteur vidéo pour alimenter le contrôleur de vol.

Une astuce de plus du côté contrôleur de vol: j’ai utilisé des o-ring pour amortir les vibrations qui pourraient se transmettre à ce dernier via les entretoises nylon.
Pour un amortissement maximum, j’ai limé les premiers millimètres du filet des entretoises pour que le filet des entretoises ne vienne pas toucher le bord des trous de fixation du contrôleur de vol et j’ai pris le contrôleur en sandwich entre les o-ring.

Plus que satisfait du poids tout équipé!

Vidéo

Ce petit bébé développe un max de puissance et se révèle hyper agile et très sain dans son comportement en vol.
Je Kifffff !!!!
Notez que les PID sont ceux d’origine de BF 3.1.7 (pas encore pris le temps de faire les réglages optimum) et que je l’ai fait voler en 4S… en 5S c’est encore plus une tuerie :p

Conclusion

Ce châssis est un réel petit bijou.
Il offre un design différent tout en ayant un côté pratique.
Il est léger mais résistant grâce a un carbone d’excellente qualité et une conception bien étudiée.
Tout rentre facilement dedans sans grande prise de tête.
L’ajustage des pièce est parfait et sans bavures (certains devraient en prendre de la graine)…
On peut donner l’angle désiré à la caméra en fonction du style de vol que l’on souhaite adopter et le modifier à sa guise.

Point négatif, qui est mon appréciation personnelle, je trouve toujours ces visseries alu anodisées bien trop fragile !

Liens utiles

Le manuel de montage

Le produit sur la boutique DemonRc

Ragg-e Wbx5. Prêt pour l’URBEX!

Ragg-e wbx5

Introduction au Ragg-e WBX5:

Qui n’a jamais rêvé d’un châssis qui supporterait les moindres chocs, un sérieux plus lors des séances d’exploration URBEX avec nos quads.

Et bien on peut dire que grâce au fabricant Ragg-e, c’est désormais une autre approche qui est proposée pour le FPV freestyle.

Le châssis Ragg-e Wbx5 est un pod directement réalisé en PEHD. En polyéthylène haute densité fraisé dans la masse. Il fait 152g à nu.

Il fait 205 mm de diagonale et peut recevoir des hélices en 5 pouces.

Listing des composants :

Frame : Ragg-e WBX5

Carte de vol : Betaflight F3

Moteurs :  Emax RS2306 2400kv

ESC : Littlebee Spring 40A

VTX : IRC tramp

Caméra : Runcam Swift 2

Accessoires : Buzzer 5v  LED Lumenier programmable

Le montage:

La notice sur le site du fabricant est assez explicite.

Les Emax en blanc se fondent à merveille dans les inserts. Vous trouverez le test des moteurs ici http://www.miniquadtestbench.com/emax-rs2306-2400kv.html

Il vous faudra du M3x4 et de la Loctite bleue pour fixer les moteurs au châssis.

Le montage se passe à l’envers, les ESC la PDB prennent place en dessous des bras.

Il faut bien visualiser la manière dont vous aller monter vos composants avant de couper dans tous les câbles.

Comme les ESC seront des 40A, la section est plus importante et de ce fait, il faudra penser à agrandir les passages de câbles dans la trappe inférieure.

Veillez à glisser vos câbles de commandes d’ESC en dessous du câble roue ou du câble noir. Vous éviterez ma mésaventure de câble blessé par la longue vis qui viendra se glisser pour fixer la trappe inférieure.

Comme mentionné plus haut, il faudra agrandir les trous pour les câbles.

Dans cette configuration, j’ai préféré faire sortir directement le câble d’alimentation en bas.

Il ne faudra pas oublier de placer son strap Lipo avant de visser le couvercle du bas.

On peut s’attaquer à la carte de vol, en préparant son câblage.

La F3 Betaflight

Vous pourrez encore rajouter un buzzer ou des LED.

Le tramp se fixe au colson à la top plate. Le connecteur d’antenne est fixé à l’extrémité du châssis. Ce dernier peut aussi se mettre à l’intérieur et dans l’idée on ne ferait ressortir que la tige et la coupole de l’antenne, à vous de voir ce que vous préférez.

ou

Il faudra dégager un peu au dessus du tramp pour le laisser respirer.

ou

 

Vue intérieure canopy avec la Swift 2 et le senseur du Tramp.

On peut envisager sans soucis de venir avec fixer avec un strap, une caméra de type Runcam 3 ou Gopro Session.

Petit rajout des LED programmables.

Mise au frais du VTX

Sur la balance, rien ne vas plus !

Vidéo :

Le premier vol inaugural.

Le Zero stab Crew en Ragg-e.

Conclusion :

Le Ragg-e WBX5 est une frame facile à monter. Elle apparaît comme étant solide et devra dans ce cas ci encore le démontrer lors de séances de vols en URBEX. Pour les plus avertis, vous aurez remarqué ma bourde lors du montage et finalisation de la carte de vol. Je l’avais mise à l’envers par rapport au sens de vol. J’ai du faire un 180° dans le logiciel Betaflight et un remappage des moteurs.

Les moteurs m’ont réellement impressionnés. Ils ont pas mal de poussée et la consommation reste maîtrisée. A voir aussi sur la longueur dans le temps, vu les nombreux retours sur des aimants décollés avec cette série RS chez EMAX.

La carte de vol est franchement très agréable à travailler. Avec le XM+, le RSSI est récupéré par la voie 16 et apparaît en haut de votre OSD. Au top!

Seul point négatif de la carte, ce sont les soudures qui ne tiennent pas sur tous les GND et les -. Un problème connu qui n’est pas encore résolu. Pour pouvoir souder il vous faudra passer un sur autre mélange de soudure.

Bons vols!

Minikeum 111 de chez STUDIOSPORT

Présentation

Le minikeum 111 a été créé par 2 passionnés qui baignent dans le FPV au quotidien !

En effet, Paul et Teddy travaillent tous les 2 chez Studiosport dans le département FPV RACING.

Nous avons reçu un exemplaire de la frame dans une version full black assez sobre et discrète.

L’approche est différente de ce que l’on peut voir sur le marché actuellement, ici la caméra est positionnée en dessous, donc cela veut dire que l’on va voir les hélices dans le champ de vision, mais pour palier à ça, il existe un support caméra/vtx spécifique disponible ici.

La frame est un unibody en x de 110mm. Elle est modulable et disponible en 8 couleurs(Noir, rouge, blanc, violet, bleu, vert, jaune, orange).

Minikeum gamme

Le support qui est prévu pour accueillir une caméra au format 12mm x 12mm est en TPU. Les spacers en aluminium sont fournis dans la même couleur que le support de caméra ce qui permettra d’obtenir la finition qui vous convient.

Vous pouvez également assortir des protections de bras en TPU disponible ici

La frame fait 2mm d’épaisseur et pèse 22 grammes a vide. Elle est suffisamment rigide vu le petit format et la plus faible inertie en cas de crash !

Il est possible de monter des moteurs 1104, 1306 et 1407 qui sont d’ailleurs recommandés.

La carte de vol est au format PIKO BLX ou autre soit 20mm x 20mm.

Minikeum black

Le build

Pour cette configuration, j’ai choisi les éléments suivants

Pour le Build sur cette frame, c’est un poil différent car au lieu de monter les éléments au dessus comme d’habitude, ici ça va être en dessous.

En ce qui concerne la carte de vol, il y a une façon très simple de se simplifier la mise en place, on va monter la carte à l’envers et il suffira simplement de le préciser dans Betaflight.

Minikeum alignement carte de vol

Cela permet de faire le montage de la même façon que si la carte de vol était positionnée de façon classique.

Minikeum montage

J’ai préféré monter les esc en dessous des bras pour être aligné avec la carte de vol pour le raccordement des ESC.

Pour le Branchement Du VTX03 plutôt que de tirer sur le bec 5V de la carte, l’ajout d’un stepdown plus costaud s’imposait !

Un Micro Bec matek alimenté pour la sortie VTX filtré de la carte permet d’obtenir un 5v propre pour alimenter le VTX03.

Minikeum vtx

Le VTX 03 est simplement collé au VHB 3M sur la carte et ça ne bouge pas de 1mm.

Avec le Mega strap LIPO qui a le mérite de bien la tenir en place en cas de gros crash, le poids final de 127gr reste dans la norme et annonce un châssis bien sympa et performant en 4s.

Le montage est un poil différent, mais ne pose pas de problème particulier, mais après Build, le choix d’un esc 4 en 1 aurait été plus judicieux afin de centrer les masses au maximum autour du centre de gravité.



La frame assemblée

Minikeum 1

Minikeum 2

Minikeum 3

Minikeum 4

Les premier vols

Lors du premier vol avec une lipo Tattu 4s 850Mah, l’effet pendulaire en vol était vraiment désagréable a chaque changement d’axe après avoir remplacé la lipo par une 600MAH plus légère et avec un format différent diminuant la hauteur de l’ensemble, le problème a disparu !

-199 GR avec la 600mah – autonomie moyenne 3min convient plus pour les vols stick en bout de course.

-235 GR avec la 850mah – autonomie moyenne 4min30  convient plus pour les vols plus cool.

Après tout cela reste une question de gout…

Pareil pour le FOV de la caméra sois disant 120°, avec cette lentille, les hélices arrivaient vraiment en plein milieu du champ de vision, les bords de l’image défilaient comme si on allait a 200 kmh 🙁 .

J’avais encore une lentille de Keychain 808#16 en spare et après remplacement de la lentille d’origine par celle de la Keychain, le FOV et le positionnement des hélices dans le champ de vision devient beaucoup plus agréable a supporter surtout avec des Hélices transparentes.

L’article de Pimousse à ce sujet est disponible ICI

Voici les PID que j’utilise sur le minikeum.

Minikeum PID

Vidéo

Conclusion

Le Minikeum est un châssis très fun à piloter. Il est facile a mettre au point. Il est aussi très réactif sur les changements d’axes. Très léger, il conviendra aussi bien pour l’indoor que pour l’outdoor.

Après avoir corrigé les 2 problèmes qui me gênait, je prends beaucoup de plaisir avec depuis.

Il faut quand même prendre en compte le fait que les hélices arrivent dans le champ de vision quoiqu’il arrive! Ça plaira à certains comme d’autres n’arriveront pas à s’y faire.

Bons vols!

Review & Build : Armattan XLR-4 STRETCH X RACER Proto 1.0

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Il y a un moment, j’ai pu a mettre la main sur un prototype version 1.0 du XLR-4 de chez Armattan bien avant sa disponibilité publique (grâce à Nabil que je remercie).

La version finale est différente sur quelques points et est dispo ici pour 51 USD il faut compter +-15 jours ouvrables pour la recevoir.

armattan-xlr-4-banner

Contrairement à ce que j’ai pu lire autre part, la qualité du carbon, l’ajustement des découpes et la conception sont toujours au top chez Armattan.

Je parle en connaissance de cause, car j’ai plusieurs frames de chez eux et je n’ai jamais rien cassé malgré quelques gros crash ou beaucoup de frames seraient en plusieurs morceaux.

Le format est de 185mm et le design est en X allongé qui permet plus de stabilité sur le Pitch et sur le Roll !

Conçu pour des hélices 4 pouces, il est prévu pour utiliser la plupart des composants FPV de taille standard,mais est spécifiquement conçu pour le T-Motor F30 (1806) 2800kv.

La conception est très légère(65gr) intègre également une approche de bras minimaliste en 4mm !

Elle est destinée à être utilisée avec un esc 4 en 1 uniquement.

Le but ici est d’obtenir une frame en dessous des 250 grammes hors lipo(237 grammes au final).

D’ailleurs, il est conseillé pour ce build de rester sur des lipos entre 850 mah et 1000 mah en 4s bien entendu 🙂 cela permet au final de terminer avec un poids de +- 350gr en ordre de vol.

Les composants que j’ai choisis pour le build :

Carte de vol: Sirin FPV qui intègre le vtx 25/200mw, l’osd(mwosd), et une BlackBox(carte micro sd) dispo ici pour 99USD.

BEC 5v Polulu 1amp: il est indispensable de respecter la préconisation du fabricant sur ce point ! dispo ici pour 9.15€

Moteurs: T-motor F30 (1806) 2800kv Dispo ici chez RCteam pour 39,90€ le kit de 2 moteurs.

RX: FRSKY XSR dispo ici pour 28,45€

ESC: LittleBee pro 20amp x4 dispo ici pour 48€.

Caméra: Foxeer hs1177 dispo ici pour 36,95€ avec lentille 2,5mm qui est top dispo ici pour 8,95€.

LIPO: Tattu 1050 Mah 4s 75c dispo ici pour 20,18€

Hélices: HQ props 4x4x3 dispo ici 4,95€ le pack.

Total pour le build : 335,63€

 

Le contrôleur de Vol Sirin FPV

Sirin Fpv FLIGHT CONTROLER

wiring-diagram-sirin fpv

Spécifications techniques:
  • Bus Haute vitesse SPI pour des looptimes extrêmement bas ! refresh du gyro jusqu’a 8khz.
  • VTX intégrer 25mw / 200mw entièrement réglables via l’osd ou le GUI/CLI de Betaflight(utiliser le firmware SIRINFPV).
  • Le layout de l’osd est directement modifiable dans le GUI selon les besoins (drag and drop).
  • Processeur F3 dernière génération(idem rmrc dodo F3) gyro MPU 6000 excellents points.
  • 6 sorties moteurs.
  • 3 ports serial tous indépendant du port usb.
  • Une seule et unique configuration réunie en un seul composant de 9,4gr !
  • Gain de place / poids / encombrement / configuration
  • Compatible télémétrie FRSKY
  • Black box via micro sd (récupération des données ultra rapide) jusqu’a 64gb de data.
  • Disposition des connexions sur la carte parfaitement adaptées & positionnées.
  • Un service clientèle & après vente au top

Aperçu du menu disponible dans le GUI de Betaflight:

osd-preview-gui-betaflight-sirin-fpv

Menu disponible dans l’osd:

Pour entrer dans le menu de L’osd : Gaz au milieu / yaw droite / Pitch Full

Le montage de la frame:

Les composants fournis dans le kit.

build element xlr-4 armattan

Le poids de la frame à vide assemblée

XLR-4 Armattan

Assemblage de la Bottom et des bras en 4mm

Botom plate harmattan xlr-4

Montage des moteurs, de l’esc bee pro 4/1 et du câble xt60

esc 4/1 bee pro armattan xlr-4

Positionnement de la carte de vol, de la caméra du Buzzer et du polulu et raccordement du xsr. 

Sirin fpv

J’ai préféré monter la carte sur des rondelles caoutchouc pour amortir les éventuelles vibrations et le stepdown 5v polulu est monté sur le support de carte SD amovible pour la black box entouré de toile isolante ce que permettra de la changer facilement par la suite si il venait à rendre l’âme.

J’ai également raccordé le fil jaune du XSR pour obtenir la télémétrie sur la Taranis via uart3 tx après avoir activé Smartport sur l’uart correspondant dans l’onglet ports de Betaflight.

Betaflight telemetry ports

La frame assemblée:

xlr-4 build 5

xlr-4 build 4

xlr-4 build 3

Le poids final en bipales est de 234 grammes et de 240 grammes en tripales HQ 4x4x3.

Le comportement et les performances en vol sont vraiment top.

Le temps de vol est de +- 3min 30 avec la lipo 4s en 1050mah.

Seul point négatif en ce qui me concerne, les moteurs sont trop exposés en cas de choc, mais il possible d’y remédier en ajoutant des protections moteurs qui sont en cours de modélisation.

Dés que le climat Belge le permettra, je publierais une vidéo du maiden.

Voici une petite vidéo du premier test de la frame (PID origine betaflight)

J’ajouterais les PID une fois au point !

Simplex de Moka, build & custom skin

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Le simplex de chez Moka est une création unique. C’est un racer de classe 215.

Pas mal de pièces 3D sont aussi disponibles pour équiper votre Simplex

Liste des composants

Frame Simplex de chez Moka 👉 Moka
Moteurs SunnySky R2205-2500kv 👉 Sunnysky
Esc 4 en 1 Racestar 30A 👉 Racestar
Carte de vol F3 AIO V3.1 👉 F3 AIO
Caméra Runcam OWL plus 700 TVL 👉 Runcam
Vtx FT48X 👉 VTX
Spacer Silver M3x22 👉 Spacer

Montage à Blanc

J’avais opté pour la Runcam Eagle, mais avec son embonpoint elle n’est pas tiltable sur le Simplex. Dommage. Je suis donc passé sur une OWL plus 700TVL, toujours de chez Runcam.

Simplex montage à blanc

Tunning

J’ai fait appel aux services de Mikel de chez 👉 o3 FPV pour customiser la frame.Simplex custom skin

D’ailleurs, il vous laisse une petite vidéo pour vous expliquer comment appliquer le skin.

Montage

Mise en place du module 4 en 1 et raccordement des moteurs sur la carte.Simplex

Mettre en place la carte AIO au-dessus de la carte ESC et raccorder cette dernière aux pads de la PDB. Bien vérifier l’ordre des moteurs.  Dans mon cas, le moteur n°3 et le n°4 sont inversés.

simplex

Vue de chaque côtéSimplex vue latérale

Assemblage presque fini, on peut passer aux tests électriques et radio avant de finaliser et nettoyer le montage.

simplex test

Le poids est très correct avec 349g.

Simplex poids

Software

Pour la partie software, j’ai utilisé, cette fois, l’app Chrome pour le paramétrage des ESC. Beaucoup plus simple que la suite BLHELI.

simplex-esc

Pour les PID pas de grosses modifications à part sur le P. La version de Betaflight est la 3.0 pour SP racing F3.

simplex-pid

Video

Ben oui, j’ai envie de vous montrer de chouettes spots, aussi, ça prend du temps 🙂

Conclusion

Moka fait fort, très fort. Le simplex a tout pour plaire. Il est robuste (t700 disponible), le concept aérodynamique est étudié. La disponibilité de pièces 3D gratuites est aussi un plus et vous permettra de vraiment personnaliser VOTRE Simplex.

Si je devais donner un point faible, ce sont les entretoises M3x22 qui ne se trouvent pas facilement dans toutes les boutiques et qui m’ont demandé quelques séances sur le net pour trouver la bonne couleur avec les bonnes dimensions.

Ce montage n’est pas à conseiller pour votre premier build, il faudra vous faire aider si c’est le cas. Pensez-y!

Bons vols!

Review & build : RCX-130 la frame FPV racing à 10$

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Je cherchais sur la toile une solution que je pourrais personnaliser. Sur le site de MYrc mart, je suis tombé sur une frame en 130 mm à 10$, la RCX-130.

A ce prix, j’ai décidé de franchir le pas avec pour objectif de me construire une machine la plus compacte possible tout en sélectionnant des composants pas trop courants.

Liste du matériel:

Pour ce build, j’ai retenu les composants suivants :

Frame RCX-130 dispo ici: Frame pour 10$

Moteur RCX1707 3200kv dispo ici: Moteurs pour 11,99$

ESC 20A 4 en 1 Realstar (BLheli S 16.2 Multishot) dispo ici: ESC carte pour 30€

Carte AIO F3 (OSD & PDB) dispo ici: Carte de vol pour 36€

Camera Runcam Eagle dispo ici: Caméra pour 59€

VTX FT48X dispo ici: VTX pour 28€

Antenne 4 petals courte SMA dispo ici: Antenne pour 4€

Hélices Gemfan 3035 4 Blade dispo ici: Hélices pour 3€

Autocollants Shark dispo sur commande ici Autocollants pour 5€

Le montage à blanc

Une étape toujours très importante pour moi. Elle me permet de découper le montage et d’ajuster le choix des composants avant leur fixation sur la frame.

RCX-130 1

Mise en place de la carte F3 AIO de chez Banggood.

RCX-130 2

Assemblage et mise en place de la tourelle, c’est vraiment pas grand 🙂 et très léger, seulement 50g!

RCX-130 3

Il n’y avait pas vraiment beaucoup de place et j’avais prévu de mettre un ESC standard sur chaque bras, mais finalement vu les dimensions ce sera une carte ESC 4 en 1 qui viendra s’y loger.

RCX-130 4

Le montage

Lorsque j’ai reçu enfin les pièces, j’ai commencé le montage et revu ma copie pour les premiers éléments. J’ai remplacé les entretoises par de longues vis en nylon avec juste des écrous. Histoire de coller un maximum la carte des ESC 4 en 1 au plus près de la frame.

RCX-130 5

Pour le câblage des moteurs, il n’y avait pas, à mon avis, 36 manières d’y arriver. Tout droit ça ne marchait pas. J’ai donc du m’atteler à faire des petites nappes régulières.

RCX-130 6

Notez que le fait de câbler les moteurs dans cet ordre, vous permettra, par après, de modifier avec la nappe livrée dans le kit de la Realstar.

Ainsi vous pourrez respecter l’ordre des moteurs sur la carte F3, c’est le principal.

RCX-130 7

Pour le câblage venant de la tourelle, comme la caméra et le VTX, j’ai choisi de tresser au maximum. Sortie 12v pour le VTX et 5v pour la caméra.

RCX-130 8

Vient ensuite la nappe pour le satellite Lemon RC diversity.

RCX-130 9

Notez aussi les deux bouts de gaine thermo sur l’alimentation principale de la carte ESC afin d’éviter tout contact même fortuit entre l’USB et ces derniers.

RCX-130 10

Pour rappel, le diversity de chez LemonRX se câble comme suit:

Rouge = 3,3v, Noir = GND, Jaune = Data

Sat Lemon RX wiring

On peut refermer avec la plaque, sans oublier de souder ses XT60 🙂 ou ses XT30!

RCX-130 11

L’assemblage de la tourelle reste simple. La caméra vient s’y fixer à l’aide des vis fournies par Runcam. Il me reste à fixer le satellite derrière le VTX à l’aide d’un serre câble.

rcx-130 16

L’ensemble donne pas mal, la caméra dépasse un peu et j’ai supprimé la plaquette pour l’antenne du VTX.

RCX-130 12

Il ne reste plus qu’à tester le moustique

RCX-130 13

Les lipos que j’utilise sont les Dinogy 600mAh 65C en 4S

img_0774

Pour la partie Software, j’ai la version 3.0 de Betaflight qui est installé dessus.

Voici d’ailleurs les PID utilisés pour cette version. Il suffit de cliquer dessus pour agrandir la photo.

rcx-130-pid

Pour terminer une petite vidéo RAW en vol sans réglages PID, test de la caméra Eagle et ensuite avec les réglages PID.

Bon vol!

Review & Build du Moka Babyserker avec Furious FPV

Moka Babyserker Banner

Bon matin, je vais vous présenter mon build du Moka Babyserker 180.

Le produit vient du Canada. Son créateur est designer dans son boulot de tous les jours.

Voici ce qu’il me racontait lors de l’interview:

“En tant que vétéran RC, j’ai toujours été fasciné par les courses FPV de quadcopter mais je n’ai jamais trouvé la frame idéale pour moi. Donc, j’ai utilisé mes compétences de designer et ma longue expérience de vol sur toutes les machines depuis 2004 (hélicoptère, avion, quadcoptère, tricoptère, Y6,…) pour créer la frame idéale. La MOKAFRAME intègre quelques idées que j’ai eues au début en concevant mon Y4 pliable et les copters Y6 parce que les quadrimoteurs commençaient à devenir ennuyeux. Mais avec les nombreux évènements RC qui avaient lieu autour des clubs RC, cela a relancé mon intérêt pour les quadcoptères.

Dans la plupart (si non tous) des évènements RC, les hélicoptères de course standards sont des quadricoptères. Ils sont alimentés par des batteries 3S/4S et utilisent des hélices 5’’/6’’/7’’ et cela crée une classe spéciale pour les mini quadricoptères de course. Donc j’ai conçu cette frame unique pour correspondre aux règlements et aux restrictions que l’on peut rencontrer dans la plupart des évènements RC.

La taille de la frame peut facilement être changée de 250mm à 290mm, vous pouvez incliner les moteurs et ajuster la frame comme vous le voulez, elle est extrêmement flexible et peut s’adapter à de nombreuses configurations différentes, mais surtout elle est très solide, très légere et pliable afin que vous puissiez la jeter à l’intérieur de votre sac à dos.

Concevoir cette frame et voler avec elle fut une très chouette expérience pour moi et j’espère que vous aurez autant de plaisir que j’en ai eu.”

Jetez un œil par ici de temps en temps, d’autres idées sont à venir.

Moka_Logo

MOKA BABYSERKER

Force, vitesse et précision. C’est ce qu’offre le Moka Babyserker en bien plus fort que les autres racers sur le marché. Avec des bras de 4mm et une base plate de 1,5mm, vous pourrez passer plus de temps à faire des courses qu’à réparer. N’ayez pas peur de pousser à fond la manette de gauche (mode2), parce que vous savez que la frame ne cassera pas.

Allez vite, crashez-vous et allez vite à nouveau. Cette frame a été conçue par des racers pour des racers.

Spécificités :

Frame de 180mm (diagonale moteur à moteur)

Poids léger de 66g

Matériau : fibre carbonne 3K

Bras de 4mm d’épaisseur

Hélices de 4 pouces

Caméra intégrée à la frame

Le kit est simple et propre, la finition est nickel. On sent le respect du fabricant vis-à-vis du pilote et cela fait plaisir.

Moka Babyserker kit

Le montage à blanc est toujours important pour moi, il me permet de voir comment je vais agencer les éléments et décomposer les étapes du montage.

Moka Babyserker Montage blanc

Pour ce build j’ai retenu les composants suivants:

Moka Babyserker, dispo ici Babyserker pour 56$
Furious Piko Blx, dispo ici Piko pour 38,95$
Furious PDB pour Piko, dispo ici PDB Piko pour 4,95$
DYS 1806 2700kv, dispo ici Moteurs pour 13,67€
ESC Littlebee S 20A, dispo ici ESC pour 45,58€
VTX Foxeer TM200,dispo ici VTX pour 24,99$
Lemon RC sat Diversity, dispo ici Satellite pour 10,80$
Antennes 4 pétales, dispo ici Antenne pour 13,30€
Lipo 4s Eps 900mah 60c, dispo ici Batterie pour 23,90€
Hélices HQprop durable, dispo ici Hélices pour 3,25€

Pour la caméra, il y a plusieurs écoles:

La traditionelle
Foxeer HS1177m, dispo ici Foxeer pour 36,46€
Il vous faudra pour cette dernière modifier l’arrière de la caméra, renforcer la nappe avec de la colle chaude et venir déposer la partie mobile de la caméra sur votre fc.

 

La standard qui rentre tip top
Fatshark 700tvl V2, dispo ici Fatshark pour 38,20€

Le modèle pour les parking
Runcam OWL, dispo ici Runcam pour 41€

Pour la Piko BLX, j’ai du faire imprimer un support en 3D qui est dispo ici 20 to 30.5 adapter.
Il faut noter que j’ai du passer à la Dremel à cause du connecteur pour le satellite.

Furious FPV piko blx support 3d

Ce support est indispensable vu que je vais devoir adapter la Piko sur une PDB qui me permettra de profiter de toute la puissance des moteurs 1806 en 2700kv. Pour info, la carte de chez Furious ne supporte pas plus de 50A.

logo Furious FPV

Furious Fpv piko blx support 3d monté

Montage des ESC LittleBee S 20a. Une grande première pour moi car je n’avais jamais soudé sur des pads, ce qui reste un peu différent que de souder sur des pins déjà étamées.

Moka Babyserker esc

Pour bien fixer les vis sur les moteurs, j’emploie du frein filet bleu. Par ailleurs, j’ai du aussi, avec l’aide de Vincent de chez Homelab.be, agrandir deux trous sur quatre sur chaque bras, pour que les 1806 passent.

Moka Babyserker frein filet

La mise en place peut commencer sur la frame.

Moka Babyserker mise en place

Je passerai donc par la PDB de chez Furious pour le raccordement. Au moment où je vous parle la Furious Kombini n’était toujours pas disponible.

Moka Babyserker pdb

Étamage sur la carte, il faut jouer avec sa panne la plus fine pour ne pas brûler les pistes à côté.

Moka Babyserker étamage piko blx

Faites aussi attention aux pictogrammes pour la polarité qui sont inversés entre la carte et sa PDB. Par exemple, le rond est le positif sur une carte et négatif sur une autre, mieux vaut mesurer avant!

Moka Babyserker piko blx pdb

Mise en place de la XT60 avec un petit bout de câble car la fiche viendra se loger dans un support en 3D sur le côté.

Moka Babyserker pdb xt60

Raccordement du VTX sur la Piko et de la caméra sur le VTX pour les premiers tests d’émission/réception.

Moka Babyserker test emission reception

Mise en place du sat diverstity collé à l’aide d’un servo tape et dont j’ai raccourci les câbles pour ne pas envahir la place déjà très comptée.

Moka Babyserker sat

Pour le VTX j’ai aussi fixé avec du servo tape mais j’ai rajouté un colson car, à la longue, je pense que les chocs vont faire décoller le VTX. L’avantage de le faire comme cela, c’est qu’on a la vision sur le digit et l’accès au bouton de commande pour changer les paramètres.

Moka Babyserker vtx

Dernière mise en place avant la fermeture pour les tests, chaque objet a bien sa place dans cette frame. Notez que, sur la XT60, le diamètre des cables est relativement fin et que j’ai remplacé ceux ci par du cable de plus grosse section après les tests.

Moka Babyserker dernier assemblage

Mise en place des antennes du Diversity avec des colsons et de la gaine thermo. Clipsage des éléments 3d.

Moka Babyserker finish

Le Baby tout mouillé sans lipo fait 266g

Moka Babyserker poids

J’ai flashé la Piko avec Betafligth 2.8.1 et voici les PID correspondant à ma configuration

Moka Bayserker 180 PID

Moka Bayserker 180 PID 2

Voici une vidéo en vol

Mes impressions du premier vol m’ont laissé un sentiment positif. J’ai même pris une claque tellement cette configuration est bluffante. Rapidité de mouvement, précision et réactivité dans les commandes pour la partie hardware. Quant à la frame avec ses impressions 3D, elle a une gueule d’enfer, qui est unique, car bien loin des ZMR, Shendrone et autres grands succès commerciaux. Son low profile permet vraiment de filer et on sent que son concepteur a de très bonnes notions d’aérodynamique. Je reste néanmoins sceptique sur les Hq qui sont des tueuses de Lipo vu mon crash à la fin du vol. Les Dys m’ont surpris, d’une part, car ils pêchent vraiment mais, d’autre part, lors de cette session et sans avoir eu de gros choc, un des axes  s’est brisé.

A vous de vous faire votre opinion avec votre set up!