Simplex de Moka, build & custom skin

Simplex de Moka, build & custom skin

Le simplex de chez Moka est une création unique. C’est un racer de classe 215.

Pas mal de pièces 3D sont aussi disponibles pour équiper votre Simplex

Liste des composants

Frame Simplex de chez Moka 👉 Moka
Moteurs SunnySky R2205-2500kv 👉 Sunnysky
Esc 4 en 1 Racestar 30A 👉 Racestar
Carte de vol F3 AIO V3.1 👉 F3 AIO
Caméra Runcam OWL plus 700 TVL 👉 Runcam
Vtx FT48X 👉 VTX
Spacer Silver M3x22 👉 Spacer

Montage à Blanc

J’avais opté pour la Runcam Eagle, mais avec son embonpoint elle n’est pas tiltable sur le Simplex. Dommage. Je suis donc passé sur une OWL plus 700TVL, toujours de chez Runcam.

Simplex montage à blanc

Tunning

J’ai fait appel aux services de Mikel de chez 👉 o3 FPV pour customiser la frame.Simplex custom skin

D’ailleurs, il vous laisse une petite vidéo pour vous expliquer comment appliquer le skin.

Montage

Mise en place du module 4 en 1 et raccordement des moteurs sur la carte.Simplex

Mettre en place la carte AIO au-dessus de la carte ESC et raccorder cette dernière aux pads de la PDB. Bien vérifier l’ordre des moteurs.  Dans mon cas, le moteur n°3 et le n°4 sont inversés.

simplex

Vue de chaque côtéSimplex vue latérale

Assemblage presque fini, on peut passer aux tests électriques et radio avant de finaliser et nettoyer le montage.

simplex test

Le poids est très correct avec 349g.

Simplex poids

Software

Pour la partie software, j’ai utilisé, cette fois, l’app Chrome pour le paramétrage des ESC. Beaucoup plus simple que la suite BLHELI.

simplex-esc

Pour les PID pas de grosses modifications à part sur le P. La version de Betaflight est la 3.0 pour SP racing F3.

simplex-pid

Video

Ben oui, j’ai envie de vous montrer de chouettes spots, aussi, ça prend du temps 🙂

Conclusion

Moka fait fort, très fort. Le simplex a tout pour plaire. Il est robuste (t700 disponible), le concept aérodynamique est étudié. La disponibilité de pièces 3D gratuites est aussi un plus et vous permettra de vraiment personnaliser VOTRE Simplex.

Si je devais donner un point faible, ce sont les entretoises M3x22 qui ne se trouvent pas facilement dans toutes les boutiques et qui m’ont demandé quelques séances sur le net pour trouver la bonne couleur avec les bonnes dimensions.

Ce montage n’est pas à conseiller pour votre premier build, il faudra vous faire aider si c’est le cas. Pensez-y!

Bons vols!

RCX148CF – Un nouveau mini build à découvrir

Dernièrement j’ai monté un nouveau mini tellement sympa que je n’hésite pas à vous le partager.

Même si il tient dans le creux de la main, il ne faut pas sous estimer ses performances… et sa PUISSANCE !!!

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OUI ça accepte le 4S, OUI c’est agile et performant, OUI ça vole aussi bien et aussi vite que ses grands frères, OUI ça s’emporte et ça passe partout !!!
Ce mini « badass » est composé de :

Frame RCX 148 CF c’est la moins cher de toutes les frames que j’ai eu à ce jour.. et la qualité est pourtant au rendez-vous… 7$ la frame soit environ 6€… toute en carbone avec la visserie et les entretoises aluminium (attention c’est du M3x35, moi j’ai changé pour du M3x25 afin d’avoir un profil plus bas)

Moteurs DYS BE1806 2700kv (sachez que ces moteurs se trouvent chez hobbyking sous la référence quanum 1806 2700kv et sont de couleur mauve… ce sont des DYS rebadgés)

Esc 4x favourite littlebee 20A en blheli_S

FC F3 AIO (pdb,bec,filtre,osd,… tout en un et déjà abordé ici) sous betaflight 3.0.1

caméra HS1177M (rien à dire, les HS sont les meilleures!)

Vtx eachine ET200 5.8Ghz 200mW 40canaux

Antenne aomway RP-SMA RHCP 4 lobes

Récepteur Sbus XSR frsky

Hélices tripales DALPROP 3045 (mais je vais commander des DALPROP 3545… ça passe… mais pas le 4 pouces)

Les entretoises M3x25 (couleur au choix)

Il n’est pas mi(g)ni(on) mon mini?

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rcx148cf-3

 

Amélioration

J’ai rapidement modélisé un petit support 3D pour la caméra HS1177M.
Il vient se glisser entre les deux entretoises situées à l’avant et la caméra vient se poser dessus en serrage.

Le fichier est ici: Camera_holder

rcx148_camera_holder

rcx_holder

Review : MJX X909T X-SERIES - Le Kinder Surprise du FPV

Review : MJX X909T X-SERIES – Le Kinder Surprise du FPV

Le MJX X909T X-SERIES est un peu le Kinder Surprise du FPV, non seulement par sa forme, qui rappelle sans hésitation l’œuf jaune de notre enfance, mais aussi pour un tas de fonctions insoupçonnées à ce niveau de gamme.

MJX X909T X-SERIES vue d'ensemble

  1. Headless mode
  2. One key return, sans GPS je me tâte sur la réelle efficacité.
  3. 5.8Ghz pour la vidéo, ça tombe bien j’ai envie de l’essayer avec mes lunettes Fatshark Dom V3.
  4. Caméra avec DVR intégré à la télécommande
  5. Lipo de 3.7 250mAh, intégrée au modèle, on va mesurer l’autonomie!
  6. 3D flip n’roll, comme sur les CX10, en avant et sur les côtés.
  7. Searchlight, un mode nocturne, ho ho, en fait c’est la commande des 4 leds, on ou off 🙂

Unboxing

Au niveau de l’emballage, l’appareil et arrivé sans dommage. La caisse n’est pas trop importante et le descriptif sur l’emballage donne envie d’en savoir plus 🙂 et de tester tout ça!

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Prise en main

Appareil

Les fréquences vidéos sont sélectionnables via les dip-switches. Elles ne sont pas référencées dans le mode d’emploi livré avec. Loke 3p m’a aidé à déterminer les fréquences avec son analyseur de spectre.

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Connecteur micro-usb pour la recharge (la batterie est interne) et bouton on/off.

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Commande

Le télécommande est surprenante. Petite et très complète. Le DVR pour enregistrer vos vidéos et photos  se trouve dessus, juste à côté de la prise micro-usb pour la recharger.

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MJX X909T X-SERIES commande

Vidéo

Conclusion

Un super petit appareil pour assouvir son envie de faire de l’immersion rapidement. La qualité du retour vidéo dans mes Fatshark Dom V3 est très correcte. La caméra fait bien son boulot dans cette gamme de prix. Les changements de luminosité sont rapides et les couleurs restent honnêtes.

MJX X909T X-SERIES test

Je vous conseille fortement de voler en intérieur et d’éviter, vu la taille de l’engin,  un tour dans la prairie du voisin ou au parc. C’est tellement petit que si vous le paumez, vous allez passer plus de temps à le chercher qu’à voler.

Il vous faudra aussi un temps d’adaptation avec la télécommande, la course des sticks n’est pas du tout la même que sur votre radio traditionnelle. Par habitude, j’avais plus facile à voler à vue (comme avec un Cheerson CX10) qu’en FPV. Avec un peu d’entraînement j’ai réussi à obtenir un vol correct.

Le seul point négatif reste pour moi l’absence de trappe pour changer la batterie car une LIPO de 3.7v 250mAh c’est vraiment pas beaucoup. On tient 4 min 35 sec sans voler à fond. La charge est rapide, on compte un grosse demi-heure.

Le modèle est disponible ici 👉 MJX X909T

Bons vols!

HUBSAN X4 H501S Advanced – un drone qui ne manque pas de charme

Salut les ami(e)s!
Notre nouveau partenaire Gearbest nous a proposé de nous envoyer un nouveau petit bébé à tester.
Séduit par la fiche technique de ce Husban X4 H501S Adavanced, je n’ai pas hésité une seconde et ai accepté ce fantastique cadeau.
N’allez pas croire que, parce que c’est un cadeau généreusement offert, je vais vous vanter les mérites et vous cacher les défauts… kenéni… je retourne l’engin dans tous les sens, le stress et regarde ce qu’il a dans le bide.
Avantages et inconvénients, notre partenaire est au courant, on vous dira tout sur le bestiau.

Au menu

On nous a dit qu’on aurait un drone qui:

  • tient 20 minutes en l’air
  • est doté d’un gps ce qui permet un maintient parfait en stationnaire
  • est facile à manipuler et à manier
  • est capable de filmer en full hd ou capable de prendre des photos
  • est pilotable en fpv
  • peut faire du « follow me » (nous suivre lorsqu’on se déplace)
  • peut revenir tout seul lorsqu’on se perd ou qu’on ne sais plus dans quel sens on se trouve

On va donc voir ce qu’il en retourne !

Unboxing et découverte

On ne lâche pas ses bonnes habitudes comme cela, on commence par un déballage en bonne et due forme.

La boite qui m’est arrivée par DHL en parfait état (DHL signifie frais de douanes.. ce qui fait toujours plaisir quand on vous offre un cadeau…)

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On sort la boite de la boite, packaging sympa et pas trop chargé.
Chouette on a reçu le modèle couleur blanc/champagne/or bling-bling.
ps: Sachez qu’il existe aussi en noir et or.

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De l’autre côté de la boite, photo de la radiocommande… houuuuuu ça me plait !

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Revenons un instant sur le devant de la boite, quelques icônes nous renseignent les principales fonctions.

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On se précipite à ouvrir la boite, on découvre notre drone, bien calé dans son emballage plastique moulé.
En le sortant de la boite les manuels sortent dehors. (ouais vous savez les manuels, ces trucs en papier fourni avec du matériel qu’on est censés lire AVANT d’utiliser le dit matériel)

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On fait sauter le couvercle transparent pour découvrir les jolies courbes de notre quadricoptère.
Je pensais que les couleurs blanc/or allait faire cheap, il n’est est rien.. c’est même plutôt classe !

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De part et d’autre de la machine on trouve des jeux d’hélices.. au nombre de 2 (4 hélices CW et 4 hélices CCW)
Les hélices sont du 7 pouces mais je ne connais pas le pas.

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Sous le drone se cache la radiocommande.. Belle pièce de technologie.
Ce que je peux vous dire c’est que, lorsque j’ai pris la machine en main, elle m’a donné une impression de solidité tout en étant relativement légère malgré la batterie déjà insérée dedans.
On est largement en dessous du kilo !
Pareil pour la radiocommande, même si elle faire de plastique principalement, elle semble de bonne facture.

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En dessous de la radiocommande se cachait encore un compartiment avec l’antenne prévue pour le récepteur vidéo interne à la radiocommande. L’antenne d’émission de la radiocommande est elle par contre déjà vissée dessus… sans doute pour prévenir d’un éventuel claquage de l’étage de puissance de l’émetteur si on l’allume sans antenne.
A côté des hélices (côté droit) on trouve aussi une clef de blocage moteurs afin de maintenir ceux ci lorsque on décide de retirer les hélices de la machine.
Sur le dessus, on distingue le transfo et le chargeur de batterie LiPo 2S et un câble usb (pour faire les mises a jour).

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Tout sorti de l’emballage ça donne ceci.

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Tour du proprio de la machine

Qu’il est beau ce petit drone avec de jolies courbes symétriques.
Il est légèrement rondouillet et le canopy a un petit look de voiture.

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Vu de face Il est sympa, perché sur ses patins, on distingue en dessous la caméra.
La « vitre » couleur or est là uniquement pour le design et n’a aucune utilité ou truc bidule caché derrière.

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On zoom légèrement sur le nez.
La caméra est très légèrement pointé vers le bas, on verra plus tard que ça a peu d’influence.

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Zoom sur le coté, quand je vous disait qu’il est rondouillet.
Devinez ce qui se cache dans la partie haute, derrière le sigle gps? ben… le gps :p
Une chose qui m’a frappée lorsque j’ai tourné cette petite bestiole dans tous les sens c’est que rien ne dépasse.. pas d’antenne de réception, pas d’antenne d’émission. Tout est intégré dans son dedans !

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Vu du dessous et de sa grille de ventilation passive. On distingue aussi le slot microSD sur le côté gauche de l’appareil afin d’y glisser sa carte mémoire pour la sauvegarde des vidéos et photos prises durant le vol.

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Vu de derrière, on distingue la trappe qui donne accès à la batterie.

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Pour ouvrir la trappe, il faut AtrappeR le coup de main… effectuer une légère pression sur le bouton d’ouverture tout en donnant une légère pression vers le bas. Y a pas à dire, la batterie a peu de chance de sortir en vol.
Une fois la trappe ouverte, se vomissent les connecteurs en dehors du ventre de la bête.

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La connectique est de type EC2.. loin d’être un standard facile à trouver chez nous, on pourra la remplacer par de la connectique plus adaptée à nos chargeur (xt60 mais ça prend de la place ou éventuellement xt30).

Caché sur le côté gauche, derrière la trappe, à l’intérieur du ventre de l’appareil, se trouve un slot mini usb qui sert à faire la mise à jour du contrôleur de vol de la machine.

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Extraction de la batterie.
On se retrouve face à une batterie LiPo tout fine de 2S (7.4V) de 2700mAh capable d’une décharge de 10C.

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Les moteurs sont bien protégés, et on devine facilement pourquoi ils ont fourni une clef de blocage pour retirer les hélices.
les moteurs sont de type 1806 1650KV et il y en a deux CW et deux CCW.

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Attention toute particulière sur les moteurs/hélices.
Les hélices sont notées A et B, elles sont également un sens de rotation indiqué dessus.
Veuillez noter qu’elles tournent à l’envers d’un drone standard, c’est à dire qu’au lieu de tourner vers l’intérieur du drone, elles tournent vers l’extérieur du drone !!!
Cependant, vu qu’elles ont un filet CW ou CCW, vous n’aurez aucun mal à comprendre quelle hélice va où… et en plus la lettre de l’hélice est notée en bout de bras. (A= CW, B=CCW)

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Sous les patins moteurs, on retrouve un petit amortissement en caoutchouc, parfait pour se poser en douceur sur les surfaces dures..; ils ont vraiment le soucis du détail chez Hubsan !

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Tour du proprio de la radio

J’avoue j’étais tout excité à la vue de cette radio.

Elle parait vraiment professionnelle avec ses sticks placés de chaque côté d’un petit écran de 3,7 pouces qui permet de visualiser le flux vidéo et la télémétrie et tous ces boutons présents autour des commandes.

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Boutons de trims, haut parleur, potentiomètres, switchs, rien ne manque, pour un total de 10 voies (canaux) sur le papier.

Au centre, entre les sticks, une fois la protection relevée (qui est le cache soleil) on découvre un petit écran.

J’ai volontairement laissé les protections siliconées sur les sticks et les switchs, la prise en main est plus douce et agréable.

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Sur le haut de la radio, deux antennes, celle plate à droite (quand on est devant la radio) est pour la réception vidéo; celle bâton à gauche est pour l’émission des commandes radio pour contrôler le drone.

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Sur la tranche du dessous on trouve un connecteur USB permettant de faire la mise à jour de la radio et un connecteur de type mini jack qui permet de brancher un écran externe ou ses lunettes d’immersion sur le récepteur vidéo interne de la radiocommande.

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Let’s test the bidule

On charge la batterie.

Comptez deux heures dépendant de l’état de décharge de celle ci.
Si vous possédez un bon chargeur, n’hésitez pas à l’utiliser pour charger votre batterie car j’ai entendu dire que celui fourni ne tiendra pas des années… Pour ma part je l’utilise et on verra, car mes chargeurs ne sont pas capable de charger les LiPo uniquement par la prise d’équilibrage (je rappelle que j’ai toujours le connecteur EC2 d’origine sur la batterie et n’ai pas de connecteur mâle EC2 pour placer sur mon chargeur)

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Les deux leds présentes sur le chargeur Hubsan sont rouges pendant la charge et deviennent verte une fois la charge terminée.

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On ouvre la trappe batterie de la radiocommande, pour placer les 4 piles AA non fournies, en retirant la petite vis en croix qui verrouille cette dernière.
Une fois la vis retirée, la trappe s’ouvre en tirant légèrement vers vous; elle est sur charnière.

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Quoi? que vois je? ce n’est pas 4 mais 8 piles AA qu’il faut !!!!
Et évidement je n’en ai pas autant de chargées sous la main… pas grave, le pack pile est connecté à la radio en JST… et hop… rapide calcul… 8x pile de +-1,5V = +-12V = une lipo 3S (11.1V) et ça j’en ai justement tout plein avec justement des connecteurs JST (chance quand tu es avec moi j’aime ça !)

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Je place donc une LiPo 3S 1000mAh, ça rentre parfaitement dans le compartiment.

Je referme, je reverrouille la trappe et j’allume la radio.

Sympa l’affichage, mais ce sera encore mieux une fois la machine allumée.

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On place les switchs au dessus des sticks dans la bonne position (attention c’est important)
Ils doivent tous être baissés sauf le switch GPS (le second en partant de la gauche) qui doit être relevé.

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On allume la machine (faites le toujours après avoir allumé la radio) en connectant la batterie et on referme la trappe de celle ci.

Attention, une fois allumée, ON NE TOUCHE PLUS LA MACHINE pendant une dizaine de secondes pour qu’elle calibre ses capteurs.. si vous la bougez pendant le démarrage, il se peut qu’elle ai des réaction anormale ou qu’elle vole de travers !!!!

BAM!!! de jolies leds s’allume dans les patins d’atterrissage sous les moteurs.
Ca clignote de partout tel un sapin de noël.. c’est noël avant l’heure !

Et au bout de quelques secondes REBAM !!! on choppe la télémétrie de la machine sur la radio.

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Mais que vois je dans le bas de l’écran de la radio? deux coordonnées GPS différentes? quoi il y a deux GPS?
Oui et non, en fait il y a un GPS dans la machine et un GPS dans la radio. A quoi sert celui de la radio? à envoyer ses coordonnées au drone lorsque le mode « follow me » (suis moi) est activé. En fait le drone ne vous suit pas vous, mais suit sa radio.

Attention qu’à chaque allumage de la machine, il vous faudra faire le calibrage de celle ci appelé aussi DDS (pour dans des sioux)… une fois que vous aurez fait la manip vous comprendrez pourquoi on l’a nommée ainsi 🙂
D’ailleurs la radio l’indique… calibrate compass…

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les leds dans les patins sont rouges clignotante, on tourne la machine à plat dans le sens horlogique jusqu’à ce qu’elle changent de couleur (en vert).

les leds dans les patins sont vertes clignotante, on tourne la machine tenue à la verticale nez vers le bas dans le sens horlogique jusqu’à ce quelle changent de couleur encore une fois.

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La radio bip, on est prêt à décoller.. une fois que l’on aura assez de satellites.

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Hop, combo sur les sticks pour lancer les moteurs. Il faut mettre le stick de droite en bas à droite et le stick de gauche en bas à gauche. c’est la procédure d’armement et désarmement des moteurs.

Décollage immédiat !

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Ressenti en vol

Il n’y a pas à dire, ce petit drone est hyper stable.
En stationnaire GPS il ne bouge pas d’un poil (ou vraiment peu) même avec du vent.

Le GPS  fixe très rapidement les satellite, par contre il décroche tout aussi rapidement… un passage trop long dans un endroit où le ciel est masqué et c’est la perte de contrôle assurée si on vol en mode GPS.
Pour vous donner une petite idée, j’ai essayé de passer au travers d’un petit bois et le gps a décroché après 2m dans celui ci !

En mode atti (gps désactivé), il vous faudra vous battre contre le vent ou la brise qui le fera dévier de sa trajectoire ou de son stationnaire.

Le ressenti en vol est vraiment bon, on a une machine qui répond parfaitement aux commandes et aux ordres donnés tout en étant « smooth » et fluide.

Super stable mais pas assez rapide… en effet pour aller d’un point A à un point B il vous faudra un peu de patience car ce n’est pas un foudre de guerre. En mode GPS la sensation de lenteur est encore plus prononcée qu’en mode ATTI (sans gps).
C’est bien le principale reproche que je ferai sur la qualité du vol, sa vitesse !

Que ce soit en translation ou en montée/descente (quoi que ça, ça va encore), la machine souffre d’un manque cruel de rapidité.

Pour le reste j’ai pris plaisir à le piloter, il est vraiment doux en réactions et avec ses 20 minutes réels de temps de vol (par temps relativement calme, car beaucoup de vent le fait travailler plus et décharge plus vite la batterie du coup), on a tout loisir de tourner autour des spots pour faire un peu d’exploration.

C’est une machine que je ressortirai volontiers pour l’apprentissage des nouveaux pilotes, pour démonstration lors d’événements ou simplement pour m’amuser à explorer des lieux divers et variés.

 

Et la qualité de la caméra dans tout ça?

Commençons par les photos.
Là je sors le carton rouge car les photos sont vraiment indignes de l’appareil… par temps couvert l’image est toute granuleuse et passée, avec moins de lumière on se retrouve qu’avec des photos très sombres ou 95% sont floues, par temps lumineux on s’en sort mieux mais on est loin d’un résultat vraiment impressionnant…elles ont plus de piqué mais manquent de netteté… on a l’impression de se retrouver 10 ans en arrière avec les premiers appareils photos d’entrée de gamme.
De plus, lorsque vous appuyez sur le bouton du déclencheur de la radiocommande, il y a un léger délais avant la prise de l’image.. n’espérez donc pas trop capturer un événement transitoire rapide.

Vous avez du mal à le croire? Constatez par vous même…

En début de soirée:

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Soleil qui descend sur l’horizon:

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Avec un ciel couvert on a vite du flou par manque de luminosité:

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Avec le plein de lumière c’est mieux mais pas excellent:

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En vidéo, en revanche, on s’en sort bien mieux.
Les films sortis en full hd 1080 ont un beau rendu de couleurs, détaillés et un beau piqué.
On a donc du 1920×1080 à 30fps (images / secondes) en .MOV

On regrette cependant vraiment beaucoup le manque de stabilisation de l’image.
Il n’y a ni stabilisation optique, ni mécanique, ni même logicielle comme le fait par exemple parrot.
La moindre vibration, oscillation se voit à l’écran et elles sont nombreuses tant en stationnaire que lorsqu’on se déplace !
Même si par temps calme on peut espérer quelques prises de vues réussies, elles ne se compterons sans doute que sur les doigts d’une main et par courtes séquences.
Il vous sera donc difficile de produire de jolis films souvenirs lors de vos vacances en famille.
C’est dommage! Je m’attendais à beaucoup mieux quand à la fonction prises de vues.

On se servira donc de cette option de vidéo embarquée uniquement pour la vue FPV qui, on peut le dire, rends assez bien, en temps réel et sans latence constatée, dans un casque ou des lunettes vidéo.

 

Je la recommande

Je recommande donc cette machine à ceux qui veulent approcher le hobby et se lancer dedans (même en FPV) sans prise de têtes avec une machine hyper stable et souple.
Elle donnera à tout débutant la possibilité de s’essayer de manière sûre et fiable, tout en ayant la garantie d’une assistance GPS active et bien utile en cas de doute ou de perte de vue (on active un switch, il revient et se pose tout seul).
En plus son prix la rends vraiment attractif… pas besoin de mettre des milles et des cents, on a un bundle tout prêt à l’emploi à un tarif vraiment abordable!

Je la recommande aussi à tous ceux qui veulent, comme moi, s’amuser à explorer l’environnement… lentement mais surement.
Même les plus habitués à l’exercice apprécieront la promenade accompagnée tout en douceur et délicatesse.

 

Je ne la recommande pas

Je ne la recommande pas à tous ceux qui veulent une machine destiné uniquement à la prise de vues.
En effet, le manque de stabilisation de la caméra rends les images peu exploitables et il faudra s’y reprendre à de nombreuses fis par temps calme pour produire des images fluides et sans mouvements involontaires.

En revanche, rien ne vous interdit de fixer un gimbal motorisé et léger avec une caméra sportive.
Tiens… ça me donne une idée… je ferais bien un petit test pour voir jusqu’à quel poids elle peut lever !

 

Les liens intéressants:

HUBSAN X4 H501S (advanced) chez notre partenaire gearbest

 

Il y a tant à dire…

Il y a tant à dire et tant à faire avec ce petit drone que je n’aurais pas assez de ce review pour vous en faire part.
Revenez donc me consulter de temps en temps pour voir les updates de l’article.
Je compte également faire des articles séparés pour les autres possibilités de ce multicoptère (par exemple le test du follow me, le RTH – retour à la maison ou un test de portée avec les antennes d’origine)

Review & Build Q-Carbon 130 Piko BLX 4s

J’avais aperçu sur un fil de discussion RC groups, le QuattroVolante Q-Carbon 130 mm, j’ai immédiatement adhéré au design et au concept, je le trouve vraiment original, aérodynamique et bien pensé.

Qcarbon 130mm

 

Conçu pour des hélices de 3 pouces, il est possible de le monter en plusieurs tailles de moteurs: 1104, 1105 ou 1306.

Il est possible également d’utiliser plusieurs contrôleurs de vol :  Flip32 mini, Piko BLX, AfroMini, Naze32 mini, CC3D Atom, ou d’autres contrôleurs de la même taille.

 

Mon choix s’est porté sur la F3 Piko BLX de chez Furious FPV assez complète et novatrice au format 20x20mm.

Pipo BLX FURIOUS FPV

 

 

On peut d’ailleurs sur le site du Q-Carbon choisir à la commande l’impression 3D servant de support à la carte de vol compatible avec celle de son choix et dans différentes couleurs.

 

 

La version Starter Kit est livrée avec des protections en impression 3D pour protéger les bras en cas de choc, un micro PDB avec régulateur 5 volts, un strap lipo, une canopy racing avec un tilt plus important pour la caméra, mon choix c’est arrêté sur la version Black pour la canopy supérieur et red pour le bas pour être raccord avec la couleur rouge des Emax.

qcarbon-130

Une canopy avec support caméra HD type Keychain 808 16 v3 est disponible également.

Q carbon canopy Cam Hd

Les composants que j’ai choisis pour le Build :

  1. Moteur: Emax 1306-4000kv
  2. ESC: Little Bee 20 amps BlheliS
  3. Contrôleur de vol :Piko BLX
  4. Camera Foxeer XAT 520 TVL  
  5. Vtx : Bee Rotor 200mw 40Ch de chez RcTimer (erreur) / Fx 25 – 200mw
  6. Hélice : Hq 3x3x3 ou des Rotorx 3040 V2
  7. RX: MINI RX furious Fpv
  8. Antenne: Foxeer Mini  
  9. Lipo Eps 600Mah 30C et 75c Racing ou Dinogy 4s 600mah 65c le tout en XT30

 

Le montage:

Voci le schéma à respecter

branchement pico Blx

Dans mon cas, je n’ai pas utilisé d’osd, juste le Vbat sur le Buzzer au voltage bas que j’ai défini.

Le Mini RX Furious gère le SBUS autant en profiter !

Il est nécessaire de souder le petit pont sur la carte suivant son choix (ppm ou Sbus).

il faut activer sérial RX sur UART 3 pour pouvoir bénéficier du SBUS.

La télémétrie est également disponible sur UART2 via le rx, mais je ne l’utilise pas.

 

Au départ j’avais choisi le VTX Rc timer dont j’avais modifié l’antenne pour être au plus léger, mais je l’ai remplacé pour un Fx alimenté via la sortie LC qui est poil long et lourd certe, mais au final fonctionne beaucoup mieux même si il ajoute du poids.

La mini antenne Foxeer convient bien à ce genre de projet, j’en ai essayé plusieurs dessus(pentalobe, fabrique circulaire,…) mais c’est celle-là qui me donne les meilleurs résultats et elle est assez solide.

Assemblage terminé:

 

assemblage 1

 

Inutile de préciser qu’il est important de vraiment bien choisir les composants que l’on va utiliser sinon ça ne rentrera pas !

il y a un emplacement sous la carte de vol pour un  micro buzzer disponible sur alie express par exemple, mais il ne sonnait vraiment pas assez fort et la encore un buzzer classique m’a paru  plus approprié et permettra de retrouver la frame perdue plus facilement.

J’ai collé la caméra à la colle chaude pour lui donner le maximum de tilt autorisé par la canopy racing, et j’ai découpé dans un mousse d’une boite de moteurun petit maintien pour le dessous de la caméra.

 

Le support XT 30 remplit très bien sa fonction et est suffisamment solide même en cas de choc. Les lipos EPS ont la taille idéale pour cette frame, les 30C sont trop limites en ampérage mais les 75C sont juste parfaites.Le mini RX trouve parfaitement sa place sous la canopy et j’ai fait un trou de 2mm pour laisser passer l’antenne. Sans lipo, j’obtiens un poids en ordre de vol de 125gr et 182 gr avec.

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Des écrous aluminium pour les moteurs Emax permettant a eux seuls de gagner encore 6 Gr sur la machine ce que permettrait de descendre le poids a 119gr +/- sans lipo.

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La configuration et les réglages : 

 

La carte est arrivée avec Betaflight 3.0 déjà installé.

 

Flashage des esc avec le nouveau configurateur Chrome.

On enlève les hélices en premier …

ATTENTION : éviter d’inverser le sens des moteurs de façon logiciel dans BLHELI S car j’ai expérimenté la mise a feu immédiate de 2 esc a l’initialisation de la machine pour la première fois.

Il est donc préférable de changer 2 fils sur le et les moteurs tournant dans le mauvais sens.

Pour que cela fonctionne, il faut déconnecter Betaflight.

On branche l’usb et on vérifie que le port est bien reconnu et on clique sur connect.

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Seconde page, rien ne s’affiche et c’est normal !

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On branche la lipo et ensuite on clique sur Read Settings

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Voici les réglages(non définitif) que j’utilise avant de flasher.

capture-decran-2016-10-15-a-07-47-40 capture-decran-2016-10-15-a-07-48-09

On clique ensuite sur Write settings et puis ensuite sur disconnect.

 

Pour l’onglet Ports:

Vu que l’on vu utiliser le Sbus sur UART 3 on coche Serial RX sur celui-çi.

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on clique sur save and reboot.

 

Pour l’onglet configuration:

Pour le receiver on choisi RX sérial et en dessous sbus.

Comme les esc BlheliS permettent le Multishot et le détectent automatiquement, on va l’utiliser.

On sélectionne le protocole Multishot, on coche motor PWM et on choisit la fréquence à

32000.(valeur valable uniquement pour des esc dernière génération).

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Pour les réglages du looptime, on va descendre la fréquence d’update du Gyro a 8 khz soit un looptime de 125 et pour le refresh de la boucle PID on va se limiter a 4 kHz soit 250.

On peut descendre en 8k 8k 32k mais la charge CPU sur la carte est de 63% en désactivant l’accéléromètre.

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Onglet PID

Ici il s’agit des PID Origine Betaflight encore non retouchés !

Je monte juste les Super rates pour le maiden sur le pitch / roll à 0,75.

J’augmente aussi la valeur TPA Breakpoint à 1800 au lieu de 1680.

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Onglet Receiver:

Si vous volez en MODE 2 comme moi, il faudra écrire en majuscule TAER1234 au lieu de AETR1234 et validé par save.

On peut vérifier en temps réel les voies bougées si on augmente les gaz par exemple.

La valeur de centrage doit être à 1500.

Si ce n’est pas le cas, il y a 2 manières de corriger !

1/ on trim sur la radio pour recentrer tout à 1500

2/ on corrige la valeur Center Value for rc channel sur la page configuration.

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Onglet Modes:

On va pouvoir régler les modes de vol sur cette page !

ARM : Permet d’attribuer un switch pour armer les moteurs(sur l’inter SF de ma taranis) il est détecter sur AUX2

AIR MODE: Je n’utilise pas de mode stabilisé, donc j’attribue sur AUX 1 un range pour l’air mode uniquement sur le switch SG.

BEEPER: Sélectionner AUX 3 et il suffit d’ajouter le range ou vous souhaiter qu’il se déclenche Inter SE dans mon cas.

On clique sur Save.

On peut tester si tout fonctionne en temps réel, quand le carré en début de ligne est gris la fonction n’est pas activée et quand elle passe jaune l’activation de celle-ci est effective.

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Onglet Motors:

Encore une fois ne jamais faire cette manipulation sans enlever les hélices !

On va pouvoir ici calibrer nos esc, I understand the Risks, on pousse l’onglet masterau max, on branche la lipo et on attend la fin de la première séquence sonore et puis on descend le master au minimum et on attend la fin de la seconde séquence sonore.

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il est toujours intéressant de vérifier une nouvelle fois Dans le GUI de Blhelisuite si la calibration n’est pas hors plage(au-dessus de 2000 pour la valeur max).

 

PETITE ASTUCE: Autour de moi j’ai vu bcp de personne qui avait un problème en diminuant les gaz très bas sur la taranis, la machine tombait ou se désarmait en vol,cela peut être corrigé très facilement avec une commande dans le CLI, ceci est dû à un min check un poil haut dans Betaflight.(1100)

Il suffit de taper cette commande dans le CLI : set min_check = 1050 et ensuite save.

 

La machine étant prête à voler, place à un petit MAIDEN(DVR) désolé pour la qualité.

J’ajouterais une vidéo avec la canopy et la caméra HD.

 

 

Review & build : GB190 le DIY kit pour FPV racing

Vous en avez marre de votre solution prête à l’emploi achetée chez le marchand de jouets du coin?

Vous avez envie de vous lancer dans un vrai racer assemblé de vos petites mains et montrer que vous savez souder?

Quand vous posez une question sur un forum ou un groupe, tout le monde y va de son avis et il reste difficile de choisir du matériel de qualité sans avoir l’expérience.

Les grossistes chinois l’ont bien compris et ont créé pour vous des kits DIY (Do it yourself = Fais-le toi-même) avec des composants de qualité performants et qui sont les plus répandus sur le marché.

Dans l’exemple, dont je vais vous parler aujourd’hui, c’est la société Gearbest, autre grand groupe chinois spécialisé dans le RC, qui a mis à ma disposition un kit dispo ici GB190 Kit pour 194€ incluant :

1 x GB190 Carbon Fiber Frame (with PDB)

1 x SP Racing F3 ACRO Flight Controller

1 x RunCam Swift Camera

1 x Aomway 5.8G 3dBi Antenna

4 x EMAX RS2205 2300KV Motor

4 x DYS XS30A ESC

1 x TS5813S Transmitter 25mw

4 x 5045 Propeller

GB190 kit

 

Le montage à blanc

L’assemblage à blanc reste pour moi super important. Je peux prévoir les emplacements en ayant une meilleure notion des distances que sur papier.

Bras en 4 mm

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Carte principale de 2 mm avec renfort aluminium.

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Montage de la tête du Pod

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Le montage

Le montage des ESC raccordés aux moteurs est vraiment chaud et constitue la partie à ne pas négliger. On est vraiment limité par la place.  Les câbles des moteurs seront coupés très court!

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Sur la PDB vous n’aurez pas d’inversion à faire, les phases sont bien placées.

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Les raccords sur la F3 sont classiques, notez que j’ai choisi de souder par le dessus, en introduisant les câbles par le dessous.

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Comme récepteur, je suis en Spektrum j’ai choisi d’installer un satellite Lemon RX diversity. On récupère le 3.3v, le rx et le – au derrière de la carte.

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Lorsque vous aurez fini de tester votre système comprenant vos esc et moteurs, n’oubliez pas de rajouter le frein filet bleu aux vis des moteurs 😉

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Un jeu de 4 mousses autocollants 3M est livré avec le kit. Les colsons aussi. Il ne faudra pas courir au Brico pour terminer votre build et le cleaner.

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Pour la partie vidéo, il faudra un peu jouer avec le kit de visseries livré d’origine pour la runcam Swift. J’ai personnellement rajouté des ô-rings en caoutchouc à l’intérieur (1) et de chaque côté à l’extérieur (3). La caméra prend sa tension sur la PDB avec le 5V. N’oubliez pas de faire vos réglages de mise au point et paramètres avant de glisser la caméra dans son emplacement.

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Le VTX 25mw est tout simple et prend sa tension sur la PDB avec la sortie 12V régulée. Il reste un modèle de base mais rien ne vous empêche de passer par un modèle à affichage digital pour plus tard.

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Le tout monté, présente bien et est gage de qualité.

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Note importante pour les moteurs Emax que je ne connaissais pas, quand vous prenez des moteurs CW, le pas de vis du moteur est inversé. Quand vous prenez des CCW le pas de vis est normal.

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Software

Pour la partie software, c’est la version 3.0 de betaflight qui est installée.

gb190-betaflight

Les PID sont les suivants, pour agrandir, cliquez sur la photo

gb190-pid

N’oubliez pas dans le CLI de faire un “set min_check” avec comme valeur 1030 pour éviter toute coupure des moteurs en vol!

Video

Conclusion

Je recommande ce kit à des personnes qui en sont à leur deuxième ou troisième build. Un novice risquerait de s’y perdre et de faire beaucoup d’erreurs de montage.

Le rapport qualité/prix est imbattable. Bémol par contre pour le VTX, je choisirais un VTX sélectionnable en puissance (25/200/600) avec un écran digital, ce n’est pas la différence de prix qui changera quelque chose au final.

A titre de comparaison, j’ai listé les composants pour voir s’il y avait une grosse différence de prix si on achète à la pièce ou si on prend le kit complet.

Frame 48€ + Contrôleur SP Racing F3 18€ + Runcam Swift 37€ + Kit de 4 x Moteurs Emax 58€ + Kit de 4 x ESC Dys 55e + VTX skyzone 11€ + Antenne 5€ + Hélices 2,5€ = 234€

Le kit GB190 Kit pour 194€ est donc bien une affaire!

Pour ma part, j’ai vraiment découvert une nouvelle machine. Elle est adoptée.

Bons vols!

Eachine MC01 – Le test

Salut les loulous !

Nous avons reçus en test une chouette petite caméra 600TVL avec émetteur 5.8Ghz 40 canaux 25mW qui fonctionne de 5 à 17Vdc ;
La Eachine MC01 !

On va faire un petit tour d’horizon de cette dernière et quelques tests de fonctionnement.

Procédons au déballage… comme je sais que vous n’êtes pas friand des déballages, ben ouais le plaisir de déballer était pour moi, on va le passer vite fait.. mais ça démontre que la caméra est arrivé au labo en parfaite santé et cela vous montre aussi ce que vous êtes censés trouver dans la boîte 😉

UNBOXING

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Le packaging est simple, pas de fioritures, tout ce qu’il faut où il faut.
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La caméra est fermement logée dans son compartiment de mousse, rien ne peut lui arriver !
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Dans le fond de la boite on trouve le câble d’alimentation/signal PWM, ainsi que des prise d’équilibrage mâle pour des batteries 2S, 3S et 4S.
NB: le signal PWM présent sur la prise servo sert à piloter les canaux de la caméra depuis sa radio ! sympa non?
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TOUR D’HORIZON

La caméra sortie de son écrin.
Elle est entourée partiellement d’un boitier en plastique noir.
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Sur la partie arrière on retrouve deux boutons de contrôle, ainsi qu’un afficheur à segment qui nous donne les indications.
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L’antenne clover à 4 lobes semble bien taillée et de relativement bonne qualité.
Elle a été taillée en polarisation droite (RHCP)
Malheureusement elle est soudée et on ne sais pas la démonter afin de la tester indépendamment (note que l’on gagne le poids des connecteurs grâce à cela) ou même la remplacer.
Prise en main, elle parait toute petite 🙂
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Gros plan sur cette petite caméra vue de derrière.

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On remarque que le connecteur d’alimentation se trouve sur le bas de la caméra. Ce qui n’est pas idéal car cela pose quelques soucis si on souhaite la déposer ou la fixer à plat !

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Le chip RTC6705 bien visible sur la photo est la puce qui permet l’émission en 5.8Ghz.
Le constructeur affiche la puissance d’émission dans son datasheet à +13dbm soit environ 20mW
Il affiche aussi 24 canaux dans la bande des 5.8Ghz et le tout en modulation FM
Le datasheet se trouve ici

Quoi ??? 24 canaux 20mW mais c’est censé être une 40 canaux 25mW !!!
On va donc tester cela en profondeur, il y a du avoir des mises à jour du chip depuis sa création…
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Niveau des tailles, voici quelques photos pour vous donner une idée précise.
Facile à emporter sur tout type de modèles.
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Côté poids, on est dans le léger, 7g toute mouillée… ce n’est que 1g de plus qu’une FX sans boitier !!!
Je vais voir si on peut retirer la coque plastique afin de gratter encore quelques grammes !
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FONCTIONNEMENT

Pour vérifier la stabilité en fréquence j’ai procédé à quelques mesures grâce à mon rfexplorer.

rfexplorer01

Bien entendu, comme l’antenne est soudée sur le bidule, je ne l’ai pas démontée et ai éloigné l’émetteur de mon analyser de spectre d’une distance de 1,0m. Cela ne donne pas une mesure réelle de la puissance de sortie mais plutôt un indication pour vérifier que la puissance est plus ou moins stable selon la fréquence.

L’objectif de la caméra était masqué pour avoir une image de couleur sombre uniforme afin de ne pas étaler le spectre RF.

mc01-mesures600

Vous remarquerez que les fréquences dans les canaux C ne se suivent pas du tout !!! attention pour vos réglages

J’ai aussi fait un screenshot des mesures sur la fréquence la plus basse et la fréquence la plus haute fournie par l’émetteur de la caméra.

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5945_1

Durant les tests j’ai fait un petit relevé de la température… ça chauffe fort dis donc !

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Pour l’alimentation, elle accepte de 5V à 17V.. on pourra facilement la connecter sur l’alimentation de son récepteur de radiocommande, un bec ou sur une lipo de 2 à 4S !
Perso j’ai opté pour une alimentation en 3S (12V) lors de mes essais.

Oui mais concrètement… l’image ça donne quoi?

Au premier essais j’avais une image toute floue.. misèèèèèèère !

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Heureusement je me suis vite aperçu que l’objectif n’était pas scellé et qu’il suffisait d’un peu le tourner pour améliorer la netteté.

Le focus n’est pas fait et ce sera donc à vous de le faire (il y en a pour 15 secondes).

Je vous conseil tout de même de mettre un point de frein filet sur le filet de la lentille ou un point de colle chaude afin de la fixer plus fermement et qu’elle ne se dévisse pas avec les vibrations !

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L’image est tout à fait convenable pour une micro caméra 600TVL.
N’oubliez pas qu’il y a aussi un peu de dégradation logicielle de l’image car j’utilise un récepteur 5.8Ghz connecté à un convertisseur easycap (vidéo vers usb) branché sur ma tablette android.

Pour en revenir aux options de la caméra, voici ce qu’on sait aussi faire avec :

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Le bouton en haut à gauche

permet de :

  • retourner l’image de haut en bas en appuyant 2 secondes dessus
  • retourner l’image de gauche à droite en appuyant 5 secondes dessus
  • changer le mode de PAL vers NTSC et inversement en appuyant 10 seconde dessus

Le bouton en bas à droite

permet de:

  • changer de canal en appuyant brièvement dessus
  • changer de bande en appuyant 2 secondes dessus

EN VIDÉO

La capture du flux vidéo arrive bientôt !!! revenez nous voir rapidement…

EN CONCLUSION

C’est une chouette petite caméra, super légère, que l’on pourra placer partout, sur tout support en quelques secondes!
Elle a quelques défaut comme le fait de devoir fixer la lentille avec un point de colle ou de frein filet et son connecteur d’alimentation sur le dessous, mais on lui pardonnera rapidement ces quelques défauts mineurs !

Si vous êtes arrivés à me lire jusque ici, je vous redonne le lien de l’article pour ne pas remonter tout en haut.
–> Eachine MC01

A+ dans le bus !

Review & build : RCX-130 la frame FPV racing à 10$

Review & build : RCX-130 la frame FPV racing à 10$

Je cherchais sur la toile une solution que je pourrais personnaliser. Sur le site de MYrc mart, je suis tombé sur une frame en 130 mm à 10$, la RCX-130.

A ce prix, j’ai décidé de franchir le pas avec pour objectif de me construire une machine la plus compacte possible tout en sélectionnant des composants pas trop courants.

Liste du matériel:

Pour ce build, j’ai retenu les composants suivants :

Frame RCX-130 dispo ici: Frame pour 10$

Moteur RCX1707 3200kv dispo ici: Moteurs pour 11,99$

ESC 20A 4 en 1 Realstar (BLheli S 16.2 Multishot) dispo ici: ESC carte pour 30€

Carte AIO F3 (OSD & PDB) dispo ici: Carte de vol pour 36€

Camera Runcam Eagle dispo ici: Caméra pour 59€

VTX FT48X dispo ici: VTX pour 28€

Antenne 4 petals courte SMA dispo ici: Antenne pour 4€

Hélices Gemfan 3035 4 Blade dispo ici: Hélices pour 3€

Autocollants Shark dispo sur commande ici Autocollants pour 5€

Le montage à blanc

Une étape toujours très importante pour moi. Elle me permet de découper le montage et d’ajuster le choix des composants avant leur fixation sur la frame.

RCX-130 1

Mise en place de la carte F3 AIO de chez Banggood.

RCX-130 2

Assemblage et mise en place de la tourelle, c’est vraiment pas grand 🙂 et très léger, seulement 50g!

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Il n’y avait pas vraiment beaucoup de place et j’avais prévu de mettre un ESC standard sur chaque bras, mais finalement vu les dimensions ce sera une carte ESC 4 en 1 qui viendra s’y loger.

RCX-130 4

Le montage

Lorsque j’ai reçu enfin les pièces, j’ai commencé le montage et revu ma copie pour les premiers éléments. J’ai remplacé les entretoises par de longues vis en nylon avec juste des écrous. Histoire de coller un maximum la carte des ESC 4 en 1 au plus près de la frame.

RCX-130 5

Pour le câblage des moteurs, il n’y avait pas, à mon avis, 36 manières d’y arriver. Tout droit ça ne marchait pas. J’ai donc du m’atteler à faire des petites nappes régulières.

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Notez que le fait de câbler les moteurs dans cet ordre, vous permettra, par après, de modifier avec la nappe livrée dans le kit de la Realstar.

Ainsi vous pourrez respecter l’ordre des moteurs sur la carte F3, c’est le principal.

RCX-130 7

Pour le câblage venant de la tourelle, comme la caméra et le VTX, j’ai choisi de tresser au maximum. Sortie 12v pour le VTX et 5v pour la caméra.

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Vient ensuite la nappe pour le satellite Lemon RC diversity.

RCX-130 9

Notez aussi les deux bouts de gaine thermo sur l’alimentation principale de la carte ESC afin d’éviter tout contact même fortuit entre l’USB et ces derniers.

RCX-130 10

Pour rappel, le diversity de chez LemonRX se câble comme suit:

Rouge = 3,3v, Noir = GND, Jaune = Data

Sat Lemon RX wiring

On peut refermer avec la plaque, sans oublier de souder ses XT60 🙂 ou ses XT30!

RCX-130 11

L’assemblage de la tourelle reste simple. La caméra vient s’y fixer à l’aide des vis fournies par Runcam. Il me reste à fixer le satellite derrière le VTX à l’aide d’un serre câble.

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L’ensemble donne pas mal, la caméra dépasse un peu et j’ai supprimé la plaquette pour l’antenne du VTX.

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Il ne reste plus qu’à tester le moustique

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Les lipos que j’utilise sont les Dinogy 600mAh 65C en 4S

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Pour la partie Software, j’ai la version 3.0 de Betaflight qui est installé dessus.

Voici d’ailleurs les PID utilisés pour cette version. Il suffit de cliquer dessus pour agrandir la photo.

rcx-130-pid

Pour terminer une petite vidéo RAW en vol sans réglages PID, test de la caméra Eagle et ensuite avec les réglages PID.

Bon vol!

Review : QX90 en mode spektrum DSMX

Review : QX90 en mode spektrum DSMX

Le QX90 me tapait dans l’œil depuis pas mal de temps. J’avais envie d’une machine située un cran au-dessus du Tiny Whoop. Vous pouvez d’ailleurs retrouver l’article sur Tiny Whoop : les bases élémentaires.

La mode (ou plutôt la saison) indoor va reprendre d’ici peu. Le tiny c’est bien, mais je trouve qu’il manque un peu de punch et j’aimerais bien pouvoir modifier quelques trucs dans la carte de vol.

Donc, en fouillant un peu sur le site de Banggood, j’ai trouvé le QX90. Un modèle de mini racer avec une carte de vol (une vraie) avec puce F3, des moteurs plus puissants et une cam avec VTX.

Ce modèle est dispo ici: Kit QX90 pour un montant variant entre 50€ pour la version ARF et 56€ pour la version BNF.

En version ARF, vous devrez tout assembler vous-même. Le kit est dépourvu de récepteur, à vous de le rajouter.

En version BNF, un récepteur pour FRSKY est livré avec, il n’y a plus qu’à binder.

Dans les deux cas, le kit contient:

1 x kit cadre en fibre de carbone qx90
1 x contrôleur de vol f3 evo brush
1 x caméra 520TVL avec VTX 25mw
6 x 8520 moteur coreless
8 x hélices
2 x 3.7v batterie 600mAh lipo
1 X câble de charge

Comme je vole en Spektrum DX9, j’ai récupéré un sat Lemon RX.

Sur le sat, de gauche à droite, 3.3v(Rouge), GND(Noir) et RX3 (Jaune)Sat Lemon RX wiring

et je l’ai soudé directement sur la carte en respectant le schéma suivant :

qx90-f3

J’ai également enlevé sa protection en plastique pour gagner un peu de poids.

QX90 sat dsmx

Dans cleanflight on suit la procédure suivante :

Onglet configuration, on active softserial, on save & re boot.

Onglet Port, on active le serial RX (ici le 3), on save & re boot.

Onglet Configuration, RX serial et Spektrum 2048, on save & re boot.

Onglet Receiver, on choisit JR/Spektrum/Graupner et on save.

Vous allez maintenant pouvoir binder votre satellite avec votre radio. Il suffit de suivre la procédure dans cette vidéo. Retenez cette ligne de code pour votre CLI “set spektrum_sat_bind = 9”, puis “save”

Une fois ceci fait et les tests de communication effectués, vous êtes prêt à cleaner votre futur mini racer. J’ai opté pour un colson classique et un double face autocollant pour le récepteur.

QX90 clean

Vient le montage de la caméra. Il sagit d’une 520 TVL de qualité médiocre qui est livrée avec l’ensemble. J’ai, de mon côté, pris l’update avec une 800TVL disponible ici: Caméra pour 24€.

QX90 cam

Il existe pas mal de pièces pour ce mini racer à faire imprimer sur des sites comme Impression 3D pour QX90. J’ai d’ailleurs Loke-3P qui est occupé à m’imprimer un support pour ma caméra.

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Pour les hélices, j’ai upgradé directement le mini avec des Walkera pour Ladybird dispo ici: Hélices pour 7€ les 5 jeux complets. J’avais lu pas mal d’histoires sur les hélices d’origines qui se barrent au premier coup de gaz et j’ai pu le vérifier.

QX90 Ladybird

Pour les batteries, je n’avais pas envie d’attendre de nouveau 15 jours pour en avoir de nouvelles au cas où j’accrochais vraiment et j’ai donc pris le pack de 4 avec chargeur disponible ici: Batteries pour 10€.

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D’ailleurs, tous les éléments pour les QX90 sont disponibles ici: Pièces détachées

Je vous déconseille le protège hélice qui arrive dans 100% des cas tordus et qui ne sert à rien à part frotter sur vos hélices et vous gâcher la vue avec la caméra. Il en existe d’ailleurs des modèles à imprimer en 3D, qui s’adaptent beaucoup mieux.

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Au niveau du vol, j’ai immédiatement senti la différence par rapport à un Tiny, ce dernier étant moins réactif que le QX90. Le fait que ce dernier soit livré avec une carte à processeur F3 est un solide avantage. Non seulement, le paramétrage se fait via cleanflight comme les autres racers, mais la plupart des options sont disponibles comme le SBUS, le buzzer et le choix des mode de vol(angle, horizon ou accro). Le prix en comparaison du Tiny ne devra pas vous retenir, pour presque un Tiny on a deux QX90. CQFD.

Review : Parrot BEBOP 2 et Cinemizer Zeiss le duo chic

Review : Parrot BEBOP 2 et Cinemizer Zeiss le duo chic

Aujourd’hui, j’avais envie d’essayer une combinaison avec des produits que l’on voit partout sur les forums et groupes FB, comme le Bebop 2 avec Pablo et les lunettes Cinemizer sur le récent Drone Days sur les Champs Elysées à Paris.

BEBOP 2

J’ai contacté le constructeur français Parrot pour savoir s’il était possible d’avoir un Bebop 2 en prêt, histoire de me faire ma propre opinion sur cet appareil.

Pour moi, Parrot, c’était des car kits avant tout. J’ai découvert, en me rendant sur leur site, que ce fabricant avait plus d’une sérieuse corde à son arc. Mini-drones, casques audio et récemment une aile pour évoluer en FPV. Le tout, bien entendu, destiné à un très large public.

Le modèle présenté ici est le deuxième de la génération Bebop. Il est livré avec sa télécommande Skycontroller et deux batteries.

bebop-2-skycontroller-black

Le packaging est très pro et bien étudié. A l’ouverture de la boîte, on tombe sur une série de pictogrammes (en anglais) nous avertissant des dangers de la mauvaise utilisation de cet appareil.

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Un jeu d’hélices est déjà pré-installé.

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Faites très attention, dans la version que j’ai reçue, les hélices n’étaient pas au bon endroit. Il y a un sens et rien dans la notice ne m’a permis de trouver la solution au montage de celles-ci.

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J’ai dû me rendre sur le site de Parrot pour trouver un pictogramme correspondant à ma version.

La télécommande est imposante et lourde et il vous faudra utiliser la lanière livrée pour pouvoir la faire reposer autour de votre cou.

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J’y ai glissé mon iPad pour me permettre d’avoir le retour vidéo et les paramètres de l’application à portée de main. J’émets des doutes quant aux deux câbles d’antennes qui se baladent le long du bras. Les avoir intégrés aurait été plus propre.

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L’application préconisée dans le mode d’emploi a été remplacée par l’application Free Flight Pro, dont une partie du contenu est payante.

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La vue avec les instruments est épurée mais reste très pratique.

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Vous pouvez régler vos paramètres de vol selon que vous êtes débutant ou expert. Et, selon votre niveau, vous aurez plus ou moins de possibilités. Notamment dans le réglage de la vitesse maximum mais aussi (et c’est très intéressant) du débattement de l’appareil.

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Selon votre environnement et la législation en vigueur dans votre pays les paramètres de distance et d’altitude peuvent être adaptés.

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Un rappel des boutons est disponible à tout moment.

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Il s’agit, au premier abord, avec son look très profilé, d’un quadri rotor taillé pour la course. Il n’en est rien, c’est un vrai appareil destiné à la prise de vue.

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La caméra est d’ailleurs pilotable depuis le joystick droit. En pan comme en tilt.

Les connecteurs de batteries sont de type propriétaire, donc, oubliez vos Lipo en XT-60 et votre bon chargeur, il vous faudra passer par la solution Parrot.

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Le bemol: les batteries demandent un minimum d’attention en décharge. Vos vols ne pourront pas descendre en-dessous de 20% sous peine de ne plus pouvoir charger avec la solution Parrot. Une misère quand vous êtes modéliste et que que votre bon chargeur est devant vous et qu’il vous fait :”ben oui :)”

Ce détail de batterie fut pour moi LE point négatif. Elles sont dites intelligentes, j’aimerais savoir jusqu’à quel point.

De plus, la connectique est tellement spéciale, qu’il vous faudra bricoler un adaptateur pour essayer de relancer vos Lipos. Attention aux courts-circuits!

Pour la partie vol, je me suis senti directement en confiance et prêt à en découdre. Le décollage se fait tout seul à l’aide d’un bouton. À ce moment-là, le Bebop 2 se positionne à plus ou moins 1m30 du sol en stationnaire et il attend vos instructions.

Au niveau de l’image, la qualité correspond à une GoPro 2, il est difficile d’affiner soi-même les paramètres de la vidéo comme de la photo. On filme en Full HD en 30fps grâce à un capteur CMOS de 14 mégapixels. Tout ce que vous désirez filmer et photographier se retrouve sur une mémoire interne qu’il vous faudra connecter à votre ordinateur en mettant le drone sous tension.

La résistance au vent est pas mal et l’appareil s’auto-stabilise en permanence grâce aussi à la puce GPS.

Ici un test par grand vent.

La résolution est correcte même si, par endroit, l’image se pixelise fortement, même en pleine lumière. Je n’ai rencontré aucune gêne lors du montage des vidéos.

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Cinemizer

Toujours en France, la société Microoled, basée à Grenoble, a repris les droits sur l’exploitation des lunettes Cinemizer Zeiss. Étant, à la base, le principal fournisseur des écrans de ces lunettes, ils ont décidé de les améliorer en tenant compte du retour des gens qui en achètent ou des testeurs.

Force est de constater que le produit est original et bien fini dans son ensemble. Il est design.

Il y a, sur chaque branche, un écouteur que vous pourrez ôter très facilement. Le rendu sonore est très correct. La monture est reliée à un boitier incluant une batterie et un réglage de volume pour les écouteurs. La recharge se fait par micro-usb. Sur chaque branche,  vous avez un arrêt pour bien caler les lunettes en fonction de votre morphologie. Pour la dioptrie, vous avez deux molettes de part et d’autre de la monture qui vous permettront d’ajuster entre -5 et +2 pour chaque oeil.

Pas besoin de lentilles supplémentaires.

Cinemizer 1

L’image dedans est nette avec des écrans 870 x 500 aux dimensions de 8mm x 5mm fabriqués par Microoled. Il vous faudra utiliser l’adaptateur (en option) pour vraiment profiter de l’effet d’immersion avec les lunettes et ainsi diminuer les lumières parasites du jour.

Cinemizer 2

De son côté, Raf du site http://fpvexplorer.be/ les ai eu en main et testé sur son système Connex HD. La latence est quasi nulle, les couleurs sont bien plus agréables que ses Fatshark HD2 et le prix n’est pas si éloignés de ce qu’il avait payé à l’époque sa monture avec un récepteur! Comme quoi il faut peut être laisser un peu le temps au produit de se démocratiser.

Quand au côté immersif c’est la débandade,on voit le jour en permancence, Notez qu’il existe une solution de type masque à ski pour les Cinemizer dispo ici http://www.getfpv.com/cinemizer-oled-ski-goggle-mod.html. mais bon, il faut encore passer à la caisse!

Cinemizer

Conclusion :

Si mes moyens le permettent c’est le genre de combinaison que j’achèterais pour ne pas faire comme tout le monde. L’envie de faire de la prise de vue est comblée par le BeBop 2, sans pour autant tomber dans le domaine du pro et risquer de faire concurrence aux professionnels de l’image. Il est à noter que, vu la puissance de déplacement du Bebop 2, il vous faudra passer le brevet pour pouvoir l’utiliser en toute légalité sur le sol belge. Les règles de survol seront toujours d’applications.

Les lunettes offrent le côté immersif fort à la mode et totalement innovant et pour un résultat très correct. Il suffit de connecter vos lunettes à la télécommande via le port HDMI (intégré) et vous voilà pilote de votre Bebop 2. Avec un tableau de bord et des informations très pratiques!

Le combo a un prix :

le Bebop 2, dispo ici: Bebop 2 pour 599€

les Cinemizer, dispo ici: Cinemizer pour 649€

Cela fait quand-même une belle somme! Surtout pour les lunettes, en sachant qu’ à titre de comparaison mes Fatshark Dominator V3 ont tout aussi bien rempli la mission pour 300€ de moins. Si les revendeurs de Cinemizer souhaitent un jour percer sur le marché, il faudra au moins s’aligner sur le montant de 400€ la monture avec tous ses accessoires.

Bon vol!