HOOT 3D VR camera: Entrez dans la 3e dimension.

HOOT 3D VR camera, de la 3D à portée de main.

Hello tout le monde,

Pour un peu changer des tests de matériel RC, je vous propose aujourd’hui un petit tour d’une caméra sportive un peu particulière: la HOOT 3D VR camera.
Une caméra simplement géniale qui ajoutera enfin une 3ème dimension à vos films.
Entrez dans l’ère de l’imagerie 3D avec cette petite caméra sportive peu encombrante et terriblement efficace.

Notez que pour pouvoir utiliser a pleine puissance le rendu des images, vous devez posséder un périphérique capable de lire les vidéos ou photos “side by side”. Un smartphone dans un cardboard avec le programme ad-hoc, des lunettes de réalité virtuelle ou un écran avec ses lunettes de rendu 3D feront parfaitement l’affaire !

Caractéristiques technique

Capteurs: 2x CMOS
Nombre de pixels: 2M
Angle de vue (FOV): 160 degrés (F2.8)
Format vidéo: MP4
Résolution vidéo: 1080P (1920 x 1080)
Microphone intégré
Nombres d’images: 30 fps
Format photo: JPG
Rendu 3D: side by side
Type de mémoire: interne
Taille de mémoire: 64Gb (58Gb utilisables)
Mode de connection, réglages et contrôle via Wifi (app “HOOT camera” sur Google Play
Batterie intégrée Li-Ion de 1200mAh
Moyen de recharge: USB
Résistance à l’eau: IP67
Possibilité de shooter en 2D ou 3D

Unboxing

Comme à chaque review, on passe par une phase déballage du produit.
Emballée dans son sac poubelle traditionnel, rien ne laisse transparaitre qu’une super caméra se trouve à l’intérieur.

Arrachage comme il se doit, on constate qu’elle est emballée de manière standard dans la feuille de mousse qu’on a maintenant l’habitude de retrouver.
 

On pèle le fruit, pour trouver un sac plastique supplémentaire qui recouvre la boite.
Quelques auto-collants nous ont été livrés avec 🙂 chic, lors des prochains events il va y avoir du collage un peu partout :p
 

On découvre une boite rectangulaire qui ne laisse plus de doute sur ce qui est contenu à l’intérieur.

On ouvre la boite comme un tirroir en tirant sur la lichette qui dépasse.

A l’ouverture de la boite on retrouve directement le manuel d’utilisation à lire impérativement!

Sous le manuel sont dissimulés: la caméra proprement emballée dans un petit sachet tout doux, le câble USB de rechargement et un adaptateur pour fixer votre caméra sur les supports type gopro.
 

Tour d’horizon

La caméra vue de devant en contre plongée, sur le dessus un simple bouton, qui sera entouré d’un halo lumineux renseignant l’état de fonctionnement, permet d’allumer la caméra et de déclencher/arrêter l’enregistrement.
Devant, le double objectif permettant de filmer en 3D protégé par une vitre (sur laquelle est aposée un plastique de protection à retirer avant utilisation).
La caméra est enrobée d’une très fine couche de plastique caoutchoutée au touché de velours.
Elle est disponible dans les coloris blanc ou noir.

Sur les côtés des grips en caoutchouc.

L’autre côté avec l’autre grip en caoutchouc.

A l’arrière on retrouve le port usb qui servira à la recharge et à télécharger les films et photos présents dans la mémoire interne.
Le port usb est protégé par une protection en caoutchouc qui vient s’enficher dans le trou pour étanchéifier.
 

Posée sur le dos, telle une tortue, on découvre le pas de vis qui permettra de la fixer sur différents supports ou utiliser l’adaptateur fourni avec.
Le pas de vis est standard aux accessoires photos en 1/4 de pouce.
On retrouve aussi un cercle en caoutchouc qui empêchera le glissement sur certains accesoires.
 

Vue sur l’adaptateur 1/4 de pouce vers accessoire type gopro.

Le câble Usb fourni qui sert à recharger la caméra ou télécharger la mémoire de la caméra

Plus en détails

Taille:

Renseignée à 93 x 77 x 46mm dans sa fiche technique, voyons si c’est réel?
Nous avons mesurés +-92.6mm x 73.9mm x 45.2mm soit légèrement plus petite que les renseignements.. on ne va pas se plaindre :p

 

La distance inter-caméra pour le rendu 3D est mesuré à 42mm

Poids:

Le poids est donné à 171g dans la fiche technique.. c’est respecté et convenable d’autant que tout est intégré.

Mise en route de la caméra:

On appuie 1 seconde sur le seul bouton présent sur la caméra (au dessus) et elle démarre.

Le bouton s’illumine alors d’un halo lumineux pulsé de couleur rouge durant environ 9 secondes avant de passer au vert fixe pour dire que la caméra est prête à être utilisée.
 
Un nouvel appui, bref cette fois, sur le bouton déclenche l’enregistrement vidéo 3D, le bouton s’entoure alors d’un halo vert pulsé.
Un nouvel appui bref sur le bouton arrête l’enregistrement et le halo lumineux repasse au vert fixe.
Alors qu’un appui long (2 secondes) sur le bouton provoquera la mise à l’arrêt complet de la caméra.

Utilisation de l’app android:

Pour vous donner une petite idée de ce qu’il y a moyen de faire et régler avec l’application android que vous pourrez télécharger gratuitement via le playstore (cherchez “HOOT CAMERA INTERNATIONAL”), voici quelques captures d’écran qui parlent d’elles mêmes…
Lorsque vous démarrez la caméra, le wifi de celle ci démarre en même temps.. impossible de le désactiver (note à savoir)… il suffira d’y appairer votre smartphone et c’est parti (le code d’appairage est 66666666).

Le mode vidéo par défaut qui nous donne le choix de filmer en 2D ou 3D ou le mode photo qui permet les photos en 2D et 3D.
 

Les différents menus de réglage.
Par défaut la ligne “Filigrane temporel” est cochée ce qui vous sur-imprime en haut à gauche la date et l’heure dans l’image de la vidéo.
  

Le mode scène de la caméra (jour ou nuit) et le réglage d’arrêt automatique
 

En mode lecture de la mémoire, le halo autour du bouton de la caméra devient bleu.
 

Le wifi:

La tâche n’est pas aisée tant l’environnement du labo est perturbé par une tonne de signaux wifi parasites mais il semble que la caméra ouvre son accès wifi sur le canal 6.

Qualité du waterproof:
Comme on le sait, waterproof en chine n’est pas spécialement waterproof en Europe.
La caméra est annoncée IP67 ce qui veut dire que la caméra est protégée de la poussière et est capable de subir une immersion dans un niveau d’eau d’eau compris en 15cm et 1m de profondeur pendant 30min.
Est ce vrai?

Hé ben malheureusement NON !
Oui elle est protégée de la poussière mais loin d’être étanche… un tour dans le toboggan, une immersion de 2 secondes dans l’eau (la profondeur du bassin était de 80cm et je tenais la caméra en main le plus haut possible) a quand même fait rentrer de l’eau derrière le carreau.
 

Heureusement, étant en vacances dans un superbe endroit chaud et ensoleillé, j’ai mis la caméra à sécher au soleil…
Au bout de quelques dizaines de minutes placée dans tous les sens l’eau infiltrée a fini par disparaître, mais un des caoutchouc grip présent sur le côté s’est décollé avec la chaleur…

Photos

Photo en 2D et ses détails.

  

 

Photo en 3D et ses détails.

     

 

Vidéo

En 3D:

Pour vous donner une idée sur les fichiers enregistrer et la qualité, voici deux captures d’écran des propriété des fichiers vidéo “side-by-side” (3D) produits.
Comptez environ 2Mb la seconde d’enregistrement; soit environ 120Mb la minute.
Un fichiers vidéo n’est pas spécialement continu, il est découpé toutes les 15 minutes.


en 2D:

c’est kif-kif mais il n’y a qu’une seule image en full HD 30fps, l’écran full HD n’est pas partagé par les images générées par les deux caméras.

Conclusion

Si vous voulez rajouter de la profondeur (réellement) à vos photos et vidéos, si vous souhaiter aborder l’imagerie 3D tout en douceur, cette caméra est faite pour vous !
On oubliera le fait qu’elle est annoncée waterproof et on replacera plutôt ce terme par “life proof” bien plus adapté (résistante à la poussière et aux projections d’eau de la vie courante).
Le fait que tout soit intégré est pratique car on ne risque rien d’oublier mais alourdi l’ensemble.
La mémoire interne de 64Gb m’a fait un peu peur au départ mais on se rend vite compte que c’est plus que suffisant pour réaliser de nombreux shoots.
Le rendu des images est impeccable et on ne se lasse pas d’imaginer de chouettes petits scénarios a reproduire en 3D 🙂
Une petite caméra qui sort enfin un peu des sentiers battus et toujours tracé des caméras sportives traditionnelles.
Personnellement je l’apprécie et j’ai hâte de trouver le moyen de faire un live en 3d sur les médias sociaux.

Liens utiles

Le manuel d’utilisation de la HOOT 3D VR camera

Le lien vers le produit sur la boutique

Test de l’aile Sonicmodell AR Wing

J’ai enfin pris la peine de déballer la caisse de l’aile AR Wing de chez Sonicmodell. Ce modèle a été acheté avec mes petits deniers! Je ne serais donc pas du tout influencé dans mon jugement.

Unboxing

Le traditionnel déballage de notre colis arrivé sans être défoncé (pour une fois) depuis la Chine.

Est ce que chaque composant est à sa place? Nous allons le découvrir.

AR Wing Unboxing 2

Horreur, une boite vide, ça commence bien.

AR Wing unboxing 3

Présentation

L’hélice qui est livrée avec est une 6*3. Il y aussi deux supports en balsa, selon le type de caméra HD que vous emploierez pour filmer.

AR Wing unboxing 4

Le moteur est un 2204-2300kv. Ce n’est pas un foudre de guerre, je me suis un peu emmerdé même avec, surtout en 3s! Mais en 4s c’est autre chose 😉

AR Wing moteur

L’ESC est classique, il va supporter 30A et aussi bien une LIPO 3s que 4s. C’est un modèle avec BEC intégré, ce dernier pouvant délivrer 1A, on passera par une autre solution si l’on décide d’équiper un peu plus l’aile en électronique.

AR Wing esc

D’ailleurs voici les spécifications du moteur

AR Wing moteur datasheet

Deux des trois protections de caméra disponible pour cette aile sont livrées avec le kit. Dans mon cas, Runcam 3 et GoPro hero.

Pour exemple les différents types de caméras possibles.

AR Wing type camera

AR Wing unboxing 6

Les servos sont déjà montés. La tige en carbone semble assez rigide #yapluka

AR Wing ailes

Montage

J’émets un doute sur cette fixation on verra bien, à force de monter et démonter les ailes si les entretoises resteront dans le logement.

AR Wing aile fixation 1

Avec les vis de serrage. c’est quasi plug and play.

AR Wing aile fixation 2

Moins de 5 min pour assembler l’aile et y faire passer les câbles de servos.

AR Wing montage 1

Les dérives se fixent à l’aide petites vis, ici aussi pas besoin de colle.

AR Wing montage 2

Déja comme ça, je lui trouve un look d’enfer!

AR Wing montage 3

Le logement pour la Runcam 3. C’est un des points négatifs. A chaque gamelle l’avant saute et la Runcam est propulsée au sol.

AR Wing support cam

 

FPV

Le strap Lipo était pour moi, mal placé. Je l’ai ôté et j’ai collé à la place u!ne bande verticale de Velcro. Le centrage est du coup bien plus facile.

AR Wing fpv 1

Pour la partie FPV, je suis partis sur un et200 de chez Eachine qu’il me restait dans mes tiroirs. Je me suis branché sur la prise d’équilibrage de la LIPO.

AR Wing fpv 2

La conso est très modéré avec ce set up! Moins de 20% consommé (3s 220mAh) juste pour le film qui suit.

AR Wing fpv 3

Vidéo

Conclusion

Un montage facile, un prix rikiki (on parle de 72€ dans cette version PNP), le vol est très sain…Que veut de plus le pilote amateur?

Ben il fera attention à protéger la lentille de sa Runcam 3 pour lui éviter de se briser à chaque atterrissage.

Pour ma part c’est adjugé!

Le lien : AR wing sonicmodell

Bons vols!

AKK A3 – s’équiper FPV sans bricoler !

AKK A3 – s’équiper FPV sans bricoler !

Nous avons reçu en test de la part de AKK la petite caméra AIO (All In One) AKK A3.
Une petite caméra vraiment pas cher qui intègre un émetteur FPV 5.8GHz 40 canaux avec puissance switchable en 0  / 25mW / 50mW ou 200mW et équipé d’une antenne clover leaf RHCP à 4 lobes.
Pas besoin de souder, bricoler, s’énerver pour monter le FPV sur son modèle.. on connecte l’alimentation et c’est parti !!!

Caractéristiques technique

Type de caméra: caméra AIO (caméra + émetteur vidéo + antenne intégrés)
Capteur: 1/3″ CMOS
Format d’image: NTSC
Résolution d’image: 600TVL
Angle de vue (FOV): 120° horizontal / 150° diagonale
Illumination minimum: 1 lux
Tension d’entrée: 3,2 à 5,5v (1S)
Nombre de canaux: 40
Fréquence de l’émtteur: 5.8GHz
Audio: NON
Puissance de l’émetteur: 0 / 25 / 50 / 200mW (sélectionnable)
Antenne: clover leaf à 4 lobes en polarisation circulaire RHCP
Dimensions: 19,5 x 14mm
Poids: 5g

Unboxing

Nous avons reçu une petite boite noire, peu d’inscriptions sont disponibles dessus mais quelle importance? C’est le contenu qui compte 🙂
Quoi qu’il en soit, on sait ce qui se trouve à l’intérieur… packaging simple et efficace !
 

On ouvre la boite avec précaution et nous découvrons bien emballé dans son mousse une toute petite caméra pourvue d’une antenne.

En retirant la caméra de sa boite, dans le fond, une seconde couche de mousse protectrice laissant dévoiler un manuel d’utilisation (A LIRE!) et un câble de rallonge pour l’alimentation.

Vue rapprochée de ce qui se trouve en dessous de la deuxième couche de mousse.

Tour d’horizon

La micro caméra vue de face (oui je sais, j’ai laissé le capuchon de protection sur la lentille!)

Une vue d’un peu plus près, on voit bien l’antenne clover leaf à 4 lobes reliée à l’émetteur par un tout petit bout de coax (petit bout = moins de poids).
Les lobes de l’antenne sont assez fin mais je ne doute pas une seconde de l’efficacité vu la qualité de réalisation.
En exerçant une petite pression sur les lobes on remarque ils ne se déforment que très peu, ça respire la qualité.

La caméra AKK A3 AIO vu de dos.
On remarque directement un petit affichage alphanumérique led sur la droite de la photo, il servira à visualiser les réglages.

Vue de dos d’un peu plus près…

Vue du dessus.
discrètement placé en haut à gauche, au dessus de l’affichage alphanumérique, un micro bouton poussoir qui permettra de paramétrer la caméra.

Vue de côté.

Vue de l’autre côté.

Vue en contre plongée pour plus de détails sur le bouton de paramétrage.

Comme je suis un grand tête en l’air et qu’il y a 90% de chance que je perde le manuel d’utilisation, voici des photos qui permettront de laisser une trace numérique de celui ci (clickez pour zoomer, comme sur toutes les photos du site).

Mesures

Les dimensions dans le manuel étaient renseignées à 19,5 x 14mm pour 5g; vérifions la fiabilité des renseignements.
19,5 x 35,5 x 18,5mm au total du volume et antenne comprise.
Mais bel et bien 19,5 x 13,5mm sans compter l’antenne :p

Le poids est lui aussi parfaitement respecté et mesuré à 5,0g auquel vient se rajouter une petite chique si on utilise la rallonge d’alimentation.

utilisation

On branche une LiPo 1S (pour cela il faut utiliser la rallonge d’alimentation)et c’est parti.
Par défaut la caméra est paramétrée sur 0mW donc elle n’émet rien du tout !

Un appui d’environ 2 secondes sur le petit bouton situé au dessus de la caméra permet de rentrer dans le menu pour le choix du canal vidéo (la canal clignote). Une fois paramétré, si on ne touche plus, le canal arrête de clignoter et est paramétré.

Un autre appui de 2 secondes sur le petit bouton permet de rentrer dans le menu du choix de la bande de fréquence (5 bandes disponibles A – B – E – F – R (raceband). Une fois paramétré, si on n’y touche plus, la bande de fréquence arrête de clignoter et est paramétrée.

Un appui plus long +-5 secondes nous fait rentrer dans le menu du choix de la puissance.
Pour la valider, on ne touche plus à rien et l’écran arrête de clignoter.
0 : émetteur coupé (OFF)
– : 25mW
= : 50mW
3 barres : 200mW

Quand on est sorti de tout les paramètres, la caméra fait défiler les réglages.

Si on débranche l’alimentation de la caméra et qu’on la rebranche par la suite, la caméra garde les réglages en mémoire.
Donc, pour ne pas perturber les copains lorsqu’on vol à plusieurs, pensez à passer la puissance sur “0” – OFF avant de couper l’alimentation !

Qualité d’image

Franchement pour une micro caméra comme celle là l’image n’est pas mauvaise du tout.
Le FOV est grand et déforme légèrement l’image mais comme beaucoup d’autres caméras de ce genre.

Le changement de luminosité est très rapide ce qui est parfait pour évoluer en intérieur.

Mesures

J’ai réglé l’émetteur sur la fréquence 5820MHz (soit le canal F5 pour fatshark 5) avec une puissance de 50mW.
J’utilise toujours le même canal aussi bien pour voler que pour faire mes tests, question d’habitude !
Voici quelques captures de l’analyseur de spectre.
Avec un zoom sur le signal, on ne voit pas de porteuse audio (vu qu’il n’y en a pas).

Vue élargie sur toute la bande FPV.
On voit clairement qu’il n’y a pas de signaux parasites.. le signal est propre !

Vue 3D.

Une capture de plus avec marqueur.

Après deux ou trois petites minutes de fonctionnement, la caméra monte vite en température.
Notez qu’elle est simplement posée sur la table, aucune ventilation n’est effectuée.. par ocntre sur vos modèles elle sera plus facilement ventilée.

Consommation

Quelques mesures de consommation.
L’autonomie, quand à elle, dépendra de la Lipo que vous placerez pour alimenter…

Test de consommation avec l’émetteur sur “0” – OFF.
116mA avec une Lipo à — V (j’ai oublié de mesurer la tension)
Nouvelle mesure: 124mA @ 3,48V

Test de consommation avec l’émetteur sur 25mW.
340mA avec une Lipo à — V (j’ai oublié de mesurer la tension)
Nouvelle mesure: 375mA @ 3,4V

Test de consommation avec l’émetteur sur 50mW.
425mA avec une Lipo à — V (j’ai oublié de mesurer la tension)
Nouvelle mesure: 500mA @ 3,3V

Test de consommation avec l’émetteur sur 200mW.
600mA avec une Lipo à — V (j’ai oublié de mesurer la tension)
Nouvelle mesure: 800mA @ 3,2V

Le courant consommé par la caméra AIO sera fonction de la tension d’alimentation (soit la tension délivrée par votre LiPo). N’ayant pas mesuré la mienne avant le test (bhouuuuu pas bien!!), je l’ai estimée à environ 3.8Vdc.
Le constructeur affiche la consommation suivante dans ses spécifications technique:
– 0mW = Non communiqué
– 25mW = 250 à 510mA
– 50mW = 270 à 640mA
– 200mW = 330 à 740mA

Difficile de mesurer car la tension, la stabilité de la source d’alimentation sont très importantes et je ne dispose pas d’une alimentation de laboratoire (il va falloir que j’investisse du coup :/)

Conclusion

Toute petite et très légère, doté de puissance réglables, cette petite caméra AKK A3 AIO est super pratique, facile à monter sur tout type de modèles que l’on souhaiterait transformer en modèle FPV et s’adaptera à toutes conditions de vol (vol seul ou à plusieurs, de proximité ou à plus longue distance).
En lui ajoutant une petite batterie 1S ou en vous connectant à un élément de vote LiPo via la prise d’équilibrage, vous pourrez facilement la placer un peu partout.
Cette caméra est un must have à posséder dans sa trousse FPV !

Liens utiles

Le manuel d’utilisation de la caméra

Le lien vers le shop de AKK

DronePortal 2017 door Drone-Racing Belgium

Na een geweldige editie van het DronePortal evenement in 2016, pakte Drone-racing Belgium dit jaar uit met een nog straffere versie van hun indoorspectakel. De leden van Drone-racing Belgium waren zeker niet aan hun proefstuk toe. In de twee jaar dat ze actief zijn, hebben ze alles uit de kast gehaald om het FPV drone-racen vorm te geven in België. Met hun website (www.droneracingbelgium.be) bieden ze een ideaal platform om mensen samen te brengen, ideëen uit te wisselen en events te organiseren. Op het moment van schrijven staat de teller op 75 openbare events en 463 geregistreerde piloten. Door hun inzet en samen met de steun van de FPV-racing community zelf zijn er al vele mooie zaken gerealiseerd waaronder periodieke trainingssessies in de parkeergarage van C-Mine te Genk, een digitaal draadloos timing-systeem, enz.

DronePortal 2017 logo

Voor deze editie van DronePortal zijn er maar liefst 64 piloten uit 7 verschillende landen afgereisd naar DronePort te Brustem om het tegen elkaar op te nemen op een adembenemende indoor track. Net zoals vorig jaar was er veel aandacht besteed aan de racetrack, met dit keer als wereldprimeur volledig computergestuurde RGB LED-gates. Meer dan 50 verlichte trackonderdelen, 250 meter LEDstrip (goed voor 15000 LEDs), 1200 meter kabels en 5 DMX-controllers werden gebruikt om de track vorm te geven. De toeschouwers konden ook volop genieten van de races met een volledig zicht op de track én live-video die op grote schermen in de publieksruimte opgesteld stonden.

DronePortal 2017 badges

Deze keer ging het evenement door op zaterdag en zondag. Zaterdag stond volledig in het teken van kwalificatie. De snelste 12 piloten waren zeker van een kwalificatie voor de finalereeksen op zondag en mochten ’s avonds extra oefenheats vliegen op de in het donker verlichte track. De overige 4 piloten voor de finalereeksen werden op zondag door 3 extra kwalificatieheats geselecteerd.

Na de registratie, het uitdelen van de pilootbadges en de technische controle van de quadcopters, werd er een algemene pilotenbriefing gehouden waarin de regels voor iedereen duidelijk werden opgelijst. Het opzet van de kwalificaties was simpel: 4 heats van 3 minuten waarin je zoveel mogelijk rondjes moest zien te vervolledigen. Het slechtste resultaat werd geschrapt en de overige heats werden samengeteld tot een eindresultaat van de dag. Hieruit kwamen dan de eerste 12 gekwalificeerde piloten.

DronePortal 2017 public fpv screen

Doorheen de dag verliepen de heats quasi vlekkeloos. De enkele problemen met videosignalen waren dan ook meestal te wijten aan kapotte videozenders door crashes in vorige heats. De organisatie had ervoor gezorgd dat iedereen gebruik kon maken van een ground-station (de ontvanger van het videosignaal) met ClearView ontvangers. Deze ontvangers voorzien een beter videosignaal in moeilijke omgevingen zoals indoor en waren dus de perfecte keuze voor dit evenement.

Doorheen het evenement konden het publiek en de piloten ook genieten van een hapje en drankje. De hamburgers en pasta waren de perfecte toevoeging aan een reeds geslaagd weekend.

DronePortal 2017 snacks and drinks

DronePortal 2017 final line-up

Op zondag kwamen de overige piloten samen om te strijden voor de laatste 4 plekjes voor de finalereeksen. Rond de middag waren de 16 gekwalificeerde piloten gekend en kon er worden overgegaan naar de finalereeksen. Deze reeksen werden afgewerkt in een dubbel eleminatie toernooi format zodat één crash nog niet perse betekent dat je uit het toernooi ligt.

De buitenlandse piloten kwamen uiteraard niet voor een plekje in de middenmoot en dat zagen we ook in de 4 overgebleven piloten voor de laatste finalerace: twee nederlanders, een rus en een duitser streden om de podiumplaatsen. Tijdens de finale werd niet strategisch gevlogen maar meteen op de limiet geraced voor de eerste plaats. De nederlander Dino Joghi pakte (opnieuw) de overwinning! De winnaar van de editie van vorig jaar verlengde zijn titel als nummer één van DronePortal met een sterke reeks in de finale. Op nummer 2 kwam Bor (Gleb Shirshov), nummer 3 was Fullstick FPV (Martijn De Kemp).

DronePortal 2017 winner Dino Joghi

Een bloedstollend einde van een geweldig evenement!

Aftermovie door JaZzMaN251:

 

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DronePortal 2017 by Drone-Racing Belgium

After a great edition of the DronePortal event in 2016, Drone-racing Belgium presents an even greater version of their indoor spectacle. The members of Drone-Racing Belgium aren’t just testing the waters. In the two years they are active, they gave everything they’ve got to shape the FPV drone-racing in Belgium. Their website (www.droneracingbelgium.be) offers an ideal platform to get people together, to share ideas and to organise events. At the time of writing, the counter is at 75 public events and 463 registered pilots. Because of their commitment and together with the support of the FPV-racing community, a lot of things have been accomplished including periodical trainingsessions in the parking lot of C-Mine in Genk, a wireless timing system, etc.

DronePortal 2017 logo

For this edition of Droneportal, a whopping 64 pilots from 7 different countries have travelled to Droneport in Brustem to compete against each other on a breath taking indoor track. Just like last year, a lot of attention has been paid to the racetrack, which featured worlds first computerized RGB LED-gates. More than 50 illuminated track objects, 250 meters of LEDstrips (around 15000 LEDs), 1200 meters of cable and 5 DMX-controllers were used to shape the track. The public could enjoy the races with a full view of the track and live-video feeds on big screens that were set up all around.

DronePortal 2017 badges

This time the event was held on saturday and sunday. Saturday was all about qualification. The fastest 12 pilotes were sure of a spot in the finals on sunday and got the chance in the evening to do extra practice heats on the night track. The other 4 qualified pilots were selected on sunday, where 3 extra qualifying heats were held.

After registration, handing out the pilot badges and technical inspection of the quads, a general briefing was held were the rules were clearly listed. The qualification format was easy: 4 heats of 3 minutes were pilots tried to fly as many complete laps as possible. The worst result got cancelled and the other heats were add up to an endresult. These results lead to the first 12 qualified pilots.

DronePortal 2017 public fpv screen

Throughout the day, running the heats went almost flawless. The few problems that arose were mostly due to faulty video transmitters from crashes in previous heats. The organisation provided groundstations (the receivers of the video signal) for every pilot with ClearView receivers. These receivers provide a better video signal in rough environments like indoors and were the perfect choice for this event.

Throughout the event the public and pilots could enjoy drinks and snacks. The burgers and pasta were a perfect match for this great weekend!

DronePortal 2017 snacks and drinks

DronePortal 2017 final line-up

On Sunday, the remaining pilots gathered to fight for the last 4 spots in the finals. Around noon, all 16 qualified pilots were known and the finals could take off! These heats were flown in a double elemination tournament scheme, so that one crash doesn’t mean you’re out of the tournament.
The foreign pilots apperantly didn’t travel that far for a position in the midfield. The final four contenders were from The Netherlands, Russia and Germany. During the final race there was no room for tactics. Everyone flew to the limit from start to end. Dutch pilot Dino Joghi (again) took 1st place! The winner from last years edition extended his title as the number one of DronePortal with a perfect final race! 2nd place went to Bor (Gleb Shirshov), in 3rd was Fullstick FPV (Martijn De Kemp).

DronePortal 2017 winner Dino Joghi

An exiting end of an amazing event!

Aftermovie by JaZzMan251:

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Freewell ND filters for DJI Spark (4-pack Standard Day)

What’s in the box?

The new ND filters for the DJI Spark from Freewell come in a nice plastic box. Very handy to take with you when you go out to fly.

The box contains four filters (standard day pack):

  • Polarizer
  • ND4
  • ND8
  • ND16

Freewell also offers a bright day pack which includes Polarizer, ND16, ND32 and ND64 filter.

Freewell ND filter standard day pack

What are ND filters?

ND filters (Neutral Density filters) reduce the amount of light passing through the lens. On a bright day, the Sparks camera will increase the shutter speed to avoid the footage being too bright and overexposed. The downside to that is that the footage will look unnatural because of the absence of motion blur which make movements look smooth. The higher the shutter speed, the sharper each frame is being captured, thus removing the natural motion blur we are used to.

The rule of thumb when shooting video is that you set the shutter speed as close to twice the framerate. The Spark does 30fps so we want the shutter speed as close to 1/60th as possible. You can see the results of what the filters do to the shutter speed on a sunny day.

  • No filter: 1/1000
  • PL filter: 1/400
  • ND4: 1/240
  • ND8: 1/100
  • ND16: 1/60

Freewell ND filters

How do they perform?

The filters work great and the difference in footage is quite noticable. Colors pop-up and contrast gets improved by the use of a longer shutter speed. As far as my experience goes, I didn’t notice any obvious colour shifting when using the filters.

The most important part of using the filters is applying the bracket correctly. My first try to install them looked succesfully but after testing, they seemed to be seated too far from the camera. This resulted in vignetting (dark corners) when taking pictures. I took off the first bracket and tried to re-install the second one that came in the box. This time, I could mount the filters closer to the camera and the vignetting disappeared.

Although it’s something extra to carry with you when you want to go out and fly, it really pays off in most cases to use the ND filters.

Check out the test footage in the video below:

 

Soudure 83 Les bases

Soudure 83 Les bases

Suite de l’article https://pimousse.be/index.php/2016/06/17/souder-modelisme-les-bases-elementaires/

Maintenant nous allons passer aux trucs chouettes. Dans cet article, nous allons voir :

  • La sélection de l’outil : qu’est-ce que t’as là ?
  • La maintenance de l’outil : Tu dois en prendre soin.
  • Apprendre le contrôle de la température : tu sens la chaleur ?
  • Trucs de base en soudure : on va enfin faire fondre quelque chose !

Allons-y !

Sélection de l’outil :

Il ya une tonne de vidéos sur le sujet sur le Tube et elles sont bien pour la plupart. Tant mieux. Mais la vraie question est : jusqu’où voulez vous aller dans votre apprentissage ?

Alors, de quoi avez-vous absolument besoin pour démarrer ?

Et bien, pour démarrer à partir de rien, vous aurez besoin :

  • D’un endroit sûr. Nous avons déjà parlé de ça dans le topic « sécurité ».
  • D’un fer : comme je l’ai déjà dit, un simple fer suffit pour commencer.
  • D’un support pour le fer : simplement un support sur lequel vous pouvez poser un fer chaud en toute sécurité.
  • De soudure : vous pouvez choisir celle que vous voulez.
  • De fondant : honnêtement, un simple crayon à fondant fera des merveilles pour un débutant.
  • De quelque chose pour nettoyer le fer : ok, une éponge.

 

Bien, maintenant vous avez tout ce qu’il faut pour commencer.

 

De quoi avez-vous besoin si vous voulez faire sérieusement de la soudure ?

 

Et bien sérieusement « sky is the limit ». J’ajouterais  quand-même une chose à prendre en compte si vous vous lancez dans de l’electronique sensible :

  • un tapis de mise à la terre.
  • Un fer à contrôle de température mais c’est ici que se pose le problème du prix (on parlera de la soudure sur PCB dans un prochain article).

Si vous envisagez d’utiliser du fil calibré, vous pouvez également ajouter une boite de fondant.

  • Si possible, un pistolet à souder ou un fer à haut wattage pour atteindre la bonne température.

Flite Test a réalisé un super tuto sur la soudure des gros fils.

Apprendre le contrôle de la température:

Ce sujet demande beaucoup de temps. Un bon contrôle de la température est important quand vous soudez parce que pour l’électronique, la chaleur est une ennemie.

Je suis sûr que la plupart d’entre nous a déjà senti au moins une fois l’aro de l’électronique u des plastiques qui fondent. Cette horrible vision de l’étincelle et de la fumée magique qui suit se gravera à jamais dans votre mémoire la première fois que ça vous arrivera.

Donc, qu’est-ce qu’un bon contrôle de la température ? C’est être capable de faire un beau joint de soudure sans brûler l’électronique sensible. La meilleure façon de réaliser ça, c’est d’y aller et de se retirer vite mais pas trop vite.

Alors combien de temps cela prend-il pour faire pour faire un bon joint en soudure ?

2 secondes, c’est ce que ça devrait prendre comme temps pour réaliser une bonne soudure. Plus que ça, cela risquerait d’endommager l’électronique sensible.

Donc, 2 secondes devrait être votre limite de temps.

Par la suite vous arriverez à trouver la bonne température et l’embout approprié. Mais ceci viendra avec beaucoup de pratique.

Pour arriver à trouver le bon embout et la bonne chaleur, vous devez prendre en compte la masse thermique des composants que vous essayez de souder.

Explication de la masse thermale/thermique :

Pour donner une image, pensez à un dé à coudre rempli d’eau. C’est le joint que nous essayons de chauffer. Maintenant, imaginez une petite bougie allumée, c’est le fer chaud à bonne température. Combien de temps cela mettra-t-il pour faire bouillir l’eau contenue dans le dé à coudre. Cela ne prendra pas longtemps. Maintenant, imaginez la même bougie allumée et nous allons essayé de faire chauffer un pot rempli d’eau. Même température, même taille pour la source de chaleur mais beaucoup plus de masse à chauffer. Donc, que devrions-nous faire ? Nous devrions placer le pot d’eau sur un poêle n’est-ce pas ? Une source de chaleur plus grande mais à la même  température prendra moins de temps. Donc, pour faire court, au plus petite est la masse, au moins de temps ça prend pour la chauffer.

Et donc, au plus la masse sera importante, au plus long sera le temps de chauffe. Ou bien, augmentez la chaleur de surface (pas la température) et cela raccourcit le temps de chauffe.

Maintenant, pour vous plonger un peu plus encore dans la confusion, nous devons élever la masse thermique/thermale du fer lui-même. Pour donner une image, vous pouvez voir le fer à température comme un verre rempli d’eau.

Quand vous mettez en contact votre fer et la pièce que vous travaillez, cela transfère la chaleur du fer au joint que vous êtes en train de travailler. Un peu comme si vous versiez de l’eau d’un verre dans le verre suivant.

Donc laisser le moins d’eau pour refroidir le fer jusqu’à ce que vous remplissiez le verre.

(30 watts petite source d’eau – 100 watts plus grande source d’eau). Donc, voyez le joint comme un plus petit verre d’eau. Maintenant, pour transférer la chaleur, vous commencez à verser dans le verre. Il y a perte de chaleur depuis votre source de chaleur vers le joint. Pas beaucoup mais si vous continuez de joint en joint, votre verre se videra beaucoup plus vite et devra être rempli à nouveau. Le verre (votre fer) commencera automatiquement à se remplir quand la température baissera. Mais si vous continuez à vous déplacer rapidement, le fer ne pourra pas maintenir sa chaleur et la température descendra trop bas.

Si la masse thermique/thermale du fer est trop petite, il ne pourra pas chauffer la masse des pièces/ du montage convenablement.

Aussi, si vous travaillez sur plusieurs joints en même temps, le fer perdra sa chaleur et aura probablement difficile à garder la bonne température.

Donc, choisir le bon embout peut aider:

Il y a beaucoup de sortes d’embouts différents mais en voici quelques-uns de courants.

L’embout de série B est un embout rond basique. Cet embout se trouve sur la plupart des fers de base parce qu’il est très universel. Sa forme ronde vous donne la possibilité de souder sous n’importe quel angle et la plupart des travaux de base sont faciles à effectuer  avec un tel embout.  L’embout fin est utile pour atteindre une faible zone de chaleur.

L’embout de série D ou embout ciseaux est un autre embout très répandu. Il est appelé ainsi parce qu’il est évidemment en forme de ciseaux. Il est utile pour atteindre une plus grande zone de chaleur.

L’embout de série C ou embout sabot, est un embout coupé à 45° avec une surface très légèrement incurvée. Il est surtout utilisé pour la soudure « drag »

L’embout de série I ou embout aiguille est, vous l’aurez compris, un embout utilisé pour travailler sur des détails très fins. Pas le plus simple d’utilisation parce que cet embout très fin ne chauffera pas bien la zone. Donc, à utiliser pour les tout petits travaux.

L’embout de série K (K pour knife = couteau) est très utile vu que c’est un embout comme celui de série B qui possède un tranchant comme celui de série D et qui peut être utilisé comme celui de série C. Malheureusement c’est un embout large et ne peut donc pas être utilisé dans de petits espaces.

Maintenance de l’outil :

Nous avons déjà parlé de l’importance de garder l’endroit de travail propre et sécurisé. Il est également important de garder vos outils en bon état de fonctionnement. J’ai vu de nombreux cas où les outils mal entretenus étaient la cause d’un mauvais travail de soudure.

Je vous ai aussi déjà expliqué comment l’oxydation peut tout abîmer.

Comment pouvons-nous faire pour tout garder en bon état de fonctionnement ?

Et bien, contrôler l’oxydation sera la réponse.

L’embout du fer à souder sera l’élément à surveiller de près. Donc, avant tout, il est bon de mettre de la soudure fraîche sur l’embout. Donc, avant de ranger votre fer à souder dans son support, ajoutez de la soudure fraîche. Avant de commencer à souder, mettez de la soudure fraîche. Éviter l’oxydation est aussi simple que ça dans la plupart des cas.

Donc, que se passe-t-il si vous ne le faites pas ?

Cette oxydation se forme à la surface et par la suite des piqûres/trous apparaîtront sur l’embout et il devra être remplacé.

Mais il y a moyens de réparer certains dommages si les piqûres ne sont pas encore apparues. Tout ce que vous aurez à faire c’est ré-étamer l’embout.

Comment ré-étamer ?

Une méthode simple consiste à utiliser un composé d’étamage en boite.

C’est très simple. En faisant entrer en contact le fer chaud et la pâte d’etamage, en le faisant tourner dans la pâte, il se ré-étamera rapidement. Rappelez-vous, c’est à faire en suivant les instructions. Il existe une autre méthode que vous pouvez utiliser pour faire revivre votre embout si vous ne possédez pas cette boite d’étamage.

Certains ne l’approuvent pas mais en un claquement de doigt vous pourrez refaire fonctionner votre fer.

Je n’ai pas testé cette méthode sur les fers pistolets mais ça marche sur les fers crayons.

Si vous n’avez pas de boite d’étamage et que vous avez un embout à coeur de cuivre, vous devez suivre encore quelques étapes :

  1. Laisser refroidir votre fer parce que vous allez devoir manipuler l’embout.
  2. Pour réparer l’embout de votre fer, vous devez d’abord retirer l’oxydation. Pour la plupart des fers à cœur de cuivre, utilisez simplement du papier de verre de qualité moyenne de grain 600 jusqu’à ce que vous voyiez une couleur brillante de cuivre tout autour de l’embout.
  3. N’oubliez pas de poncer votre embout au-dessus d’un récipient qui peut accueillir la vieille soudure.
  4. Maintenant le cuivre nu s’oxydera si vous le laissez comme ça. Donc, ce n’est pas le moment d ´en avoir marre et de s’en aller.
  5. Après que vous ayez obtenu une belle couleur brillante, vous allez ajouter du flux ???? comme barrière anti-oxydation sur toute la surface brillante. Il faut simplement tremper l’embout dans une boîte te de pâte de flux.
  6. Ensuite, prenez votre soudure et recouvrez l’embout couvert de flux propre avec la nouvelle soudure.
  7. Simplement en serrant et en tortillant la soudure sur l’embout comme si vous enrouliez un tuyau sur un enrouleur.

Article traduit et reproduit avec l’accord de Flite test.

Vous pouvez trouver l’intégralité de l’article d’origine en anglais

http://flitetest.com/articles/soldering-82

VTX & Caméra AKKTEK

Nous avons été contacté par le fabricant Chinois AKKTEK qui propose des produits dédiés au FPV a des tarifs abordables.

Il dispose d’une gamme de produits assez complète.

Vous pouvez trouver leur site internet ICI

j’ai choisi de tester 3 produits.

1/ la caméra AKK CA20 disponible ici au tarif de 19.32€ hors frais de port.

2/ Le vtx AKK X1 disponible ici au tarif de 14.17€ hors frais de port.

3/ Le vtx AKK X1 P disponible ici au tarif de 15.45€ hors frais de port.

 

La caméra AKK CA20

En tout point semblable à une HS1177, vous ne serez pas dépaysé en ouvrant le packaging.

Il comporte la même chose que dans l’emballage d’une Foxeer a savoir

  • la caméra montée en lentille 2.8MM
  • le câblage nécessaire au raccordement
  • le câble permettant d’accéder a l’osd de la caméra et de modifier les réglages
  • le support classique fournit permettant de la fixée.

Son poids est de 12 gr et elle est disponible en Pal ou en Ntsc.

Voici les spécifications:

Specifications:

CCD: 1/3” Sony SUPER HAD II CCD

Pixel: NTSC: 768(H)×494(V)

On Screen Display: OSD

TV System: NTSC

Resolution: 650TVL(b/w), 600tvl(color)

Synchronization : internal synchronize

Shutter Speed: (CCD IRIS) NTSC: 1/60~1/100000 sec

Noise: > 60 (AGC OFF)

Video Out: 75ohm, synchronize

Min. Illumination: 0.01Lux

Auto Gain: Off/Low/Mid/High

Back Light Compensation (BLC): Off /Back light

compensation/ Strong light suppression

Private shading (PRIVACY): 1~8 private shading area

Motion Detection (MD): On/ Off (Multi level sensitivity settable)

Auto White Balance: Manual / Auto / Auto track

Mirror: Horizontal Mirror optional

Negative: Positive / Negative optional

Color to B&W: Auto

DNR: 2DNR; WDR: D-WDR

Day / Night Shift: Auto/ Color/ B&W

Menu (OSD): English menu

White Dot Repair: Support

Image Adjustment: Support

Camera Title: Support

Power Requirement: DC5V~22V

Working Temperature: -10 ℃ ~ +50 ℃

Working Humidity: 20~80%

Storage Temperature: -40 ℃ ~ +60 ℃

Storage Humidity: 20~95%

Dimensions(mm): 25X25(W*L)

Power Consumption: 70mA

Voici un DVR  vtx utilisé dans le DVR est le X1P avec le Pigtail en 25 MW – Caméra CA 20 :

La gestion de la lumière est très correcte, l’osd intégré permet d’ajuster quelques réglages, mais n’est pas le même que sur une HS1177,

il n’y a pas la partie color gain par exemple donc je ne suis pas arrivé a améliorer les couleurs qui sont assez fades d’origine.

Pas possible d’améliorer la netteté non plus qui je trouve fait défaut a moyenne et longue distance malgré la mise au point faite sur la lentille.

Pour le tarif proposé, cela reste une caméra qui fait ce que l’on lui demande et qui donnera des résultats satisfaisant lors de journée ensoleillée.

 

Les VTX X1 & X1 P

Les spécifications sont identiques pour les 2 modèles a l’exception des antennes.

– 40 canaux

– Pal & Ntsc

– 25 – 200 – 600 mw réglable via le bouton

– 7/24volts (2s – 6s)

– Connecteur RP-SMA

– Il gère l’audio

– Dimension 28.5X20X8mm

Conclusion :

AKKTEK nous propose une gamme de produits de fabrication soignée à des pris très correct.

Je n’ai pas été convaincu de la caméra qui est quand même en dessous des caméras les plus utilisées

à l’heure actuelle sur le marché mais pour un tarif parfois double.

Le vtx utilisé dans le DVR est le X1P avec le Pigtail en 25 MW.

Bon vols.

Moka Jadina, beauté et efficacité!!

Présentation

C’est avec plaisir que je vous présente le Moka Jadina by Mokaframe, fabricant qui nous vient du Canada pour ceux qui l’ignoraient. Quad au format X de 220 mm que vous pourrez trouver dispo en Belgique sur le site ZoneFPV51

Le packaging est classique de l’extérieur et la boite est bien résistante.Votre machine arrivera en état impeccable!

Il en est tout autre pour l’intérieur qui protège au top le Jadina avec une mousse dense découpée avec soin! Je vous laisse en juger par vous même 😉

Alors….c’est beau hein… 😀

Petite attention de la part de Mokaframe avec en cadeau avec la frame un porte clé à l’effigie du logo de la marque.

Specs

  • Chassis au format X de 220 mm
  • Carbone finition glossy de 5mm d’épaisseur pour les bras, 3mm pour les supports moteur et 1,5mm pour les plates.
  • Partie centrale en aluminium anodisé ( 2 parties )
  • Inclinaison des supports moteur réglable ( 2 positions ) et ce pour les bras avant et arrière.

J’avoues avoir pris plaisir à prendre les photos tellement je trouve la machine belle! Ça change complètement des machines que l’on rencontre au quotidien et ça, ça fait du bien! L’idée m’est même venue de le mettre en vitrine lol.

Allez, on assemble le tout et voyons de quoi ça a l’air…

 

Allez…avouez le, vous vous êtes au moins dit une fois : oh pu…rée!

Sur la photo qui suit vous pourrez voir les percements qui sont sur les bras et qui, vous permettrons de fixer la cale du support moteur plus bas pour l’avant et plus haut pour l’arrière et ce afin pouvoir incliner les moteurs.

Voici une photo détaillée des bras pour vous montrer le système de fixation du support moteur sur le bras.

Pour ceux qui s’interrogent de savoir si ce systeme de fixation est résistant je l’invite à regarder la vidéo en fin de review 😉

Matos choisit pour le build

Cette config est vraiment très agréable à voler pour un poid final de 360 grammes

Voilà donc le Jadina prêt!!!

Sur la photo qui suit vous pouvez vous rendre compte de la position des moteurs arrière par rapport aux moteurs avant. Ce type de montage est effectué sur quad appelé V-Tail. Ce positionnement permet d’obtenir une réactivité accrue sur l’axe du lacet ( yaw )

Le vol

Allez, c’est parti, on branche la lipo et Go!!

J ai effectué les 1ers vols en laissant les supports moteurs à leur emplacement initial. La machine est très saine en vol et je me rend compte de la réactivité du Yaw ( ca m’a d’ailleurs rappelé un peu mon hunter v-tail 400 Dialfonzo pour ceux qui connaisent )

J’ai également testé en inclinant seulement les moteurs arrière, et la….waouh, la prise de vitesse est vraiment bcp plus flagrante. De part l’inclinaison, on obtient un effet de push. Meme en restant à mi-gaz, la machine prend de la vitesse mais sans pour autant incliner. C’est très agréable!

Prochains test pour moi, incliner également les moteurs avant et voir le résultat.

Vidéo du vol

Conclusion

Une fois de plus MokaFrame à réalisé une machine qui sort de l’ordinaire, d’excellente qualité et au design innovant.

Et avouons le, une machine hyper sexy!

Je vais poursuivre mes tests avec les inclinaisons moteur, c’est vraiment plaisant de modifier complètement le comportement d’une machine rien qu’en déplaçant 2 vis 😀

Bons vols!

Redeos.

Eachine RatingKing, le buggy FPV que vous allez adorer !

Eachine RatingKing, une voiture FPV pas comme les autres…

Coucou les amis.
Nous avons eu le plaisir de recevoir un exemplaire à tester de la nouvelle voiture RC Eachine distribuée par Banggood.
Sous la forme d’un Buggy 4×4 format 1:14 assez rapide, il a surtout une chouette particularité; celle d’être déjà entièrement équipé pour le FPV.

Je vous propose un petit review comme on a l’habitude de faire, ici, au labo !

Ce buggy est RTR (ready to ride) c’est à dire que tout est compris dans la boite… Voiture, radio, lipo, accus, chargeur, caméras,… tout est inclus !

Caractéristiques technique

Type de véhicule: Buggy 4×4
Echelle 1:14
Dimesions: 333 x 200 x 200mm
Poids: environ 988g
Hauteur de caisse: 25mm
Taille des pneus: 74 x 30mm
Taille des roues: 56 x 28,5mm
Moteur: Brushed 390
Esc: Brushed 320A
Fréquence de réception 2.4GHz (télécommande)
Fréquence d’émission 5.8GHz 40 canaux (vidéo)
Puissance d’émission 25mW (vidéo)
Caméra CCD 1000TVL avec ouverture de 110 degrés
OSD avec temps écoulé, tension batterie, fréquence vidéo.
Alimentation par batterie LiPo 2S de 1500mAh
Vitesse max: 35 km/h
Led haute luminosité RGB (7 couleurs disponibles)

Unboxing

Une énorme boite m’est parvenue avec un peu de retard sur l’horaire prévu… merci la douane !

Dans l’emballage “sac poubelle” noir, on trouve une sous couche matelassée qui emballe notre produit tant attendu.

Un quart de seconde plus tard, trop pressé de découvrir la Eachine RatingKing, l’emballage est arraché.
Le packaging est fidèle à Eachine.. on voit déjà des trucs qui font briller les yeux.. un superbe buggy avec sa télécommande et une vitesse annoncée à 35 km/h.

Je vous ai fait quelques photos de la boite sous tous les angles, libre à vous de cliquer sur les images pour agrandir (petit rappel: toutes les images de ce review, comme des autres reviews, sont cliquables pour agrandir)

On ouvre cette belle boite et … hoooo !!!! la voiture est là, convenablement calée et protégée par un pliage judicieux du carton. 

En voyant ça on a qu’une envie.. la prendre en main, l’allumer et l’essayer… patience…

Sous la voiture vous trouverez le manuel d’utilisation (blablabla.. à lire absolument !)

On retire la couche dans laquelle était coincée la voiture pour découvrir deux boites en carton supplémentaires.

L’une des boites en carton contient la télécommande.

Un petit zoom sur la télécommande typique aux voitures RC.

Dans l’autre boite en carton on retrouve les auto-collants pour personnaliser sa RatingKing, un tube rouge pour éviter que l’antenne de l’émetteur vidéo traine au sol, un sachet zip avec le chargeur de batterie, un autre sachet zip avec une caméra d’enregistrement??? mais OUI ! en plus de la caméra FPV déjà embarquée sur la voiture, on reçoit une caméra HD pour enregistrer ses runs ! SUPER !

Tour d’horizon

L’unboxing c’est bien mais allons voir le produit d’un peu plus près.
J’ai glissé le tube rouge sur l’antenne de l’émetteur vidéo, ça se loge parfaitement et facilement.
La connectique batterie fournie d’origine est de type T dean; personnellement toutes mes lipos sont en XT60 , j’ai donc modifié les connecteurs sur la voiture et sur la lipo dans le but d’uniformiser l’utilisation.

Vue d’un coté, j’ai volontairement laissé la pellicule plastifiée de protection sur la carrosserie.. un tantinet maniaque ça évitera les premières griffes :p

Vue de l’autre coté de la voiture.
On distingue vers le centre les connecteurs rouge qui permettent de brancher l’émetteur vidéo.

La voiture vue du cul-cul. Pare choc arrière et une LED à l’arrière de l’émetteur vidéo.
Cette LED haute luminosité est de type RGB (rouge-vert-bleu, soit multicolores), vous pourrez changer sa couleur, pour vous distinguer lorsque vous roulez à plusieurs ou juste pour avoir la couleur qui vous va bien, en modifiant la position des micro switchs présents sur la gauche de la led.

Vue du dessus de la voiture. C’est beauuuuu !

Vue du dessous de la voiture, entièrement protégée par une coque synthétique super solide.

Vue sur la caméra FPV présente dans l’habitacle.
C’est une caméra Eachine 1000TVL.
Cette caméra ne m’est pas inconnu car je l’utilise souvent dans mes ailes volantes au vue de son prix bas, de son encombrement minime et de son rendu d’image claire et détaillée.

Vue de face de la caméra (avec son cache de protection).
Comme vous pouvez aussi le voir, une batterie LiPo est déjà installée dans le véhicule.
C’est une batterie 2S de 1500mAh.. ça s’annonce plutôt bien tout ça 🙂

Vue plongeante dans l’habitacle, depuis l’arrière de la voiture.

En détails

Dans le ventre de la bête on trouve.
Un esc pour moteur brushed, un moteur brushed, un switch ON/OFF (qui ne sert pas à grand chose), un récepteur PWM et le servo de direction.

Comme vous pouvez le remarquer, j’ai déjà modifier le connecteur de l’esc pour utiliser une connectique XT60.

L’antenne qui dépasse à la verticale de la voiture est l’antenne du récepteur de télécommande.
D’origine cette antenne est placée au centre, le long du renfort en plastique.
Pensez à la dégager de là et la placer à la verticale, faites la sortir par un des cotés du carrosserire, votre portée sera grandement améliorée !!!

Pour solidement attacher la batterie, un bac de maintient et deux sangles à velcro ont été placées.
Vous avez besoin de connaitre la taille des batteries qui peuvent rentrer dedans?
Elle fait +- 90 x 35 x 15mm (c’est une 2S 1500mAh 30C)
Le bac qui accueil la LiPo fait environ 104 de long et est volontairement plus grand pour que les câble de la LiPo restent dedans.

L’esc pour moteur brushed et ses ailettes de refroidissement en aluminium.
Il faudra bien ça pour dissiper la chaleur générée par l’utilisation intensive du moteur et des ampères qui passeront au travers.
On distingue aussi le switch ON/OFF. Perso je trouve qu’il ne sert à rien car brancher/débrancher la batterie va tout aussi vite qu’aller activer le switch.

Vue sur le moteur brushed.
Veuillez constater que toutes le connections sur les câbles sont protégées par une gaine en plastique transparent qui bloquera la poussière, légères projections d’eau ou évitera simplement de provoquer des courts-circuits.

Attention ! Comme vous pouvez le voir sur l’auto-collant, le moteur brushed devient très très chaud bouillant pendant l’utilisation. Evitez d’y toucher directement au risque de sévèrement vous brûler !

Vue de près du récepteur de télécommande 3 voies PWM de Eachine.
Seules 2 voies sont utilisées: l’une est connectée à l’esc qui pilotera le moteur, l’autre est connectée au servo-moteur qui pilotera la direction du véhicule.
Tout est déjà bindé d’origine.. y a rien à faire 🙂

Zoom sur le servo moteur de direction et ses axes en aluminium.
Tout est proprement installé.
Cependant pensez à remettre un petit coup de tournevis partout dans la voiture par sécurité.

Vue de près sur les suspensions à ressort des roues, des barres de maintient et des arbres de propulsion.
Chaque roue est indépendante. C’est un vrai 4×4 !

La roue et ses dessins vue de plus près.
L’accroche est bonne sur route, un peu légère dans les graviers ou la terre.

Vue sur l’avant de la voiture qui laisse dévoiler son pare choc en plastique.
Notez que beaucoup de pièces sont en métal mais sont souvent serties dans des supports en plastique.
Bien que ce plastique est solide et de qualité, ne maltraitez pas trop la bestiole car ça risque de se fendre/casser.
Perso j’ai déjà pas mal maltraité ma RatingKing et n’ai encore rien cassé !

Petite info supplémentaire le pignon du moteur brushed est en métal, le reste est en plastique/Nylon/Je sais pas trop.

Il y a 4 agrafes de maintient à retirer (2 devant, 2 derrières) et vous pouvez retirer la carrosserie de votre voiture.

Comme la caméra et l’émetteur vidéo sont fixés sur la carrosserie, Eachine a eu la super idée de placer un connecteur JST pour connecter/déconnecter rapidement le combo lorsque l’on souhaite enlever la carrosserie.

Vue du dessous de la caméra. Rien de spécial.
3 fils y sont connecté au travers d’un connecteur. Jaune (signal vidéo), rouge (alimentation positive), noir (masse GND)

Quelques autres vues de ce qu’il y a sous le capot 😉

L’émetteur vidéo est placé sur l’arrière de la carrosserire, solidement fixé en dessous au moyen de deux vis.
Sur le dessus de ce dernier on distingue un petit bouton rouge. Il sert à configurer l’émetteur vidéo au travers de l’osd, changer de canal vidéo/bande de fréquence.
 

Comme déjà annoncé plus haut, sur l’arrière du boitier émetteur vidéo, se trouve une led multicolore haute luminosité. les micros switchs présents à coté permettent de changer sa couleur en mixant le Rouge/Vert/Bleu.

quelques vues supplémentaire de la voiture:

La radio

La radio est fournie avec la RatingKing.
Elle est toutes en plastique et il faut l’avouer, même si elle fait bien son travail, elle fait terriblement bon marché !

On retrouve tous les réglages standards d’une télécommande de voiture RC.
Trims et ajustements se font via des touts petits potentiomètres.
Un switch est également présent pour procéder l’inversion des voies.
Il ne faudra pas trop tirer sur la gâchette de gaz car elle est un peu légère. (notez que tirer la gâchette fait avancer le véhicule et pousser sur la gâchette le fait reculer)
Pour la direction, il faudra tourner la jante qui est du plus bel effet (hum hum)

En dessous de la télécommande on retrouve le logement pour les piles/accus.
4 accus rechargeables NiMh de 2400mAh sont déjà placés dans la télécommande (ils ont vraiment pensé à tout !)

Autres vues de la télécommande.

Options fournies

Dans l’un des sachets zip fourni (se trouve dans l’une des boites présente dans le fond de la caisse) on retrouve quelques accessoires.
Une batterie LiPo 1S (3.7V) de 250mAh qui servira à alimenter la caméra HD d’enregistrement qui se trouve dans l’autre sachet zip, deux coleçons pour attacher des trucs comme votre copine histoire de pimenter le jeu et de vite vous tirer rouler avec votre voiture fpv, de l’autocollant 3M pour fixer la caméra HD sur la voiture et un chargeur LiPo 2S via USB pour recharger votre batterie 1500mAh (installée dans la voiture) — perso le chargeur je ne l’ai pas utilisé car je préfère largement utiliser un vrai chargeur LiPo de qualité pour que ça aille surtout plus vite à recharger et pas 3 jours de charge en USB.

Vue sur le chargeur 2S USB pour recharger la batterie de la voiture.

Le tube rouge que l’on place sur l’antenne de l’émetteur vidéo situé à l’arrière de la voiture.

Un super auto-collant à surtout ne pas oublier de placer sur le but du tube en plastique rouge.
Ca vous fera un petit drapeau du plus bel effet.

Une planche d’auto-collants divers pour personnaliser votre véhicule et qu’il ne ressemble à personne d’autre.

Un peu de spare, il s’agit d’une attache qui permet de verrouiller la carrosserie sur le corps de la voiture.

Dans l’autre sachet zip antistatique, on trouve une toute petite caméra HD pour enregistrer nos runs et un petit cable de rallonge pour connecter la caméra à la LiPo 1S 250mAh déballée ici plus haut.

La caméra vue sous tous les angles.
Sur le côté on a un bouton pour démarrer/stopper l’enregistrement.
A l’arrière le slot pour une carte micro SD et un connecteur pour y brancher la batterie.
Je détaillerai plus tard le fonctionnement de la caméra car pour le moment je ne l’ai pas encore testée.

La caméra est vraiment toute petite, on pourra même l’utiliser un peu partout.

Peur du poids que ça pourrait rajouter? la voiture ne la sentira même pas !
Par contre sur nos minis drones ou ailes volantes ça pourrait être sympa à utiliser… voilà une idée de ce que ça rajoutera en poids.

Autonomie

Tout dépendra de votre utilisation et de la nature du terrain.
En usage standard (pas tout le temps à fond), sur sol plat type route, on tient entre 15 et 20min. Largement de quoi vous rassasier !

Calibration de l’esc

A venir …

En vidéo

DVR dans mon jardin

Keychain HD dans l’herbe

Keychain HD dans les bois

Conclusion

En une simple réaction: “On l’aime, on l’adore, on ne s’en passe plus !”

Voilà, tout est dit !
Solide, elle encaissera vos rides les plus fous.
Entièrement équipée FPV: l’image est claire et limpide, l’osd pratique, le signal reçu stable et disponible sur une large distance.
Rapide: affichée à 35km/h, elle ne manquera pas de vous surprendre.
4×4: elle passe partout.
Autonomie: impressionnante avec sa lipo 2S de 1500mAh
Prête à rider: on la sort de la boite, on charge les batteries et on est parti pour des runs de dingue 🙂

Liens utiles

Le manuel d’utilisation de la Eachine RatingKing

Le lien vers le produit sur la boutique Banggood