Comparatif : Les lunettes Fatshark pour le FPV

Depuis un petit temps, pas mal de modèles de lunettes pour le FPV sont disponibles, ce-inclus les modèles Fatshark.

Nous avons décidé de vous présenter un comparatif pour que vous puissiez faire votre choix et rentabiliser votre investissement.

Les quatre modèles actuels de Fatshark sont:

Teleporter V5 – Lunettes de qualité pour ce prix

Attitude V3 – Dans le milieu de gamme

Dominator v3 – Dans le milieu de gamme

Dominator HD2 – Haut de gamme

Vous pourrez en apprendre plus sur les caractéristiques de chacune de ces lunettes Fatshark ICI

Si vous allez plus haut dans le prix, vous pouvez vous attendre à voir augmenter les caractéristiques suivantes:

Résolution

Comme un simple écran LCD, une meilleure résolution augmente la qualité de l’image. En même temps, vous serez limité par la résolution de votre caméra FPV, vous n’allez peut-être pas voir de manière aussi claire qu’espéré.

L’angle de vue

De manière générale, si l’angle FOV est important, l’expérience d’immersion en sera plus importante. Par exemple, si l’angle est de 35°, les bords de l’écran seront à 35° du point central de votre oeil.

L’enregistrement vidéo intégré DVR

Certaines lunettes vous permettront d’enregistrer vos vols sur une micro sd. Certains modèles sont aussi capables de les lire directement. Ceci est utile en cas de crash, vous pouvez revenir en arrière pour vous aider à déterminer où vous avez atterri. Vous pouvez aussi avoir un enregistreur externe.

Le head tracking ou suivi du mouvement de la tête

Ce récepteur permet de lier des servos situés sur votre caméra FPV aux mouvements de votre tête.

La distance entre les pupilles (IPD)

Il sagit de la distance entre vos pupilles. Avoir un système ajustable vous permettes de corriger l’axe de vos pupilles par rapport à celui des écrans.

Le récepteur diversity

Diversity veut dire que vous avez plus qu’un récepteur vidéo dans votre système. Le diversity va automatiquement choisir le meilleur signal, pour vous donner la meilleure image disponible. Chaque récepteur a son propre connecteur d’antenne et peut être orienté d’une certaine manière ou avec différentes antennes avec des gains différents.

Apercu des différentes possbilités des lunettes

Teleporter V5, dispo ici http://goo.gl/i7fHrL pour 155€

Lunettes d’entrée de gamme

Livrées avec un récepteur 5.8 Ghz

Inclus tous les standards d’équipements Fatshark

Pas de DVR, pas de diversity, pas de contrôle sur l’IPD

Possède des caoutchoucs qui englobent vos yeux

Attitude V3, dispo ici http://goo.gl/1JV8bn pour 295€

Livrées avec un récepteur 5.8 Ghz que vous pouvez enlever et échanger

Contrôle IPD possible

Possède un masque avec un mousse

Ventilation incluse pour éviter la buée sur l’optique

Pas de DVR, ni de diversity

Dominator v3, dispo ici http://goo.gl/PDtjDB pour 335€

Livrées sans récepteur

DVR inclus, contrôle IPD

Ventilation incluse pour éviter la buée sur l’optique

Ecran 16×9 haute résolution

Possède un masque avec un mousse

Dominator HD2, dispo ici http://goo.gl/Vz9VFO pour 400€

Livrées sans récepteur

Grande ouverture FOV (50°)

Ecran 4×3 de 800 par 600 pixels

DVR inclus, contrôle IPD

Ventilation incluse pour éviter la buée sur l’optique

Possède un masque avec un mousse

Voilà vous n’avez plus qu’à choisir et à nous donner votre retour!

 

Article traduit et reproduit avec l’accord de Flite test.

Vous pouvez trouver l’intégralité de l’article d’origine en anglais

http://flitetest.com/articles/fat-shark-goggle-overview

Impression 3D – Radian FPV & Autopilot

Cela fait maintenant quelques années que je possède un Parkzone Radian. Il s’agit d’un moto planeur 2 axes pour débutant.

Parkzone Radian Pimousse

Il a fait un sacré bout de chemin en ma compagnie, des plages de Bretagne aux champs du Namurois en Belgique en passant par quelques terrains de clubs de modélisme.

Fiable en vol plané avec ses ailes relevées sur les extrémités, mais aussi puissant grâce à son moteur brushless. Avec une batterie Lipo 3s de 1300mah, je tenais 30 minutes sans soucis.

Le fait que l’appareil ait une grande autonomie, m’a donné envie de voir un peu plus loin. J’ai un pied dans le monde du FPV depuis 1 an maintenant et je me suis dit, pourquoi ne pas installer une caméra pour me donner l’impression d’être le pilote.

Il m’a fallu un peu penser le concept, tant au niveau qualitatif des équipements mais aussi m’assurer d’avoir en permanence la main dessus en cas de problème et permettre un retour automatique au point de départ.

J’ai sélectionné les éléments suivants :

Pour la partie sur l’avion:

Caméra 700tvl 960h de chez Sony, dispo ici http://goo.gl/AaPgMT pour 16€
Emetteur Vidéo 600mw en 5.8ghz, dispo ici http://goo.gl/PF6BwT pour 18€
Antenne 9db SMA, dispo ici http://goo.gl/n4wgtx pour 6€
Auto pilot AP-41 Lite, dispo ici http://goo.gl/5xnMGx pour 123€
Spektrum AR610, dispo ici http://goo.gl/WUrU7H pour 50€

Pour la partie au sol:

FatShark Dominator V3, dispo ici http://goo.gl/PDtjDB pour 345€
Antenne 9db SMA, dispo ici http://goo.gl/n4wgtx pour 6€
LCD Diversity, dispo ici http://goo.gl/VgvA1x pour 102€
Spektrum DX9, dispo ici http://goo.gl/aFPscM pour 470€
Trépied pour l’écran, dispo ici http://goo.gl/iqX3tD pour 20€

Une fois ces composants sélectionnés, il a fallu aussi imaginer comment les installer sur l’avion.

L’avènement des imprimantes 3D et ma rencontre avec Pavlo, un membre du groupe avec lequel je vole de temps à autre en racer, m’ont permis d’aboutir à une solution sur mesure pour ce moto planeur.

Cette solution a demandé à Pavlo quelques soirées espacées sur un bon mois. Il a fallu tester la résistance, ajuster les dimensions pour chaque composant,….

CAD 3D Pavlo

3D Plot Radian FPV

3D FPV Pod radian

3D mounted Pod FPV Radian

Le fichier 3d est disponible ici http://www.thingiverse.com/thing:1645073

De mon côté, je me devais de comprendre et de maîtriser la partie programmation de l’auto pilot.

Ce qui, grâce à ce tutoriel vidéo, a pu être fait en un temps record.

Le système est vraiment puissant et me semble de bonne qualité.

FY 41AP Lite Box Unboxing FY 41AP Lite

Et quand on parle de plug and play, on n’est pas très loin de la vérité.

L’osd présente bien, il est complet et surtout lisible.

OSD FY 41AP lite

Pour équilibrer le système, j’ai rajouté, sur la queue du planeur, des plombs de pêches, trouvés chez Décathlon.

Plomb Decathlon  Insert Plomb Radian

Un coup de fer à souder dans le fuselage pour y insérer le plomb, de la colle chaude pour le fixer et le tour est joué!

Une dernière vérification du centrage des éléments et direction le terrain!

FPV Pod Radian

image

Le premier vol a eu lieu il y a peu et, tellement distrait par l’excitation de pouvoir essayer le système en conditions, j’ai oublié la carte mémoire dans mes lunettes. Et, pensant que j’enregistrais, en fait, rien ne s’est passé.

Le vol fut une réussite en termes de compréhension et d’éventuelles améliorations à apporter.

Le fait d’utiliser un RX orange à 10€ m’a donné une petite frayeur quand j’ai perdu la main suite à un top radio. Heureusement que Vincent était là avec son Easy Star pour me guider dans les hauts champs de blés. L’avion m’y attendait d’ailleurs, simplement déposé, sans aucun dégâts.

Ce n’est pas un système long range, ne perdez pas ça de vue si vous décidez d’aller vous balader. Je dirais plus ou moins 2 km, grand maximum, en vue dégagée.

Je vais d’ailleurs approfondir le fail safe, pour programmer un return to home en cas de perte de signal radio.

Je peux maintenant effectuer un grand nettoyage du câblage dans le fuselage.

Pod FPV Radian

Prochaine étape, comme le système est adaptable, ce sera le test sur mon Parkzone Radian pro, pour encore plus de sensations en vol.

Portrait : Max B pilote de FPV Racing

Maxime Bastin alias Max B est un pilote belge de FPV racing originaire de Liège en Belgique.

En parallèle à sa carrière de conseiller indépendant en prévention et sécurité, il participe régulièrement à de grandes courses dans le milieu du FPV racing.

Depuis 6 ans, il évolue dans le monde des drones.

Sur son site https://multiwiicopter.wordpress.com/ , on peut retrouver les divers travaux qu’il a pu faire pendant son temps libre. La programmation c’est vraiment le truc qui le botte.

Lors de la sortie du DJI Phantom il s’est lancé dans le long range, dans le but d’établir des records de distance.

Il s’est essayé à la photogramétrie et à fondé en 2013, avec un ami, une société de prises de vue qui n’a jamais décollé faute de statut juridique entourant la prise de vue à l’aide de drone.

Par la suite, début 2015, Maxime a décidé de dessiner ses propres machines sous Sketch Up jusqu’à leur réalisation. Cette année fut pour lui une année riche en rencontres, en entraînements et en tests.

Début 2016, avec l’aide d’Alexandre Steifer de la société O3-FPV, il réalise le Pivert, petite machine légère et détonnante avec ses composants top niveau.

Pivert Max B O3

Les séances d’entraînement s’enchaînent dans les parkings pu dans les champs, avec son ami Vincebee, autre pilote bien connu dans le monde du FPV racing.

C’est ce qui va permettre à Maxime d’évoluer très vite: voler entre potes et suivre le meilleur d’entre-eux, le plus rapide et échanger aussi bien le matériel que les nouveautés.

Il est licencié au club d’Hanneffe, en région Liégeoise.

Maxime a l’esprit de compétition depuis son plus jeune âge, lorsqu’il pratiquait le cyclisme. Lorsque je lui ai posé la question de savoir comment on devenait un bon pilote en FPV racing, la réponse fut structurée et très claire:

Max B profile

Lorsque vous entendez qu’il y a une course organisée quelque part, même si vous vous trouvez nul, il faut participer, car c’est en situation réelle que vous apprendrez à évoluer sur un circuit.

S’entrainer à raison de 2 à 3 fois par semaine. Une Lipo dure 3 minutes avec Maxime 🙂

Prévoir une séance d’une heure à chaque fois, installation des gates et des cônes pour le tracé inclus.

Le matos, avec ce que, par exemple, vous pouvez trouver autour de vous ou dans un Décathlon. Des éléments de tentes, des morceaux d’isolation de chauffage, des cônes,…

Pour la partie concernant votre quad, n’espérez pas démarcher une grande marque afin d’obtenir un sponsor au début de votre carrière.

Vous devrez payer votre voyage ainsi que les frais de participation et les récompenses, si vous arrivez dans le top 3, seront limitées à une frame. Imaginez la participation de Maxime à cette compétition au Portugal: billet d’avion, hôtel, repas, frais d’inscription,… Comptez au minimum 350€!

A force de participations, de travail régulier sur vos publications dans les réseaux sociaux et de réalisations de vos propres vidéos, vous pourrez, au mieux,  obtenir un solide réduction lors de vos achats pour vos composants. Obtenir du matériel gratuit d’une marque est très rare et demande que vous soyez au top niveau sur l’échelle internationale.

Ce n’est que le début de cette discipline sportive et Maxime espère bien, avec d’autres, la propulser sur le devant de la scène publique. Ce qui permettra aux pilotes d’en vivre un peu.

Maxime vole avec Zigogne, A2pro et Dal Props.

Si vous souhaitez suivre Max B vous pouvez cliquer sur son logo:

Max B logo

Pour suivre Maxime sur Facebook c’est ici

 

 

 

 

La colle chaude en modélisme : les bases élémentaires

Que vous construisiez, modernisiez ou répariez, la colle chaude est votre meilleure amie. Elle est bon marché et fiable. Ici chez Flite Test on l’utilise pour faire à peu près tout.

Voici quelques conseils pour choisir votre colle, l’appliquer et même la retirer.

La plupart des pistolets à colle modernes peuvent être paramétrés pour hautes ou basses températures.

Un pistolet que Josh aime particulièrement est le Ad Tech Pro 200.

Quand il s’agit de frigolite (en Belgique), sagex (en Suisse) ou polystyrène expansé (en France), vous devez faire attention à ce que votre colle ne devienne pas trop chaude et ne se pas mette à bouillir car cela déformerait la frigolite. D’autre part vous avez besoin d’une colle qui ne refroidisse pas avant que vous ayez terminé.

Nous vous recommandons alors d’utiliser des bâtons de colle multi-températures à très haute température.

En parlant de colle, on a eu affaire à un mauvais lot récemment. Si vous cherchez des bâtons de colle, faites attention à ceux qui sont voilés ou opaques.

Ceux-ci, pour on ne sait quelle raison, mettaient trop longtemps à sécher et quand ils étaient enfin secs, le résultat n’était pas très solide. Le bon côté des choses c’est que lorsque Ad Tech a entendu parler de ça, ils ont fait l’effort de nous contacter et d’arranger ça.

Ils nous ont envoyé une tonne d’échantillons avec des formules différentes. Une fois que nous aurons trouvé celui qui convient le mieux pour nos montages, nous vous le ferons savoir.

Un problème que vous pourriez rencontrer, c’est d’arriver au bout d’un bâton de colle alors que vous avez encore une grande surface à coller.

Vous pouvez toujours insérer un nouveau bâton de colle dans le pistolet mais il ne sera pas bien maintenu dans le corps de celui tant que le premier bâton ne sera pas sorti complètement.  Et si vous inclinez le pistolet le bâton de colle tombera plus que probablement.

Pour remédier à ça facilement, faites fondre légèrement l’extrémité du bâton de colle avec la pointe du pistolet.

Lorsque vous le rajouterez à la suite du premier, il s’y collera. De cette manière il sera bien maintenu en place dans le pistolet.

Si vous avez l’intention de vernir votre avion ou si vous voulez simplement qu’il tienne plus longtemps, vous pouvez renforcer les bords de votre avion en les « scellant ».

Tout ce que vous devez faire, c’est découper une encoche dans un déchet de frigolite, de la même épaisseur que les bords de votre avion.

Ensuite, déposez une goutte de colle sur le bord que vous voulez renforcer, placez l’encoche sur le bord et faites-la glisser pour enlever l’excès de colle.

Cela permettra d’étendre la colle sur le bord et de le renforcer en empêchant que le papier pèle.

Maintenant que vous savez comment appliquer la colle, que devez-vous faire si vous voulez l’enlever ?

La méthode simple, c’est de combattre le feu par le feu. Enfin pas littéralement ! Vous utilisez la chaleur pour appliquer la colle et vous pouvez aussi utiliser cette chaleur pour la retirer.

ATTENTION : NE PAS FAIRE CA AVEC LA FRIGOLITE !!!

Si vous avez des composants qui ne craignent pas la chaleur comme le contre-plaqué ou le métal (donc, des composants qui ne fondent pas), vous pouvez utiliser le pistolet pour refaire fondre la colle.

Si vous devez enlever de la colle mais éviter de déclencher un incendie, il existe une chouette solution : l’alcool dénaturé.

Voilà une série de trucs collés à un four micro-ondes.

Voici une pipette remplie d’alcool dénaturé.

C’est de la science !!

L’alcool sépare la colle de la surface du micro-ondes sans rien endommager.

Un exemple plus pratique : enlever une carte PCB d’un multi rotor.

La colle se retire, comme si elle avait oublié comment elle devait coller 😉

Allez voir les pistolets à colle et la colle qui sont disponibles sur notre site partenaire ici.

Nous espérons que ces astuces vous permettront d’optimiser l’utilisation de votre colle.

Article traduit et reproduit avec l’accord de Flite test.

Vous pouvez trouver l’intégralité de l’article d’origine en anglais ici:

http://flitetest.com/articles/hot-glue-tricks

Portrait : Jazzman251 Pilote Belge en FPV racing

Nick Puylaert alias Jazzman251 est un pilote belge de F3u FPV Racing. J’ai eu la chance de le rencontrer et de discuter un peu avec lui et c’est tout naturellement qu’il s’est livré sur ce qu’il est, comment il en est venu là et dans quelle direction il souhaiterait porter le FPV racing dans le futur.

Nick a 30 ans et vit près d’Anvers en Belgique.

Il est prof de musique dans l’enseignement secondaire et dans une académie de musique. Il a fait le conservatoire de musique d’Anvers en section piano Jazz, d’où le nom Jazzman251. Il a toujours été passionné de musique et il est très vite entré dans une académie pour l’apprendre. A l’âge de 15 ans, il a quitté l’enseignement traditionnel pour suivre des études à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers. À partir de là, il s’est vraiment plongé dans la musique jazz et il est rentré au conservatoire.

En parallèle, il se fabriquait et jouait avec des voitures rc à essence pour la route et tout terrain. Ce n’est qu’il y a 4 ans qu’il a reçu un Blade Nano QX pour son anniversaire. Il a très vite contracté le virus et, un mois à peine après avoir reçu ce cadeau, il investissait dans le FPV avec un Hoverthings Flip FPV de 450mm.

Nick est licencié en club, le Wase Model Helicopter club de Belsele, parce que l’AAM impose cette règle aux pilotes qui veulent participer aux compétitions officielles.

Il vole aussi avec des avions mais les garde pour l’été et adore profiter des vols en planeurs qu’il trouve relaxants.

Quand je lui ai demandé, comment on faisait pour en arriver là, il m’a fait un grand sourire :). Première chose, être prêt à dépenser de l’argent. La meilleure option est de commencer avec un quad pas trop puissant, de préférence en 3s et, par après, voler sur du 4s. Une frame de 220mm avec des moteurs 2300kv, des hélices en 5×4 ou des tripales. En 3s c’est très correct comme configuration. Et ne négligez pas la qualité de vos composants, cela vous coûtera le même prix, en définitif, que si vous volez avec du pas cher.

Genk Nick Puylaert Jazzman251

Il ne faut pas paniquer quant au fait que vous monterez votre quad vous-même. Il y a un tonne de vidéos et de tutos sur internet faits par des personnes qui sont passées par-là. Prendre son temps pour le montage déterminera de vous si vous êtes apte à voler en quad ou pas. Les gens pressés ne font que passer.

Un set up FPV simple? Une cam HS1177 et un VTX Immersion RC. Ce sont les composants les plus répandus, et en cas de problème il vous sera facile de trouver de l’aide.

Sky-Hero et Dys sont ses partenaires du moment.

Se retrouver partenaire de plusieurs grandes marques qui te soutiennent n’est pas évident et demande pas mal d’investissement personnel et de travail. Les réseaux sociaux, les forums, les vidéos en ligne,… Il faut se faire remarquer et atteindre une certaine notoriété. Démarcher les marques est vain et vous enlèvera tout le fun de cette discipline.

Pour le moment Nick rêve de participer à des évènements  internationaux, pour ressentir l’excitation et rencontrer d’autres pilotes qu’il suit en ligne depuis des années.

Il participe pour l’instant au lancement du Lap Timer (produit d’Alexander Bierbrauer de la société Airbirds.de ). Il s’agit d’une révolution dans le monde du FPV Racing, je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous.

Idéaliste, Nick veut pousser le monde du FPV Racing aussi haut que possible, rendre les courses aussi attractives que des courses de F1. Qu’il y ait un maximum de spectateurs dans le futur. Ici on le voit lors de la conférence Devoxx en 2015.

Prenez du plaisir à voler, en course avec des potes comme en compétition, c’est la clé de la réussite. Même si ce n’est pas toujours évident de garder cela en tête, le fun avant tout!

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Pour suivre la chaîne de Jazzman251, il suffit de cliquer sur son logo ci-dessous.

Jazzman251 logo

Soudure 83 Les bases

Souder en modélisme : les bases élémentaires

Certains voient la soudure comme un don du ciel et tellement compliqué qu’ils n’imaginent même pas pouvoir l’apprendre. Souder c’est élémentaire!

Eh bien, mes amis, alors cet article est fait pour vous !

Voyons les choses en face, dans le modélisme (surtout pour le côté électrique) nous rencontrerons immanquablement un jour un certain type de problème qui nous obligera à souder. C’est inévitable ! Alors que ferez-vous ? Jeter votre appareil R/C parce que ce stupide fil est cassé ? Ou bien vous pensez que le gars du magasin de modélisme pourra vous le réparer ? Et bien il pourrait, mais la plupart des boutiques de modélisme n’acceptent plus de souder pour leurs clients pour des raisons de responsabilité légale. En effet, « parce que ce sont des entreprises », les gens les poursuivent en justice pour le défaut d’un appareil même si ce défaut n’a rien à voir avec le travail de soudure réalisé, plutôt que de prendre leurs propres responsabilités.

Pourquoi devrais-je souder ? C’est une bonne question ! Après tout, tout ce dont vous avez besoin c’est d’un contact métal à métal pas vrai ? Ok, avec assez de courant vous n’avez même plus besoin d’un contact, l’électricité fera un arc entre deux points. Vous pourriez aussi simplement tordre les fils entre eux. « Peut-être que je pourrais m’en sortir en utilisant un connecteur bon marché, du ruban électrique ou un connecteur à sertir ? » Tout ça est vrai. Si ce que vous voulez c’est simplement et rapidement connecter des fils, ça suffira. Mais, retenez ce mot : fiabilité. Si vous voulez que votre connexion soit fiable, vous ne pourrez pas faire l’économie de la soudure et ce, pour 3 raisons :

Une connexion non soudée sera :

  1. sensible à l’oxydation et à la corrosion. Très simplement cela signifie que le métal se salit et que le courant ne peut plus circuler.

L’oxydation est le problème qui se rencontre le plus fréquemment avec les soudures. Vous allez donc beaucoup en entendre parler.

  1. faible face aux facteurs de stress auxquels elle sera soumise comme les vibrations, les tractions, les torsions.
  2. susceptible d’augmenter la résistance. Cela signifie que le courant ne pourra pas circuler librement à travers la connexion, il y aura comme une sorte d’embouteillage. C’est la même chose pour l’eau si vous la déversez d’un verre ou si vous la faite couler par le goulot une bouteille.

 

Si vous avez un câble cassé une bonne connexion soudée sera plus solide que le fil d’origine lui-même.

Maintenant si vous êtes prêt, vous pouvez considérer ça comme une étape supplémentaire dans votre vie au pays des R/C et décider de vous former. Devenez Monsieur Répare-tout ! Ou, si vous voulez tout construire en partant de zéro, cela nécessitera que vous ayez cette compétence.

Je sais, je suis passé par-là aussi. J’avais peur. Je pensais que c’était difficile. Eh bien, j’ai de bonnes nouvelles. Ça ne l’est pas!

Si vous avez la patience d’apprendre à voler, cela pourrait même être pour vous un jeu d’enfants.

Je vais créer une série d’articles pour vous tous. Dans cet article-ci, je vais reprendre les bases de la soudure. Avant que vous ne me le demandiez : non, je ne parlerai pas de la soudure en elle-même. Il faut commencer par le début. Si vous ne construisez pas de fondations solides pour votre maison, tout ce que vous construirez par-dessus finira par s’écrouler.

Toutefois, si vous êtes pressé et ne pouvez pas attendre que je finisse la série, je vous recommande fortement de regarder la vidéo « Soudure de base pour l’électronique ». C’est la meilleure vidéo sur le sujet que j’ai vue, mais même cette vidéo ne reprend pas certaines infos de bases et vous aurez encore besoin des renseignements que je vous donnerai dans ces articles. Donc, sans plus tarder, on s’y met ?

Qu’est-ce que nous allons apprendre:

Terminologie- ce que vous devez savoir

Matériel- comment t’appelle ce truc?

Sécurité- Quelle est l’extrémité chaude?

Termes à connaître:

Soudure: c’est un processus dans lequel deux ou plusieurs éléments métalliques sont reliés entre eux par fusion et écoulement d’un métal d’apport (soudure) dans le joint, le métal d’apport ayant un point de fusion plus bas que celui des éléments métalliques à relier. La soudure diffère du soudage au chalumeau en ce que la soudure ne nécessite pas de faire fondre les différentes pièces pour les assembler. Dans le brasage, le métal d’apport fond à une température plus élevée, mais le métal des pièces ne fond pas. Considérons que la soudure est plus comme une sorte de collage avec du métal fondu, à la différence du soudage où les métaux sont fondus pour être assemblés.

Oxydation: c’est la perte d’électrons ou l’augmentation de l’état d’oxydation d’une molécule, d’un atome ou d’un ion. Qu’est-ce que ça veut dire? Bien, lorsque des métaux (comme le cuivre sur les PCB) perdent des électrons, ils attirent les molécules d’oxygène qui se lient à la surface des métaux formant une barrière isolante comme une sorte de couverture. Dans la soudure, une barrière d’une seule molécule d’épaisseur ne permettra pas que l’action de mouillage ait lieu.

Mouillage: C’est ce qui rend la soudure si importante. Le mouillage est la façon dont le fil à souder relie les pièces entre-elles.

Regardez cette vidéo (en anglais) pour plus d’informations sur ce mouillage.

Une soudure froide: C’est un contact qui est  mauvais. Une autre façon de voir : si un bon circuit électrique sous tension est considéré comme chaud, alors froid signifie qu’il y a une mauvaise connexion.

Planche de Circuits imprimés: Aussi appelés cartes PC ou les PCB sont des circuits électroniques constitués de très fines bandelettes d’un matériau conducteur tel que le cuivre, qui ont été gravées dans une couche fixée à une feuille isolante plate appelée une carte de circuit imprimé, et à laquelle les circuits intégrés et d’autres composants sont fixés. Ceux-ci sont nécessaires pour avoir des montages propres et nets. Sans ça, on aurait des fils et des composants dans tous les sens.

L’étamage: ceci est l’action d’appliquer de la soudure à l’extrémité du fil qui est exposé. Cela empêchera le fil de s’oxyder ou de s’effilocher ou cela servira à préparer le fil à être soudé.

Matériel- Identifier les outils, leurs spécificités et leur utilisation.

Le fil à souder: c’est un alliage métallique utilisé pour assembler entre-elles des pièces métalliques et qui a une température de fusion inférieure à celle des pièces métalliques à assembler.

En savoir plus sur le fil à souder :

Le calibre: ou SWG

Le fil à souder existe en plusieurs tailles différentes, mais le 22 ou le 18 sont généralement les plus communs. Plus le nombre SWG est grand, plus le fil est petit. J’utilise du 22 pour la plupart de mes soudures ou du 26 pour les montages en surface sur les cartes PCB.

Que signifie la fraction?

Donc, il y a une fraction sur la bobine de fil à souder comme « 60 sur 40 » ou « 60/40 ». Le fil à souder est normalement constitué de deux métaux différents, l’étain (Sn) et le plomb (Pb). Chaque type de fil à souder a des caractéristiques différentes.

60/40: Cela veut dire que le fil à souder est fait de 60% d’étain et 40% de plomb. Il a un point de fusion d’environ 190 ° C. ( Le fer à souder doit être à 300 ° C pour être utilisé). Il est également très souple, ce qui signifie que les fissures ne se forment pas facilement si le joint réalisé bouge pendant son refroidissement..

63/37: Celui-ci est fait de 63% d’étain et 37% de plomb. Son point de fusion est d’environ 183 ° C. Le principal avantage de cette soudure  n’ est pas son point de fusion inférieur, mais sa propriété eutectique. Les fils à souder non eutectiques, comme le 60/40, ont un état semi-solide (entre le solide et le liquide). Si un joint est « bougé » au cours de cette étape, il peut en résulter ce que l’on appelle une soudure froide. Les fils à souder eutectiques, comme le 63/37, ne possèdent pas cet état semi-solide et sont donc considérés comme plus faciles à travailler car ils produisent moins de soudures froides. Cependant, ces fils à souder coûtent généralement plus cher que leurs homologues non-eutectiques. Ce sont ceux que j’utilise le plus souvent.

N’utilisez pas de  50/50. Celui-ci est utilisé en plomberie et ne convient pas pour réaliser vos montages.

Il en est de même pour le fil à souder sans plomb, ne l’utilisez pas. Je sais qu’il y a eu un moment où on a délaissé la soudure au plomb mais certaines personnes ont continué à l’utiliser. Le fil à souder sans plomb a un point de fusion plus élevé (230 ° C) ce qui signifie que votre simple fer à souder ne sera pas assez puissant pour le travailler. Cela signifie qu’il vous faudra un nouveau “fer à souder du fil sans plomb” pour obtenir des températures plus élevées. Non seulement cela, mais le fil à souder sans plomb est environ 50% plus cher.

Le fondant et la résine:

Fondant: Dans la métallurgie, un fondant est un agent de nettoyage chimique. Les fondants peuvent avoir plus d’une fonction à la fois. Ils sont utilisés à la fois dans la métallurgie extractive et l’assemblage des métaux.

Que fait-il ?

  • Il permet de retirer chimiquement l’oxydation des surfaces à souder.
  • Il empêche l’air d’oxyder les surfaces une fois qu’elles ont été nettoyées.
  • Il augmente le mouillage de la surface quand la soudure est appliquée

Fil à souder à cœur de résine : celui-ci a un noyau creux au milieu, comme un crayon. Si le crayon est en bois avec une mine de plomb, le fil à souder, lui, contient un cœur de résine. Lorsque la soudure est chauffée, la résine dont le point de fusion est plus bas, s’écoule d’abord du fil à souder pour nettoyer et préparer la surface. C’est de là que viennent les fumées. Le fil à souder à cœur de colophane  peut être au plomb ou sans plomb mais quel que soit votre choix à ce niveau-là, le fil à souder à cœur de colophane est celui que vous devez utiliser si vous soudez de l’électronique.

N’utilisez pas de fil à souder à l’acide, c’est utilisé pour la plomberie seulement. L’acide endommagera l’électronique fine et il restera également actif même après que le joint de soudure ait refroidit, tandis que le fondant, lui, est inoffensif après qu’il ait refroidit.

Voici une vidéo pour en apprendre plus.


Le fer à souder : Un fer à souder est un outil utilisé dans la soudure. Il fournit de la chaleur pour faire fondre la soudure afin qu’elle puisse pénétrer dans le joint entre deux pièces.

 

Un fer à souder est composé d’une pointe métallique chauffante et d’une manche isolant. La chaleur est obtenue électriquement, en faisant passer un courant électrique (fourni par un câble électrique ou des câbles de batteries) à travers un élément chauffant résistant. Les fers sans fil peuvent chauffer grâce à la combustion du gaz stocké dans un petit réservoir, souvent en utilisant un appareil de chauffage catalytique plutôt qu’une flamme. Les fers simples, moins couramment utilisés que dans le passé étaient tout simplement un grand morceau de cuivre sur une poignée, chauffé par une flamme.

Les fers à souder se mesurent en watts. Les petits fers commencent à 30w et sont adaptés pour les petits fils et de menus travaux. Ensuite, pour  les plus gros travaux, les fers à souder peuvent aller jusqu’à 100w et plus.

Bien choisir son fer à souder sera le sujet de mon prochain article.

Maintenant, il est important d’avoir le bon outil pour le travail que  l’on veut réaliser. Si vous soudez les fils à peine plus grands que 16,  vous pouvez vous en sortir avec un petit fer 30w. Il est également important d’avoir un fer à souder avec une extrémité interchangeable. Il y a de nombreux types de pointes différentes qui ont chacune leur utilité. Si vous voulez épater la galerie, procurez-vous un fer avec contrôle de la température.

Le pistolet à souder: c’est un outil alimenté électriquement ayant grosso modo la forme d’un pistolet. L’outil a un interrupteur de style gâchette, de manière à pouvoir l’utiliser d’une seule main. Le corps de l’outil contient  un transformateur avec un enroulement primaire connecté au réseau électrique lorsque la détente est pressée, et un enroulement secondaire d’une seule spire de cuivre épais avec une résistance très faible. La pointe à souder est faite d’une boucle de mince fil de cuivre, fixée à l’extrémité secondaire du transformateur au moyen de vis, ce qui complète le circuit secondaire. Lorsque le primaire du transformateur est alimenté, plusieurs centaines d’ampères de courant passent dans le secondaire et chauffent très rapidement la pointe de cuivre. Vu que la pointe a une résistance beaucoup plus élevée que le reste de l’enroulement de cuivre, elle devient très chaude alors que le reste chauffe beaucoup moins. Un petit coup sur l’enroulement primaire sert souvent à allumer une lampe pilote qui éclaire également la pièce que l’on est en train de souder.

Le pistolet à souder est utile lorsque les soudures doivent être faites par intermittence. Un dispositif constant de chaleur doit être placé dans un endroit sûr lorsqu’il est alimenté mais pas réellement en cours d’utilisation, pour éviter des dommages ou des blessures. Le pistolet à commutation rapide refroidit assez rapidement pour être déposé quelques secondes après l’utilisation.

Le pistolet à souder est également utile pour les grands travaux en raison de sa capacité à produire de grandes quantités de chaleur. Donc, si vous travaillez de gros fils et de gros connecteurs, vous pouvez utiliser le pistolet. En revanche il ne convient pas pour les travaux délicats comme les PCB.

Le support du fer: C’est un simple support de fer à souder composé d’une base lourde en métal et d’un ressort renforcé conçu pour recevoir votre fer chaud.

Aide Main: Connu également comme troisième main ou mains supplémentaires, est un type de gabarit extrêmement réglable utilisé dans la soudure et l’artisanat pour tenir des matériaux proches les uns des autres afin que l’utilisateur puisse travailler sur ceux-ci. Ils sont surtout utiles lorsque vous n’avez pas assez de mains pour tenir tout en place.

Pinces: Les pinces avec des surfaces dentelées, plates et parallèles, sont utilisées principalement pour saisir de petits objets pour lesquels vos mains sont trop grandes. De plus, elles tiennent les objets très chauds sans se plaindre.

Pinces à dénuder: Un petit outil utilisé pour ôter l’isolant des câbles électriques. Non, n’utilisez pas vos dents ou un couteau. Utilisez le bon outil pour le bon emploi.

Multi-mètre: Un instrument conçu pour mesurer le courant électrique, la tension, et habituellement la résistance, pour toute une série de valeurs. Ce sera bien utile car nous avons affaire à l’électricité ici. C’est cool de pouvoir mesurer ce que nous faisons.

Le décapeur thermique: c’est un dispositif utilisé pour émettre un courant d’air chaud, généralement à des températures comprises entre 100 ° C et 550 ° C (200-1000 ° F), avec certains modèles plus chauds qui soufflent jusqu’à 760 ° C (1400 ° F). En ce qui nous concerne, il est utilisé pour faire rétrécir la gaine thermorétractable.

La gaine thermorétractable: c’est un tube en plastique thermorétractable utilisé pour isoler les fils, offrant une résistance à l’abrasion et une protection pour les conducteurs , les connexions, les joints, les terminaux, elle permet d’organiser les fils, de les  regrouper de les séparer etc. Il peut également être extrêmement utile pour d’autres hobbies et ne se limite pas à l’électronique Elle existe dans un grand choix de tailles et de couleurs. La couleur la plus utilisée est le noir, rapidement suivi par le rouge bien sûr. Pensez à décorer votre projet avec des couleurs différentes.

Ruban électrique (ou ruban isolant): c’est un type de ruban sensible à la pression qui est utilisé pour isoler les fils électriques et d’autres matériaux qui conduisent l’électricité. Il peut être fait de matières plastiques diverses, mais le vinyle est le plus populaire, car il s’étire bien et procure une isolation efficace et durable.

Le ruban électrique liquide est une version du ruban électrique sous forme de peinture liquide, qui a de nombreuses applications différentes.

Lunettes de sécurité: ce sont des verres renforcés ou des lunettes de travail pour protéger les yeux lors de l’utilisation des outils électriques de l’équipement industriel ou de laboratoire. Rappelez-vous, la sécurité d’abord. Vous pourriez imaginer que de la soudure fondue et brûlante arrive directement dans votre oeil? À moins que la douleur brûlante ne vous dérange pas, ni les visites dans les salles d’urgence et que vous croyiez que les pansements oculaires sont sexy.

Gants: La soudure, tout au moins la bonne, est faite de plomb. Votre corps n’aime pas le plomb, il est d’ailleurs carrément mauvais pour votre santé. Utilisez toujours des gants. De même, vous ne devriez pas manger ou boire pendant que vous manipulez de la soudure ou après en avoir manipulé.

L’extracteur de fumée: Il est conçu pour filtrer les fumées nocives de soudure. Son efficacité est variable et dépend largement de sa qualité. Et on le sait, la qualité ça se paie !

La mèche à soudure: C’est un outil de retouche ou de brasage. L’idée est que la soudure liquide chauffée soit absorbée par la mèche et retirée, disons, d’une carte de circuits.

La pompe à déssouder: Voici un autre outil qui sert à déssouder. L’idée est d’aspirer la soudure liquide. Vous poussez le piston de haut en bas jusqu’à ce qu’il se verrouille, vous le placez sur la soudure à retirer, vous appuyez à nouveau sur le sur le piston et celui-ci ressort, ce qui aspire la soudure.

Laine de Laiton ou de Cuivre: C’est tout simplement une pelote en laiton ou en cuivre. Pourquoi avons-nous besoin de ça? Pour nettoyer la pointe du fer. Certains utilisent la laine d’acier et prétendent que c’est bon. Eh bien, je l’ai utilisée et je peux vous dire que ce n’est pas bon pour votre fer. La laine d’acier va nettoyer le bout de votre fer et également enlever la mince couche d’étain qui rend la soudure possible. A ce moment-là, le fer sera nu et s’oxydera, ce qui rendra votre fer à souder complètement inutilisable. La laine de laiton ou de cuivre laissera cette couche d’étain intacte.

L’éponge: Une éponge humide mais pas saturée d’eau. Ça a été la méthode standard de nettoyage de la pointe du fer pendant de nombreuses années. Certains répugnent à utiliser l’éponge, car il refroidit la pointe de fer et pourrait endommager la mince couche d’étain. Rappelez-vous de toujours ajouter un peu de soudure propre à la pointe après avoir utilisé l’éponge.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

Manipuler le fer uniquement  par le manche, considérer qu’il est chaud à tout moment.

Toujours porter des EPI, équipement de protection individuelle. Au minimum des lunettes et des gants de protection.

Ne pas manger ou boire avant de se laver les mains si vous venez de faire de la soudure.

Garder un espace de travail propre, jeter la totalité de la soudure utilisée. De cette manière, elle ne se retrouvera pas dans des endroits où elle ne devrait pas être, comme dans la bouche des enfants par exemple.

Ne pas souder pas dans des endroits où se trouvent des combustibles. Essayons de ne pas déclencher d’incendie.

Souder dans un endroit sûr, de préférence un lieu où les enfants ne se retrouvent pas sans surveillance.

Ne pas soudez dans des endroits où il y a de la moquette dans laquelle la soudure pourrait tomber.

Souder dans un endroit bien aéré ou utiliser un bon extracteur de fumée.

 

Voilà, c’est tout pour cet article. Félicitations si vous êtes arrivés jusqu’ici! C’était la partie la plus rébarbative, acquérir les bases. Par la suite, je passerai à la sélection des outils, l’entretien des outils, au guide de base de la soudure et aux astuces pour résoudre les problèmes. Pour ceux qui aiment avancer un peu plus vite, j’ai trouvé une vidéo qui,  je pense, va les aider à accélérer leur apprentissage :

Basic soldering for electronics

Ceci est la meilleure vidéo sur la soudure de base que j’ai jamais vue et je vous  recommande vivement de la regarder. Copy Right 1980! Oui, c’est vieux, mais il n’y a presque pas eu de changement dans les techniques de soudure jusqu’à aujourd’hui. Elle couvre en détails les bases afin que la plupart d’entre nous puissions comprendre.

Merci d’avoir fait le premier pas dans l’apprentissage de la soudure. Quelques fois la première étape est la plus difficile. Continuez dans votre apprentissage et nous ferons de vous un vrai soudeur ! S’il vous plaît, laisser des commentaires et des suggestions ou des questions brûlantes que vous avez voulu poser et je vais essayer d’y répondre ou au moins de vous orienter dans la bonne direction.

Vous pouvez cliquer sur chaque image, pour obtenir un exemple de produit chez notre partenaire.

Article traduit et reproduit avec l’accord de Flite test.

Vous pouvez trouver l’intégralité de l’article d’origine en anglais ici: http://flitetest.com/articles/soldering-91-the-fundamentals

F3U Belgium round 3 au MCC à Chauffour

Venez nombreux assister à une compétition de FPV racing F3U au club d’aéromodélisme MCC à Chauffour.

Plus d’infos ici sur http://www.fpv-racing.be

F3u MCC 2016 round 3 banner

Traductions Flite Test par Pimousse

Hello, c’est Pimousse et j’ai une super nouvelle pour vous faciliter la vie et avancer dans le monde de l’aéromodélisme avec Flite Test.

Cette idée m’est venue à la suite des rencontres que j’ai pu faire sur les terrains ou sur les divers forums. Il y a pas mal d’amateurs qui étaient bloqués à cause de leur méconnaissance de la langue de Shakespeare.

Etant un grand fan depuis la première heure de Josh & Josh, je leur ai posé la question de savoir s’ils avaient envie de partager avec vous cette passion, mais en français.

Et c’est tout naturellement qu’ils ont accepté.

Je serai donc amené à traduire en français, des articles parus sur leur site, soigneusement sélectionnés et à les diffuser sur Pimousse.be

Pour voir ou revoir Flite Test en Anglais c’est ici : http://flitetest.com/

Bonne lecture.

Pimousse

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J’ai vu : Les Suffragettes

Le terme “suffragettes” désigne, les militantes de la Women’s Social and Political Union, une organisation créée en 1903 pour revendiquer le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni. Ses modes d’action, fondés sur la provocation, rompaient avec la bienséance qui dominait jusqu’alors le mouvement suffragiste britannique.

Par extension, le terme est parfois utilisé pour désigner l’ensemble des militantes pour le droit de vote des femmes dans le monde anglo-saxon.

En 1918, les femmes britanniques obtinrent le droit de vote à partir de 30 ans (les hommes pouvaient, eux, voter dès l’âge de 21 ans). L’égalité fut établie dix ans plus tard, lorsque les femmes furent autorisées à voter dès 21 ans en 1928.

Le film nous emmène dans un Londres où la femme est sous considérée, violée, battue. Le ton est donné.

Les actrices s’en sortent bien, mais la réalisation peine à me retenir derrière le film.

Même si la défense du droit de vote en 2016, me paraît plus que naturel, à l’époque, ce n’était absolument pas le cas.

Le film “Les suffragettes” est à présenter à l’école dans le cadre du cours d’histoire, sans plus.

Si vous aimez Meryl Streep et que vous vous attendez à la voir crever l’écran, passer votre chemin, elle ne fait qu’une courte apparition.

Youngtimers Rally 2016

J’ai eu la chance de participer au “Youngtimers Rally 2016” organisé par le Moniteur de l’Automobile. L’édition s’est déroulée le 29 mai.

Pour l’occasion, mon pote PJ avait spécialement préparé  sa Mercedes Benz 280se.

Mercedes Benz 280se PJ home

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela vous dit quelque chose? Soit elle vous rappelle la merco de votre médecin, soit, en recherchant un peu, c’était celle de JR dans Dallas.

Mercedes Benz 280se Ewing

Pour prendre rendez-vous et s’acquitter des formalités, l’événement était diffusé via les réseaux sociaux et via le site officiel du Moniteur. La diffusion est restée, à mes yeux, un peu confidentielle. Il n’y a pas eu d’événement Facebook créé sur la page du Moniteur ce qui aurait permis de diffuser plus largement l’info. D’un autre côté, l’idée de regrouper toutes les voitures participantes sous forme d’un jeu de type Quartet (oui oui, les jeux de cartes des années 80) m’a directement replongé dans cette atmosphère eighties où, dans la cour de l’école, les jeux de voitures, d’avions, de motos flirtaient avec la corde à sauter et le “bise ou baffe”.

Mercedes Benz 280se

Le lieu de départ était à Manage à La courte au bois

Tous les genres y étaient représentés, du moment que tu avais une Youngtimers. Mais c’est quoi une Youngtimers ? Vous en trouverez ici une très bonne définition:  http://www.automobile-sportive.com/guide/youngtimers.php

L’ accueil sur site se faisait dans un parking très exigu. Quel concentré d’émotions! Le premier truc que j’ai eu envie de faire en sortant de la voiture c’était de passer en revue tous les véhicules présents. Le rêve! Ou plutôt, le bond dans le temps!  Des Golf Gti, des M3, des 911 à gogo, une Clio Williams,…ces caisses que tu rêvais d’avoir le premier jour où tu obtiendrais ton permis.

Après un tour parmi les voitures, on s’est dirigés vers le desk d’accueil où, une espèce de Carl Cox sur un Land Rover RedBull mixait de la House de grand matin.

Bon, mes oreilles ont moyennement apprécié, non pas que c’était de la House, mais, les mecs, on était dimanche, il était 9h! Le gars, on aurait dit qu’il sortait de boîte et le cadre champêtre ne s’y prêtait pas du tout. A la limite, il aurait mixé de la musique d’époque pour nous y plonger un peu plus, seuls les smartphones auraient fait tache.

Soit! Le sac délivré par le magazine contenait le road-book, des goodies, la plaque de l’événement  pour la voiture, le macaron statique à coller sur le pare-brise et les tickets pour le Catering.

Direction le petit-déjeuner prévu dans la formule. Une salle de l’établissement était dédiée à cette occasion. Fort sombre, pas super chaleureuse, et organisation un peu chaotique vu le nombre de participants. On s’est retrouvés à petit-déjeuner sur un appui de fenêtre de la salle, faute de “mange-debout” en nombre suffisant et vu la relative fraîcheur pour manger dehors.

Une fois terminé, nous avons pris connaissance du road-book, histoire de ne pas démarrer sans avoir compris comment il fallait le lire. C´était la première fois que j’en voyais un. Tout semblait clair au départ.

Road Book

Le road-book nous a emmenés de part et d’autre de la botte du Hainaut en passant par le sud namurois pour finir en province de Luxembourg.

Sous une pluie battante, nous avons marqué une halte au Château de Freyr, le long de la Meuse.

Nous avons vu le château de Ciernon, les antennes de Lessives et nous sommes passés par le village de Redu. Ça va vite en voiture…

Une bien belle balade de 240km entre les différents points d’intérêts mais qui ne nous a pas permis de nous poser. Un Youngtimers doit encore savoir tracer.

Arrivés à Saint Hubert, nous sommes accueillis dans l’artère principale comme si nous étions en fin de course automobile avec arches publicitaires et public sur le côté pour nous applaudir. Ha non, c’était seulement pour les Ferrari et autres Porsche 😊  Pour nous, le speaker a cherché ses mots pour décrire le véhicule passe-partout dans lequel nous nous étions engagés.

Le parking se tenait dans la cour de l’abbaye. On aurait dit un musée à ciel ouvert.

Porsche 911 image

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La basilique de Saint Hubert est magnifique, je vous invite à vous rendre sur http://basilique-sainthubert.be pour en avoir un aperçu. Il y a pas mal de jeux d’ombres et lumières sur les décorations en fonction des moments de l’année.

La partie catering fut LA mauvaise nouvelle du jour. Les arrivées se faisaient en moyenne vers 15h00, nous étions tous affamés comme des lions, car nous étions quand-même en route depuis 6h30…le Catering, donc, laissait à désirer: une salade princesses, pommes de terre et lardons avec du jambonneau pas cuit et une sauce béarnaise pour recouvrir le tout. Pas eu fort envie de manger sur ce coup-là. Le dessert industriel dégelé pour l’occasion, bof. Je cherche toujours le BBQ annoncé…  Tant qu’à rester dans le monde du tout roulant, un parking de food trucks pour l’édition 2017?

Un Rallye comme celui organisé par le Moniteur de l’Automobile remplit ses objectifs. Porter ses participants le long d’un tracé, sans trop les faire rentrer dans l’histoire de chaque lieu visité. Plaire à un maximum de gens. Le sentiment qui doit primer: vous êtes sur un petit nuage et vous en redescendez une fois que la voiture retourne au garage.

Ce qui est sûr, c’est que la température dans la province du Luxembourg s’est réchauffée de quelques degrés ce jour-là.

On se revoit l’année prochaine.